3. Следовая
3.1. Характерные ошибки владельца. Характерные ошибки дрессировщиков. Пути исправления. Частные случаи (примеры из практики). Что лучше: капельный след или мясо на следу? Не приучится ли пес подбирать с земли? Если собака не хочет искать колбасу? С какого возраста начинать обучение следовой работе? Если работа собаки не стабильна, она отвлекается? Как приучить собаку правильно нюхать? Как мотивировать на следу, как поощрять в конце следа?
В принципе, для ответа на комплекс этих вопросов - можно написать книгу. Но я постараюсь вкратце ответить на каждый. Существует множество методик при подготовке собаки на следу. Каждый инструктор успешно использует ту или иную методику. Я постараюсь быть последовательным и начну с самого начала. Маленький щенок, которого очень интересует еда, если я планирую завтра утром идти на след - должен быть недокормленным. Т. е. уже сегодня, начиная с утра я прекращаю его кормить: утреннее кормление - первое и последнее. На завтра я его совершенно голодным, с бешенным желанием поесть, везу на поле. Допустим, щенку 50-60 дней. Я вывожу его на поле, где есть идеальный газон, идеальная трава, высотой не более 10 и не менее 5 см, достаточно густая. Далее я вытаптываю так называемый треугольник, в основании он имеет примерно 50 см, и высоту примерно 3 шага. И весь этот треугольник я методически затаптываю. Еще раз напоминаю: 50см - это внизу - основание этого треугольника, и 3 шага вперед. И дальше я соединяю линиями эту верхнюю точку, и у меня получается своеобразный треугольник. После этого я выкладываю его кусочками сыра, мяса (мелко нарезанными, размером примерно как верхняя фаланга пальца). Потом подношу щенка, даю ему кусочек один с руки, второй кусочек я бросаю на землю в место прокладки этого следа, и абсолютно спокойно, без всякого поводка, без всякого воздействия просто отпускаю щенка собирать этот корм. Если вы сделаете такое занятие в 60 дней, то через полгода, придя на следовое поле, ваш щенок будет приблизительно помнить о том своем первом опыте.

Как правило, щенок себя ведет очень активно, он целенаправленно пытается находить этот корм, могут быть легкие хаотичные движения, но, как правило (из личного опыта) щенок покажет вам все выходы из этого треугольника. Как только он будет выходить из зоны, где он дифференцирует мясо с отпечатками следа, он моментально будет переходить в хаос и искать то место, где он был, и в результате получать спокойствие там, где есть отпечатки следа. Это очень эффективный способ.

Второй положительный фактор - это то, что нет абсолютно никакого оспаривания, нет даже мысли про начальную фазу конфликта с проводником. Если вы делаете уже первое занятие с ошейником и поводком, и если собака более взрослая (3-4 месяца), то уже сам поводок и сдерживание им щенка, ваше нахождение рядом с собакой - это уже легкий конфликт, который приводит к не совсем вдумчивой, более нервозной, быстрой, одновременно невнимательной работе у одних собак; у других это может пройти незамечено, это все зависит от темперамента собаки. Но мы сейчас рассматриваем собаку с сильными инстинктами. Поэтому желательно проводить эти занятия как можно раньше. Далее, пуская молодую собаку на след, поводок с ошейником вы оставляете на ней, но при этом всегда находитесь в стороне. Когда она находит кусочки - вы можете ее поощрять голосом: «Хорошо, Рэкс». Если собака выходит из треугольника, говорите ей "нюхай", как только она "хватает" треугольник - вы ее поощряете. В данном случае для щенка вы - партнер, наталкивающий его на нужную позицию, которая всегда поощряема.

