Untuk merakit, Anda harus memiliki keinginan dan waktu luang tertentu, dan Anda juga harus selalu berusaha untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan power amplifier berkualitas tinggi yang dapat Anda rakit sendiri. Selain itu, Anda perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan ada juga biaya finansial.

Namun, hasil akhirnya akan menyenangkan, dan amplifiernya akan memanjakan telinga Anda dengan suara yang bersih dan transparan dengan output daya yang besar. Dalam proses merancang amplifier mobil, Anda mungkin mengalami beberapa kesulitan dalam menemukan komponen elektronik yang diperlukan, dalam kasus seperti itu, Anda dapat menggunakan analognya. Membuat desain blok untuk penguatan suara pada sistem audio kendaraan, meski prosesnya tidak cepat, pada akhirnya berhasil merakit lima buah amplifier kompak yang total dayanya mencapai 690 W. Jika diinginkan, nilai ini dapat ditingkatkan menjadi 760 W. hal>

Persyaratan perangkat yang diperlukan

Pertama, Anda perlu memutuskan karakteristik teknis yang Anda harapkan pada hasil akhir. Biasanya, ini adalah kualitas suara yang tinggi, daya keluaran yang tinggi, desain yang sederhana secara teknologi yang menciptakan kemudahan penggunaan, biaya rendah, kemampuan untuk bekerja dengan dua belas driver dinamis dan subwoofer. Persyaratan tersebut dapat diperoleh dengan membuat Penguat mobil DIY dalam jumlah lima buah, yang satu harus berfungsi untuk subwoofer. Solusi optimal untuk masalah ini adalah dengan membuat penguat daya terpisah sesuai dengan diagram rangkaian Lanzar.

Untuk merakit perangkat tersebut, Anda memerlukan empat buah sirkuit mikro, yaitu dua TDA 7384 - 4x40W dan dua TDA 2005 - 1x20W. Sirkuit mikro ini dimaksudkan untuk memberi daya pada sistem speaker depan. Solusi skematis ini adalah yang paling ekonomis dalam hal biaya moneter.

Konverter tegangan yang efisien

DI DALAM penguat suara mobil Bagian yang paling penting dan sekaligus memakan waktu adalah konverter tegangan. Oleh karena itu, dari blok inilah Anda harus mulai merakit seluruh kompleks penguat suara. Pengontrol modulasi lebar pulsa dorong-tarik yang terkenal dengan presisi khusus - TL494 - digunakan sebagai generator pulsa konverter. Jika sirkuit mikro seperti itu tidak tersedia, Anda dapat menggunakan analognya - 1114EU3/4. Sirkuit mikro tidak memiliki penguat keluaran terpisah. Di setiap lengan tahap konverter, sepasang transistor efek medan IRF3205 yang kuat dipasang pada unit pendingin, yang diamankan melalui paking isolasi menggunakan pasta penghantar panas. Radiator untuk keperluan ini dapat digunakan dari catu daya komputer.

Rangkaian penyearah menggunakan dioda KD 213A dengan arus maksimal 10 A, namun tidak memerlukan pendinginan tambahan. Selain itu, Anda memerlukan sepasang relai elektromagnetik yang dirancang untuk arus operasi 20 A, tetapi yang pasti, lebih baik mengaturnya ke 50-60 A. Konverter tegangan memiliki fungsi kendali jarak jauh, yang tidak diragukan lagi merupakan perangkat yang efektif, karena saat mengontrol daya dan menyalakan subwoofer, tidak ada pemasangan tambahan sakelar yang kuat. Ketika tegangan positif muncul pada remote control, relai langsung menyala dan daya disuplai ke konverter.

Mengumpulkan Penguat suara mobil DIY pada prinsipnya tidak terlalu sulit, tetapi beberapa kesulitan mungkin timbul selama pembuatan trafo, yaitu jika tidak tersedia cincin ferit, maka Anda harus mencari sumber listrik lama yang sesuai. Catu daya dari komputer sangat baik untuk tujuan ini. Di sana juga, Anda harus melakukan sedikit keajaiban, karena kedua bagian cincin ferit direkatkan dengan kuat, untuk memisahkannya, Anda perlu sedikit memanaskan sambungan dengan korek api, lalu dengan hati-hati melepaskannya dari bingkai dan melepaskannya. gulungan standar. Sebelum kita mulai melilitkan belitan yang kita perlukan, kita perlu melepas dinding samping rangka dan kemudian menghubungkannya satu sama lain sehingga kita mendapatkan satu rangka panjang yang dapat dengan mudah memuat semua lilitan belitan yang diperlukan.