Характерная ошибка для многих дрессировщиков - это выход на следовую работу, когда собака излишне возбуждена и не голодна. Если вы поработали над послушанием с помощью игрушки - собака возбуждена, и на следовую работу лучше сразу не выходить. Собака должна выйти на след достаточно спокойно. Поэтому всегда, приехав на поле с маленьким щенком, перед проработкой следа отвяжите собаку, дайте команду "лежать" - если собака более взрослая. Если щенок маленький - старайтесь до следовой не мордовать его никакими играми, спокойно выгуляйте, пусть немного успокоится, и в этом спокойном состоянии подводите его к следу.
Следующий момент: количество и размер кусков должны быть соизмеримы с количеством того корма, который должен получать щенок. Необходимо, чтобы щенок уходил со следовой работы с интересом к нахождению кусочка корма еще и еще.
На счет капельного метода - он используется как один из методов, но я, скажу вам честно и откровенно, никогда его не использую. Еще в 90-х годах я его пробовал, мне он не очень нравится. Я не вижу в этом особого смысла. Собака должна научиться различать, что там, где есть отпечаток следа, - там есть корм. Пользуясь капельным методом, вы одно вышибаете другим, таким образом, вы приучаете собаку ходить по запаху бульона или крови. Это используется как вспомогательный способ для тех собак, у которых очень низкий интерес к пище, и для привлечения внимания к следовой работе используют кровь от мяса.
Также знаю один из способов - это использование мочи течной суки. По большому счету, это больше из области фантастики, чем то, что нам нужно. В силу того, что мы очень часто имеем дело с очень слабыми собаками, приходиться "мудрить", но я бы не рекомендовал это использовать.
На следу чаще всего мы используем те продукты, которые больше всего задействуют пищевой инстинкт. Если мы говорим об инстинкте пищевом, то, безусловно, вареные сосиски, или сухая колбаса - это не совсем природно, мягко говоря. Лучше всего на начальных фазах обучения использовать мясо или рубец, желательно в сыром виде.
Если собака не хочет искать колбасу, мясо на следу – значит, она не голодна. Есть собаки, которых прежде чем приступить с ними к следовой работе (в более взрослом возрасте) неделю держат на голодной диете. Я понимаю, для некоторых это может показаться не совсем гуманным по отношению к своему любимцу, но вы должны знать, что в природе волк может не есть одну - две недели. И если ваш пес - извращенец в еде, которого не интересует колбаса на следу, - до тех пор, пока она его не заинтересует - вы не приступаете к работе. Есть также использование игрового метода на следу. Но опять же, я не рекомендовал бы его использовать, потому что он несет за собой ряд плюсов и ряд минусов. Я скажу так - больше минусов. После нахождения мяча в первый раз, собака начинает в поиске применять глаза, потому что она этот мяч уже способна увидеть с расстояния 3-4 метров. Поэтому я бы не рекомендовал увлекаться этим способом. Его можно использовать как дополнительный способ для тех собак, которым уже действительно кроме мяча ничего не интересно.
С какого возраста можно обучать щенка следовой работе - я уже говорил выше. Касаемо правильного нюханья: если собака этого не умеет - тут вы ей ничем не поможете. Если собака хочет есть и хочет найти она, безусловно, будет задействовать "низкий" нос.
Собака должна идти по следу только по ветру - это вы должны обязательно знать. Лакомство на следу необходимо раскладывать так, чтобы расстояние между кусочками было соизмеримо возрасту и темпу собаки. Если собака работает быстро - корм раскладываю более часто, если собака работает медленно - я расстояние между кусками корма увеличиваю. Если собака склонна к поднятию носа и подключению глаз, я корм прячу в траву так, чтобы у собаки не было возможности найти его глазами.

3.2. Как приучить собаку оторваться от проводника на длину поводка?
Это опять таки по принципу: от простого к сложному. Если у собаки есть сильный интерес к поиску, если следовая работа для собаки является интересной и вы правильно собаку поставили на след, то увеличение расстояния от проводника к собаке - это уже дело просто времени. Всегда вы выходите со щенком с поводком 10 м. Вы можете быть даже во время работы взрослой собаки и на расстоянии 1 метра на более сложных участках, и на расстоянии 5-10 метров на более простых участках.

3.3. Основные ошибки при поиске предмета на следу? Есть ли хитрые приспособления или секреты для обучения следовой работе? Основные требования к проводнику на следу? К собаке?
На этом моменте хочу остановиться более подробно, потому что очень многие делают характерные ошибки, одновременно пытаются делать все: и прямые на следу, и одновременно подключают углы, и одновременно отрабатывают обозначение предметов. Не начинайте отработку нового элемента до тех пор, пока вы не научили собаку в одном темпе, интенсивно (но это не значит быстро, это значит с очень низким носом и большим интересом) работать. Если вы уже приучили собаку к тому, что на протяжении всего следового участка может быть корм, и собака уже четко выдерживает 5 шагов с кормом, 10 - без корма, 10 с кормом, 15-без, и т. д., и при этом она нормально удерживает "следовую тропу" и спокойно может идти по следу 100 шагов, только потом вы приступаете к проработке углов. Способы отработки углов также разнообразны. Я думаю, что читатели знают эти способы. Для тех, кто не знает: сначала мы делаем более "скругленный" угол, угол, который совершенно закруглен, плавно переходящий из прямой в другую прямую. Если на первоначальном этапе мы стараемся как можно больше раскладывать корма, то потом этот угол становиться более "угловатым", и при этом корм мы выкладываем еще более интенсивно. После того, как мы видим, что собака достаточно легко справляется с этой задачей, мы делаем правый угол, левый угол, снова правый угол, левый угол и т.д. Но всегда следовая - это две-три прокладки и не более. Всегда, если мы работаем, например, над углами, мы прямые делаем короче, а углы делаем чаще. Т.е. один след - два угла: правый-левый угол и более короткие прямые. По расстоянию след не должен превышать те привычные для собаки 100 метров - это для того, чтобы та сложность, с которой собака на следу столкнется, не вгоняла ее в стресс и собака не теряла уверенность в себе.
Дальше, когда мы работаем уже с углами и видим, что у нас собака уже переходит к совершенно прямым углам и делает это спокойно, мы начинаем также варьировать с кормом, как и на прямых. Т.е. на одном углу кусочек может быть сразу же за углом, на втором - без корма, а через метр или через 2-3 м. (в зависимости от грунта) вы выкладываете корм и смотрите, как собака справляется с новой для нее задачей.
Если все идет нормально, вы говорите, что неплохо было бы подойти к обозначению предметов. Когда вы переходите к обозначению - вы опять возвращаетесь на любимую вашу прямую, на ней будет несколько предметов. Прежде чем приступить к обозначению предметов, вы должны четко знать, что собака на 100% выполняет команду "лежать". Есть масса способов приучения собаки обозначению предмета: например, делаются специальные закрытые маленькие ящички. Они могут быть пластиковые или деревянные, и т. п. В них мы закладываем корм. Но этот способ мне не очень нравится.
Еще способы: корм до предмета, корм под предметом, на предмете. Можно все это использовать, но наиболее эффективные, в моем понимании, способы - это когда мы приучаем собаку обозначать предметы отдельно от следа. Например, на площадке я беру 2 предмета, которые я потом буду использовать на следу. Щенок обучен более-менее, ему 9-10 месяцев, у него команда "лежать" поставлена четко. Когда собака заинтересована в игре, я привлекаю ее внимание к предмету, бросаю его метра на два вперед. Как только собака подбегает к этому предмету - я подаю команду "лежать". Только щенок лег - я начинаю кормить его с предмета. Т.е. перевожу его с игрового инстинкта, с инстинкта добычи на голый пищевой инстинкт. Безусловно, этот инстинкт для нормальной собаки гораздо важнее, чем незнакомый ей предмет. Если вы такой собаке-игруну предложите ее любимый мяч, игрушку, то в данной ситуации колбаса интересовать собаку не будет совершенно. Но если это будет совсем незнакомый предмет, как правило, собака с удовольствием поедает предлагаемую пищу.