Belitan primer dililit sebanyak sepuluh lilitan dengan titik tengah (2 x 5 V) dengan lima helai kawat enamel berdiameter 0,8 mm. Lebih mudah untuk melakukan ini: Saya melilitkan 5 putaran di sepanjang bingkai, membuat keran, dan mengisolasi gulungan dengan kain yang dipernis, lalu melilitkan lima putaran lagi di atasnya. Selanjutnya, Anda perlu melakukan pentahapan, yaitu menghubungkan awal belitan pertama ke akhir belitan kedua. Persimpangan ujung-ujungnya adalah keran dimana tegangan positif dari catu daya umum akan disuplai. Setelah pentahapan selesai, Anda dapat mulai memutar belitan sekunder uji dengan jumlah putaran berapa pun, yang dengannya kami akan menentukan pentahapan yang benar.

Ketika konverter terhubung ke jaringan, transformator tidak boleh terlalu panas saat idle dan tidak mengeluarkan suara asing seperti dengung, transistor harus tetap dingin. Selanjutnya, kita menghubungkan lampu pijar ke rangkaian belitan sekunder, dan lampu itu akan menyala dengan panas penuh, dan transistor tidak akan memanas, hanya akan memanas sedikit seiring waktu. Jika setelah pengujian ini tidak ada masalah, lepaskan belitan uji dan gulung belitan normal.

Perakitan struktur

Sebelum saya memulai artikel saya, saya ingin mengatakan bahwa jika Anda memiliki saraf yang kuat, banyak waktu luang, keterampilan tertentu dalam elektronik, suka mendengarkan musik yang sangat keras di dalam mobil, bass yang kuat dan bersedia menghabiskan banyak uang. pada proyek seperti itu, maka artikel ini hanya untuk Anda!

Ide untuk membuat amplifier berdaya tinggi telah ada sejak lama, namun karena kurangnya waktu dan dana, proyek tersebut ditunda. Dan kemudian musim panas... liburan... Diputuskan untuk mewujudkan ide tersebut dan tepat 3 bulan dihabiskan untuk ini, karena ada masalah besar dengan bagian-bagiannya, tetapi meskipun demikian, kompleks amplifikasi berhasil dirakit dan diuji.

Untuk memulainya, saya ingin memperjelas arti dari ungkapan “meningkatkan kompleks”. Faktanya adalah diputuskan untuk merakit amplifier berkualitas tinggi yang dapat memberi daya pada seluruh sistem audio mobil. Seluruh bagian daya (power amplifier) ​​harus digabungkan “di bawah satu atap”, hasilnya adalah 5 amplifier terpisah dengan total daya 680 watt, jangan bingung dengan watt Cina, ada daya pengenal murni 680 watt, yang daya maksimum sistem mencapai 750 watt.
Persyaratan kompleks adalah sebagai berikut.
1) Kualitas suara tinggi
2) Daya keluaran tinggi
3) Desain yang relatif sederhana
4) Biaya rendah dibandingkan dengan harga sistem pabrik semacam ini
5) Kemampuan menyalakan 10 -12 speaker + subwoofer
Untuk mengimplementasikan ide ini, 5 amplifier daya terpisah digunakan, termasuk amplifier Lanzar berkualitas tinggi untuk memberi daya pada saluran subwoofer.

Di bawah ini adalah parameter dan rangkaian rangkaian mikro yang digunakan pada penguat ini.
TDA 7384 - 4x40W (2 buah, total daya sirkuit mikro 320 watt atau 8 saluran, 40 watt per saluran)
TDA 2005 - 1x20W (2x10W) (2 buah, total daya 40 watt atau 2 saluran masing-masing 20 watt)

Sirkuit mikro di atas dirancang untuk memberi daya pada speaker depan. Solusi ini adalah yang paling ekonomis, untuk membuat amplifier semacam ini, Anda dapat mengetahui biaya moneternya di akhir artikel.
Bagian tersulit dalam amplifier jenis ini adalah konverter tegangan, yang dirancang untuk memberi daya pada amplifier subwoofer, mungkin kita akan memulainya.
Transformator tegangan

Saya membutuhkan waktu tepat dua minggu untuk membuatnya.