Также можно после поедания лакомства дать собаке поиграть этим предметом. Опять бросаете его вперед метра на 2, разрешаете собаке подойти к нему, используя любую разрешающую команду - «апорт», «играй», «гуляй». Как только собака подбежала к этому предмету - подаете команду «лежать». Как только собака легла - начинаете ее кормить. 3-4 повторения на одной площадке и 3-4 занятия по этой схеме приведет к тому, что ваша собака с удовольствием будет ложиться перед предметом в ожидании кусочка мяса, или колбасы.
Потом вы этот предмет переносите на следовую работу, по той же схеме: прокладываете прямую, раскладываете эти 2-3 предмета (которые вы использовали на дрессплощадке и с которыми собака примерно знает правила игры). Как только собака подходит к предмету – вы ее не дергаете, а просто подаете команду «лежать». Собака легла – вы опять напоминаете ей о правилах игры, т.е. кормите с предмета. Кормить - это не значит дать один кусочек и пойти дальше, это значит дать 5-6 кусочков корма, для того, чтобы собака перешла полностью в фазу спокойствия на этом предмете, и могла сосредоточиться над тем моментом, над которым вы сейчас работаете.
Этот способ очень эффективен и в дальнейшем он приводит к тому, что, как мы уже говорили выше, след для собаки будет носить очень сильный мотивационный характер, потому что дифференциируя запах она находит то, что ее интересует, т.е. пищу. Углы точно так же собаке интересны, потому что они сопровождаются большим количеством пищи, собака после угла ее находит.
Следующий момент - это предметы, которые являются дополнительным стимулом для собаки, и не в коем случае не конфликтом. Многие дрессировщики делают ошибку, отрабатывая обозначение предметов на следу путем рывков и давления, которое оказывается на собаку прямо на следовой работе. А давление – это конфликт «проводник - собака - след». А конфликт - это срыв и суетливая, неуверенная работа после нахождения предмета и до него.
При правильной дрессировке предмет является только положительным подкреплением. На соревнованиях, когда собака не находит корм, она находит предмет, и для себя вспоминает, что она на правильном пути, что есть уже положительным подкреплением, и дальше собака уверена, что она еще что-либо найдет – или на следу, или на углу или после угла и т.д.
О поощрении и наказании мы будем говорить на более поздних этапах обучения. В силу того, что собака склонна к совершению тех или иных ошибок, она должна знать, что за ошибки она наказуема, и вы должны понимать, что какая бы сильная мотивационная связь в процессе обучения у животного не возникла, без коррекции, без давления, вы не придете к тому результату, который называется «оценка «очень хорошо» и выше». Поэтому к этому вы должны быть морально готовы.
На более поздних этапах, когда вы уже не обучаете собаку, а тренируете, вы специально создаете ситуации, чтобы собака совершила ошибку. Когда она ее совершает - она должна получить давление. Если мы говорим, например, о углах - то в силу того, что их всего 2 (направо и налево) и в силу того, что они под 90 градусов - это один из элементов послушания. Когда вы научили собаку правильно выполнять эти углы, и когда она совершает те или иные ошибки: по невнимательности, из за отвлечения, из за того, что ей все легко, понятно, и она склонна к совершению ошибок - как только она ушла на расстояние не более метра от этого угла - она должна получить коррекцию. Коррекция - это, своего рода, воздействие на собаку посредством строгого ошейника и поводка, либо посредством давления голосом или подергиванием за рывковую цепочку и т.д.
Собака должна получить неприятные ощущения как только она теряет угол, и после этого вы должны убедиться, что она все-таки сама справляется и находит след. Многие считают, что откорректировать собаку на углу - это значит дернуть ее в сторону угла. Ничего подобного. Собака должна получить давление за углом, но на угол она таки должна стать сама. Только тогда она будет всегда для избежания давления становиться более сконцентрированной. Угол - это всегда обрыв следа, и собака на нем будет сильнее сосредотачиваться и интенсивнее нюхать, чтобы не получить давление.
То же самое происходит при обозначении предметов: если собака, знающая, что такое обозначить предмет, в силу своей невнимательности пропускает его - она тут же получает давление. То же самое при работе на прямых: если собака по невнимательности (а это проверить очень легко: если проложить прямую с легким отклонением - немного уходите от флажка - и вы уже увидите: если собака невнимательна, то после точки занюхивания она - если ей все легко - начинает идти сначала прямо) теряет след и начинает принюхиваться - вы можете совершить давление.

Собаки очень хорошо приспособлены для ведения преследования и выслеживания по запаху. Они имеют очень чувствительный нос, который учует вас! Однако существуют способы способные сбить собаку со следа!

Для успешного нахождения вас собакой, лучше всего подходит небольшой, спокойный ветерок ведь, именно он отлично разносит ваш запах по которому и ориентируется собака. При сильном порывистом ветре ей работать гораздо сложнее, как и при полном отсутствии ветра. Также на помощь может прийти сильный дождь(особенно с грозой), хотя он и не настолько действенен как порывистый ветер, всё же смывает ваши следы и чем он сильнее там меньше времени для этого потребуется, но время нужно, и собака может успеть взять след.

Большую роль в процессе вашего обнаружения играет и направление ветра, если вы будите бежать против него запах будет переноситься с ветром, а если по нему, то собаке придётся обнюхивать землю, что может значительно её замедлить.

Обращайте внимание на местность и ландшафт. Если перед вами возник забор, или какое-нибудь препятствие, через которое можно перелезть несмотря на более удобный путь рядом, перелезайте! А при преодолении препятствия постарайтесь отпрыгнуть как можно дальне от него. Даже небольшой забор может сбить собаку со следа, но лучше всего с этой задачей справится что-нибудь по крупнее, например, двухметровая стена из бетона. Мало того, что собаке физически его не преодолеть лишь с помощью человека так ещё и сам ваш запах может быть потерян.

Если дело происходит в городе, нужно использовать скопления людей, муниципальные здания в которых можно растворится. На более открытой местности, например, сельской, подойдёт метод запутывания. Цель состоит в том, чтобы запутать не только идущих по вашему следу людей, но и саму собаку. Для этого проносясь мимо какого-нибудь объекта (будь то постройка или группа деревьев, кустарников) есть смысл оббежать его вокруг, после чего натоптать ложных следов в стороны удаляясь от круга всякий раз метров на десять, есть шанс, что собака клюнет на ложный след и запутается. Теперь нужно усилить эффект, сделайте ещё один круг отойдя от первого метров на двести, наделайте ложных следов, размер второго круга следует делать не меньше 100 метров. После чего, залезьте в какой-нибудь кустарник или перелезьте через забор и уходите. Естественно на такие манёвры должно быть время.

Неплохим способом сбить след является река, но для начала следует оторваться от погони, чтобы незаметно подойти к реке и переплыть.
Ко всему прочему можно постараться замаскировать свой запах и оказать влияние на нюх животного. Осыпьте место вашего пребывания и следования перцем, обрызгайте траву духами, разбросайте куски тухлого мяса и т.д. Главное сбить запах. Впрочем, чем больше уловок вы примените тем больше шансов у вас есть.

Ещё несколько фактов о работе поисковых собак: замечено, что применение собак в горной местности имеет худшие результаты, чем у подножья горы и на равнине. Показатели улучшаются если относительная влажность увеличивается, так при моросящем дожде дальность обнаружения увеличивается! При низкой влажности результаты противоположны.

Даже солнечная радиация влияет на качество обнаружения следов, при низком балансе радиации результаты хорошие, при высоком падает практически на половину. Повышенная температура почвы негативно сказывается на работу, а при жаре собака быстро устаёт, песок набивающийся в дыхательные пути ищёйки также пагубен. Хуже всего поисковые мероприятия псам даются в период с 11 до 16 часов в остальное время проходят лучше, особенно ночью.

© ВЫЖИВАЙ.РУ

Post Views: 6 859

На следующий день дрессировщик, подобрав группу людей в количестве 5-6 человек и нового опытного помощника, повторяет занятия, проделанные накануне.

«Выгуляв» собаку, дрессировщик привязывает ее к дереву или к другому какому-нибудь предмету. В это время группа людей, находящихся в стороне или на отдельной поляне, укладывает свои вещи (носовые платки, фуражки и т. д.). Острые и металлические предметы в первое время обучения класть не разрешается, чтоб не причинить боли собаке. Отойдя в сторону метров на 40-50, группа людей выстраивается в шеренгу, лицом к предполагаемому движению собаки. Помощник со своей вещью становится метрах в 10 от расположенных на земле вещей.