Generator pulsa konverter tegangan (mulai sekarang PN) dibangun di atas sirkuit mikro TL494 tradisional. Ini adalah pengontrol PWM tarik dorong presisi tinggi, analog domestik 1114EU3/4.
Sirkuit mikro tidak mengandung penguat keluaran tambahan. Tahap tambahan dibangun di atas transistor berdaya rendah, sinyal darinya diumpankan ke gerbang sakelar medan.

Rangkaian ini dikenal sebagai konverter dorong-tarik atau dorong-tarik. Sirkuit ini bukanlah hal baru, tetapi saya harus mengubah beberapa nilai rangkaian agar sesuai dengan kebutuhan saya. Di setiap bahu ada dua pekerja lapangan seri IRF3205 yang kuat. Melalui gasket penghantar panas, gasket tersebut dipasang pada unit pendingin yang telah dilepas dari catu daya komputer

Pada bagian penyearah digunakan dioda KD213A, hanya untuk keperluan tersebut saja, karena dapat beroperasi pada frekuensi 70-100 kHz, dan arus maksimum mencapai 10 ampere, pada rangkaian ini dioda tidak memerlukan heat sink tambahan, Saya tidak melihat adanya panas berlebih.

Saya menggunakan 2 relay untuk catu daya, masing-masing 20 ampere, tetapi disarankan untuk memasang relay 50-60 ampere, karena konverter mengambil arus yang cukup besar.Sistem kendali jarak jauh (REM) diimplementasikan di PN, yaitu. Tidak diperlukan sakelar kuat untuk menghidupkan subwoofer. Dengan menerapkan plus pada remote control, relai langsung diaktifkan dan daya disuplai ke konverter.

Saya terutama kesulitan dalam menggulung trafo, karena trafo tersebut merupakan rancangan saya sendiri. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan cincin ferit, jadi saya harus mencari solusi alternatif.
Kami mendapat beberapa catu daya komputer secara gratis, dan trafo besar disolder.

Bagian ferit direkatkan dengan erat satu sama lain, sehingga perlu dipanaskan dengan korek api selama 30 detik, lalu dikeluarkan dengan hati-hati dari bingkai. Akibatnya, belitan standar dilepas dari trafo, dan terminalnya dibersihkan.

Pada akhirnya bingkai-bingkai itu dilekatkan satu sama lain. Hasilnya adalah satu bingkai memanjang dimana kita dapat dengan bebas melilitkan gulungan yang kita butuhkan

Melalui percobaan, jumlah belitan yang diperlukan pada belitan primer ditemukan. Hasilnya, belitan primer berisi 10 putaran (2x5vit) dengan ketukan dari tengah.

Penggulungan segera dilakukan dengan 5 helai kawat 0,8 mm. Pertama, 5 putaran dililitkan di sepanjang bingkai, kemudian kami mengisolasi belitan dan melilitkan 5 putaran lagi di atas yang identik dengan yang pertama. Belitannya kita putar DALAM ARAH YANG SAMA, misalnya searah jarum jam.

Setelah melilitkan kabel, kami memelintirnya menjadi kuncir, tidak lupa menghilangkan pernis terlebih dahulu, lalu kami melapisinya dan menutupinya dengan lapisan timah.
Sekarang Anda perlu melakukan fase belitan. Sebenarnya tidak ada yang sulit disini, Anda hanya perlu mencari “awal” dan “akhir” belitan dan menghubungkan, misalnya awal belitan pertama dengan akhir belitan kedua atau awal belitan kedua dengan ujung yang pertama, titik koneksinya adalah keran yang disuplai plus dari catu daya umum ( lihat diagram).
Setelah melakukan pentahapan belitan, kita melilitkan belitan sekunder uji, hal ini diperlukan agar jika pentahapan salah, kita tidak melilitkan seluruh belitan sekunder. Belitan uji dapat memuat berapa pun jumlah lilitan, misalnya 3 lilitan dengan kawat 0,8 mm, kemudian trafo kita rakit dengan memasukkan separuh inti.

Saat menyalakan rangkaian, trafo tidak boleh mengeluarkan “dengungan”, transistor tidak boleh terlalu panas jika konverter dalam keadaan idle. Kami menghubungkan lampu pijar 12 volt beberapa watt ke belitan sekunder, yang akan menyala dengan panas hampir penuh, sedangkan transistor harus dingin dan hanya setelah beberapa menit pengoperasian Anda dapat merasakan sedikit pelepasan panas. Jika semuanya normal, maka lepaskan belitan uji dan anginkan belitan normal pada tempatnya, yang dililitkan dengan prinsip yang sama seperti belitan primer.