Дрессировщик, проверив готовность группы людей, идет к собаке, отвязывает ее и подходит с нею к помощнику. Усадив возле себя собаку, дрессировщик левой рукой сжимает пасть собаки и протяжно произносит «фу-у». Помощник же в это время, зайдя к дрессировщику с правой стороны, передает ему вещь, которую дрессировщик протягивает так, чтобы она касалась мочки носа собаки, одновременно произнося «нюхай», нюхай». Как только собака начнет обнюхивать вещь, дрессировщик подает поощрительную команду «хорошо, нюхай». Потом эту вещь помощник кладет между вещами, уложенными на земле, и быстро возвращается к дрессировщику. После этого помощник протягивает дрессировщику руку, встав позади него с правой стороны, которую последний дает собаке обнюхать, одновременно поощряя «нюхай, хорошо, нюхай». Далее помощник быстро уходит и становится в шеренгу (каждый раз на новом месте).

В это время дрессировщик берет собаку на длинный поводок, подводит ее к расположенным на земле вещам и командует «нюхай, аппорта. Как только собака возьмет вещь, дрессировщик немедленно произносит одобряющую команду «хорошо, аппорт, хорошо», затем - «дай» и берет вещь из пасти собаки, а последнюю ласкает, оглаживает и дает лакомство.

Может случиться, что собака не возьмет вещь, тогда надо помочь ей взять ее, указав на нее рукою.

Взяв вещь (аппорт), дрессировщик идет вместе с собакой к группе людей, среди которых находится и помощник. Зайдя с конца шеренги, он движется вдоль нее, произнося команду «нюхай».

Если собака, обнюхав помощника, залает на него и будет стремиться схватить его зубами, то дрессировщик немедленно подает команду «хорошо» и предоставляет возможность собаке слегка схватить помощника. (В дальнейшей работе при нахождении искомого человека хватка собаки без команды воспрещается, допускается лишь обнюхивание).

После этого дрессировщик ставит собаку в сторону от шеренги так, чтобы она не видела ее, а помощник в это время меняет свое место в шеренге.

Дрессировщик вновь подводит собаку к шеренге и, подав команду «нюхай», снова ведет ее вдоль шеренги. При том условии, если она опять выбрала из группы помощника правильно, то дрессировщик вместе с собакой конвоирует его, как было указано выше.

Допустим, что собака не обратила внимания на помощника, тогда дрессировщик дает ей перед строем обнюхать аппорт, выбранный ею из группы предметов. Когда и это не подействует, тогда помощник имитацией испуга старается обратить на себя внимание собаки, и как только последняя дойдет до помощника, дрессировщик немедленно произносит команду «хорошо, нюхай, нюхай». Это делается очень осторожно, с учетом высшей нервной деятельности собаки, чтоб не привить последней нежелательной связи - находить нужного человека при виде его испуга, движений и т. п.

При усложнении всех этих приемов занятия проводятся один раз в сутки, т. е. без повторения одних и тех же приемов.

Чтобы закрепить у собаки вырабатываемые условные рефлексы на команды «нюхай, след», «нюхай, аппорт», «ищи», «нюхай», с целью выборки человека со следа, выборки вещей со следа, выборки вещей с человека и выборки человека по вещам необходимо комбинировать, разнообразить и усложнять приемы дрессировки, чередуя: обыск местности с отысканием следа, выборку вещей с выборкой человека, задержание с конвоированием, привлекая новых помощников, проводя занятия в различное время суток и в разное время года, меняя места занятий, с малым и большим количеством разнообразных раздражителей.

Проведя ряд занятий с удлинением следа по прямой линии до 3000 м, необходимо переходить к дрессировке с отходом вправо и влево, с овальными и острыми углами, петлями, кругами и т. д.

Дрессировщик должен помнить основное условие - применять в день один-два приема, не утомляя собаку, не допуская повторения в один и тот же день несколько раз одного и того же приема, ибо это ведет к переутомлению собаки и даже отказу от следовой работы.

Как только собака хорошо пошла по следу с наличием узлов, зигзагов, петель, необходимо проверить правильность ее работы, оставляя на этих местах помощников.

Если собака все вещи подберет, то цель дрессировки надо считать достигнутой, т. е. собака не сбивается со следа и точно идет по нему.

Может случиться, что собака во время следовой работы отвлечется на более сильный раздражитель и бросится в сторону. В таких случаях не надо бояться, что она потеряет след. Спокойно, не нервируя себя и собаку, необходимо отвлечь ее от постороннего раздражителя, пустить на полный поводок и дать возможность самой отыскать след, произнося при этом команду «ищи след».

Потом, незаметно отступая до того места, где был утерян след, зорко следить за ее поведением. Как только собака изменит направление движения, напав на след, дрессировщик немедленно произносит команду «нюхай, след, хорошо».

Горячность, окрик на собаку может повести к выходу собаки из строя, т. е. отказу от следовой работы. Это особенно надо помнить дрессировщику, так как дрессировке на след поддается не всякая собака.

Для отшлифовки работы по следу необходимо проделать следующее: помощник в определенном месте оставляет свою вещь и уходит метров за 1500. Вскоре появляется дрессировщик с предварительно «выгулянной» собакой, подводит ее к вещи помощника и произносит команду «нюхай».

После того как собака обнюхает вещь, дрессировщик берет последнюю себе и произносит команду «ищи, след».

При отыскании следа дрессировщик строго следит за поведением собаки, и если заметит изменение в ее поведении, немедленно подает команду «нюхай, след».

Если же собака свободно пойдет по следу и отыщет помощника, то надо считать, что она готова к ближнему розыску и можно ее использовать для обходно-дозорной и сторожевой службы.

Отработка:

Ваша собака - превосходная ищейка, она может найти по следу вас или другого человека.

• 1. Проложите след по мокрой траве, где запах проще всего определить. Пройдите, шаркая ногами (чтобы оставить запаховую дорожку), примерно 40-50 м по прямой. Через каждые несколько метров разложите по следу лакомства с сильным запахом (кусочки сосиски) и расставьте кегли или конусы, чтобы самому запомнить путь. В конце маршрута оставьте свой носок или другой предмет с вашим запахом. Положите в носок лакомство, чтобы привлечь собаку.
• 2. Надев на собаку ошейник (или шлейку) и поводок длиной 3,5-4 м, подведите ее к началу следа. Скомандуйте «След!» и дайте ей найти первый кусочек лакомства на пути. Сейчас, в отличие от других случаев, вести должна собака, показывая вам, куда идти. Идите медленно, позволяя ей тащить вас вперед. Не делайте собаке замечаний, если она пойдет в неверном направлении, просто не давайте ей стянуть вас со следа.
• 3. Когда служебная собака находит по следу объект, она ложится, давая понять, что задание выполнено. Когда ваш пес доберется до конца маршрута и унюхает носок, скомандуйте ему «Лежать!» и наградите лакомствами из носка.
• 4. Теперь проложите маршрут с поворотом на 90 градусов. Помните, что запах на пути держится не меньше дня, потому прокладывайте новые маршруты в разных местах. Обращайте внимание на направление ветра. Если собака идет по следу при встречном ветре, ее может сбивать запах, приносимый по воздуху. Удлините поводок до 6 м, чтобы собака чувствовала себя свободнее, и кладите лакомства реже. Усложните задание, пуская пса по следу не сразу, а спустя какое-то время после того, как проложите его.

Ожидаемые результаты

Не всегда можно понять: сбилась собака со следа или принюхивается к запаху, принесенному ветром. Положитесь на то, что собака знает свою работу, доверяйте ей - в данном случае вы не учитель, а, скорее, наставник. Собаки любят работу с запахами и за несколько недель могут научиться отыскивать предмет или «брать след».

На основе навыков Вопросы и проблемы

Собака вместо того, чтобы идти по следу, жмется к моим ногам.

Смолчите и дайте время, чтобы включились ее инстинкты. Чем больше вы разговариваете с собакой, тем больше она будет на вас оглядываться.

Сумеет ли собака почувствовать след, проложенный в теплой обуви.

Да, ваш запах проходит и через одежду. К тому же собака способна почуять запах раздавленных стеблей травы у вас под ногами.

Построено на этом

Хорошие ищейки могут пройти по извилистому пути со множеством поворотов и на любой поверхности найти след.

Хитрость

Идя по следу, собака делает короткие глубокие вдохи, так что воздух попадает на рецепторы, расположенные глубоко в носовой полости.

CЛЕДОВАЯ РАБОТА.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Как нет рецептов на все случаи жизни, так и в обучении следовой нет единого способа для 100- бальной работы. Существует не мало методов и каждый из них достоин уважения и внимания, если он приводит к положительному результату. В этой статье рассказывается том, как именно мы готовим собак к соревнованиям в следовом разделе. К этой системе мы пришли за много лет тренировок своих собак, а также собак проходивших у нас обучения. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и стараемся постоянно совершенствоваться, перенимая опыт у других успешных дрессировщиков. Мы пробуем новые методы на своих четвероногих учениках и если это даёт положительные результаты, то внедряем новые методики в свою систему. Однако общая схема работы остаётся неизменной. Хотим сразу предупредить начинающих дрессировщиков, которые будут читать эту статью, если вы хотите достичь результата в работе, пользуясь описанной здесь системой работы, то не стоит пытаться взять что-то частями. Методика работает только если пройти все этапы от начала до конца. Однако мы не призываем бездумно повторять всё от А до Я, не исключено, что наш метод не подойдёт какой-то конкретной собаке, либо на каком-то этапе именно с вашей собакой придётся действовать по-другому и «изобрести новый велосипед». Кроме того, в рамках статьи невозможно было описать все нюансы и варианты тренинга, существует ещё много всяких «но…», решить которые можно только на практике, наблюдая за собакой и подбирая ключи именно к ней.

ПЕРВЫЙ СЛЕД. СЛЕДОВОЙ КВАДРАТ.

Всё, что нужно на первых занятиях по обучению щенка науке следовой работы, это объяснить щенку, что нужно искать корм на земле и найти его можно только там, где есть след хозяина. Многие, в том числе и мы, используем для достижения этой цели работу на следовом квадрате или пятне. В качестве лакомства на начальных занятиях мы используем варёное подсушенное мясо, а для щенков с очень хорошим аппетитом сухой корм. Нельзя использовать в качестве лакомства сыр, колбасу, сосиски, так как они имеют слишком сильный запах, который будет мешать щенку сосредоточить внимание не только на поиске еды, но и на следе. К тому же такое лакомство будет выделяться по цвету, в результате щенок не будет нюхать, а привыкнет искать лакомство глазами. Итак, выберите участок с невысокой травой или негрубой пашней. Привяжите щенка неподалёку, покажите щенку лакомство и уйдите на прокладку следа так,чтобы он видел. Поставьте флажок слева от себя и плотно вытопчите квадрат примерно 1,5 на 1.5 метра. Затем разложите по всему квадрату лакомство. Выйдите из квадрата возле флажка, там же где и входили. Теперь возьмите щенка и приведите его к флажку, постарайтесь успокоить его перед работой; если щенок сильно возбуждён, то просто подождите. Если щенок сразу сам не нюхает лакомство на земле, то бросьте в квадрат несколько кусочков лакомства у него на глазах. Если щенок имеет хороший аппетит, то он начнёт собирать лакомство и с интересом искать его ещё и ещё. Не переживайте, если щенок по началу будет выходить из квадрата, не ограничивайте его, позвольте ему ошибаться. Таким образом он учится и открывает для себя правило: там где нет следа - там нет еды! Очень скоро он перестанет выходить за пределы квадрата. При интенсивной работе подбрасывайте в квадрат ещё лакомство так, чтобы щенок не видел. Произносите команду на поиск «Нюхай» или «След» именно тогда, когда собака хорошо нюхает. В момент пока щенок ещё не наелся окончательно и не потерял интерес к работе заберите его, подняв на руки или же подсуньте ему под нос лакомство в руке и уведите из квадрата. Главное при работе в квадрате: никогда не показывать лакомство рукой и не ограничивать щенка поводком. Работая в квадрате, щенок должен сделать вывод: надо искать след,чтобы найти еду. Сколько потребуется таких занятий? Мы переходим к следующему этапу только тогда, когда собака научится интенсивно нюхать в квадрате не менее 5 минут и перестанет выходить за пределы квадрата. В зависимости от способностей собаки это может быть от 3 до 10 занятий

ВТОРОЙ ЭТАП. РАБОТА ПО ОКРУЖНОСТИ.

Цель следующего этапа продолжить обучать щенка самостоятельной работе, научить его двигаться вперёд, заложить базу для спокойной работы на следу. Прокладка следа. Оставив флажок слева от себя, плотно вытаптываем окружность (не круг) диаметром 3-4 метра. По всему следу оставляем много лакомства, также как мы делали это в квадрате. Выходим из
окружности также через флажок. Выждите 10-15 минут и приведите щенка к флажку. Работа по следу всегда начинается от флажка или таблички. Остановитесь недалеко от флажка и ждите, пока щенок полностью не успокоится. Он может тянуть в сторону флажка, но не должен суетиться, прыгать и ли лаять. Никогда не начинайте работу, пока щенок полностью не успокоится, даже если ждать придётся очень долго. Спокойный старт-залог успешной работы на следу в будущем, поэтому этому нужно уделять особое внимание. Если, несмотря на длительное ожидание, щенок продолжает бесноваться, уведите его от флажка и просто походите вдоль поля, потом снова вернитесь к флажку. Повторяйте так, пока не добьётесь нужного состояния. Первый раз попадя на окружность, щенок может начать терять след, не мешайте ему разобраться в ситуации и найти правильный выход. Если вы добились правильной работы в квадрате, то щенок очень быстро поймёт в чём дело и начнёт двигаться по окружности, собирая лакомство. Не беда, если он будет сначала менять направление, позвольте ему пока это делать. Проведите 4-5 таких занятий. Вывод щенка из окружности в конце работы такой же, как и из квадрата. Теперь пришло время воспользоваться поводком и научить щенка двигаться вперёд. Продолжаем работать по окружности, но теперь вы двигаетесь сразу за щенком, держите его за поводок и перекрываете ему собой движение в обратную сторону. Таким образом, вы можете пройти по окружности несколько раз. Не заставляйте щенка съедать всё лакомство на первом витке, но если он добросовестно съедает всё, то это очень хорошо. Вы же, идя позади него, подбрасывайте на окружность ещё лакомство для повторного прохождения. На этом этапе не ограничивайте скорость щенка поводком. Позвольте ему пройти столько раз по окружности, сколько ему потребуется, чтобы он пошёл в нужном вам темпе. Вы увидите, что с каждым занятием щенок будет идти спокойнее и медленнее. Постепенно уменьшайте количество лакомства. В конечном итоге, вы должны прийти к тому, что лакомство будет располагаться в шахматном порядке на расстоянии 20 см друг от друга. Если щенок научиться двигаться, съедая практически каждый кусок при таком расположении, можно переходить к следующему этапу.

ТРЕТИЙ ЭТАП. ВОЛНООБРАЗНЫЙ СЛЕД. ЗНАКОМСТВО С ПРЕДМЕТАМИ.

Если щенок научен работать в окружности, то для него не составит труда пройти волнообразный след. На этом этапе мы вводим усложнение в прокладке следа. Теперь это уже не плотная тропа, а след из отдельных отпечатков, хотя пока ещё плотно расположенных друг к другу. Прокладываем след около 30-40 шагов, лакомство кладём в каждый отпечаток. На этом
этапе мы также знакомим щенка с предметом, который оставляем в конце следа, непосредственно перед предметом нужно положить несколько кусочков лакомства. Используем предмет размером больше стандартного, примерно 8 на 10см.Как только мы познакомили щенка с предметом, мы всегда теперь заканчиваем след предметом на котором собака получает порцию еды. После выдержки 15-20 минут начинаем работу так же, как мы делали это при работе по окружности. Позволяйте собаке ошибаться и самостоятельно находить верное решение. Дойдя до предмета, щенок начнёт есть лакомство, оставленное перед ним, в этот момент мягко уложите (или усадите) его, возьмите предмет в руки и покажите щенку, снова положите перед ним и щедро насыпьте на него вкусного лакомства. Покажите щенку, что вы рады найденной вещи, не скупитесь на похвалу и эмоции. Важно, чтобы лакомство, которым вы поощряете щенка на предмете, было более привлекательным, чем те кусочки, которые разложены непосредственно на следу. Если щенок идёт слишком быстро, пропускает много еды, суетится, то вернитесь ко второму этапу. В том случае, если собака показывает нужное поведение, идёт уверенно, не отклоняется от следа, значит можно вводить усложнения. Плавно увеличивайте длину следа, вводите большее количество предметов и, наконец, постепенно увеличивайте расстояние между отпечатками. След никогда не должен быть прямым, всегда прокладывайте след в виде волн разной амплитуды. Особое внимание уделяйте работе с предметами.
По нашей методике мы не учим обозначению предметов отдельно. Сначала предмет служит финишем. Потом предметов становится два и больше и они становятся подтверждением правильного пути. Собака всегда получает много вкусного лакомства на предмете, а также возможность отдохнуть и успокоиться. Благодаря тому, что на первых этапах немного лакомства мы кладём перед предметом, у собаки входит в привычку при нахождении предмета обнюхать почву перед ним и лечь, чтобы получить заслуженное лакомство. В итоге, собака практически никогда не проходит мимо предмета и не ложится на него сверху или криво, важно не спешить убирать лакомство перед предметом до тех пор, пока собака не станет обозначать предметы уверенно, и вы не увидите, что она ищет их уверенно. Мы никогда не используем принуждение при обучении обозначению предметов. Можно делать отдельные тренировочные следа «на предметы». Для этого на следу раскладывают много предметов (через 10-15 шагов) и при уверенной работе собаки постепенно убирают перед некоторыми предметами лакомство. Не работайте долго на больших предметах, переходите к стандартным и меньше, чем стандартным, как только собака начнёт обращать внимание на предметы и ложиться. Сразу используйте предметы из различных материалов. Не кладите лакомство под предмет или в него, собака не должна сдвигать предмет с места в поисках лакомства под ним или в нём.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП. УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОРМА.

Чтобы увеличить длину следа и начать работу над углами, необходимо сократить количество корма на следу. На этом этапе мы обычно полностью переходим на прокладку следа с сухим кормом (корм должен быть крупным), но на предметах собака
всегда поощряется более вкусной едой (мясо, сыр, колбаса). Начните с того, что кладите корм в каждый третий отпечаток. Если собака будет пронюхивать пустые отпечатки также интенсивно, значит можно продолжать уменьшать количество корма на каждом занятии, постепенно придя к хаотичному его расположению. Некоторым собака хорошо подходит вариант раскладки лакомства блоками: например, 20-30 шагов пусто, затем 10-15 шагов с лакомством на каждый третий шаг. После пустого отрезка собака иногда должна найти предмет, который будет служить подтверждением её правильной работы. Так постепенно вы должны прийти к минимальному количеству лакомства на самом следу и поиску предметов, на которых собака и будет получать похвалу и еду . След всегда заканчивается предметом. Мы никогда не кладём в конце следа игрушку или миску с кормом, поскольку смысл работы собаки на следу это тщательная проработка следа,а не стремление к конечной точке. Кроме того, работая с предметами, проводник во время тренинга может остановить работу собаки на любом предмете, если посчитает нужным. И последнее усложнение: на этом этапе вы постепенно должны полностью перейти к прокладке следа отдельными шагами, а не плотной тропой.