Kali ini belitannya dililitkan dengan dua helai kawat berukuran 0,8-1 mm dan berisi 30 lilitan (2x15 volt). Dua belitan identik dililit, masing-masing dengan 15 putaran dan direntangkan sepanjang seluruh rangka. Setelah melilitkan bagian pertama, kami mengisolasi belitan dan melilitkan bagian kedua dari atas. Belitan difase menurut prinsip yang sama seperti belitan primer.

Setelah melilitkan belitan sekunder, kabel di ujungnya dipelintir dan dikalengkan. Pada tahap akhir, bagian inti diperkuat. Trafo sudah siap!

PENTING! Dalam konverter semacam ini (push-pull) tidak boleh ada celah antara separuh inti! Bahkan celah sekecil apa pun dalam sepersekian milimeter akan menyebabkan peningkatan tajam pada arus diam dan panas berlebih pada transistor efek medan! Karena kecanggungan saya, saya membakar beberapa transistor efek medan. Pastikan bagian ferit ditekan sekencang mungkin satu sama lain.Trafo semacam itu mampu memberikan tegangan dan arus yang diperlukan untuk memberi daya pada amplifier subwoofer.
Kami menyolder trafo ke papan dan mulai melilitkan tersedak.

Mencekik
Sirkuit menggunakan 3 tersedak. Mereka dirancang untuk menyaring kebisingan dan interferensi RF yang dapat terjadi pada saluran listrik.Choke utama digunakan pada saluran listrik positif konverter. Dililit dengan 4 helai kawat 0,8 mm. Cincin itu menggunakan yang ada di catu daya komputer. Jumlah putaran throttle adalah 13.

Dua tersedak yang tersisa terletak setelah penyearah dioda di PN, mereka juga dililitkan pada cincin dari catu daya komputer dan berisi 8 putaran 3 inti kawat 0,8 mm.

Sejujurnya, saya tidak menyangka akan mendapatkan suplai tegangan berkualitas tinggi, arus diam rangkaian tidak melebihi 200 mA, ini normal untuk monster seperti itu, tegangan keluaran +/- 63 volt , kemiringannya tidak signifikan, hanya setengah volt. Daya maksimum konverter akan memungkinkan memberi daya pada dua amplifier ini, tetapi di sini ia bekerja dengan margin yang besar.

Amplifier berdasarkan TDA2005, untuk head berdaya rendah

Perakitan blok ini hanya memakan waktu 2 jam. Selama waktu ini, dua power amplifier yang identik telah dirakit. Amplifier dipilih sebagai pilihan termurah untuk speaker berdaya rendah, dapat digunakan untuk memberi daya pada speaker yang terletak di panel depan mobil. Setiap sirkuit mikro menghasilkan daya 20-24 watt dan memiliki kualitas suara yang sangat bagus.

Setiap rangkaian mikro dihubungkan melalui rangkaian jembatan, dengan koneksi stereo, satu rangkaian mikro mampu menyalurkan hingga 12 watt ke beban 4 ohm

Sirkuit mikro dipasang pada unit pendingin melalui paking isolasi. Volumenya diatur terlebih dahulu menggunakan regulator, awalnya direncanakan papan lain, amplifier dirakit dari yang ini, kemudian papan umum ditemukan, yang dimasukkan ke dalam arsip proyek.

TDA 7384 untuk speaker depan

Untuk speaker yang lebih bertenaga, digunakan sirkuit mikro quadraphonic TDA 7384. Setiap sirkuit mikro mampu menyalurkan daya hingga 40 watt per saluran pada beban 4 Ohm. Hasilnya 8 channel 40 watt, suaranya bagus sekali.

Sirkuit mikro semacam itu digunakan di radio mobil, jika Anda terlalu malas untuk membelinya, Anda bisa mendapatkannya dari radio yang tidak berfungsi.

Sirkuit mikro memiliki filter berbeda yang tidak bergantung satu sama lain, jika Anda menggunakan filter umum, maka kebisingan dan eksitasi mungkin terjadi.
Kedua amplifier mulai bekerja ketika +12 volt disuplai dari baterai ke pin REM. Amplifier dirangkai dalam satu papan, tetapi kemudian blok-blok tersebut harus disusun ulang, sehingga setiap amplifier diimplementasikan pada papan yang terpisah.

Penguat subwoofer

Rangkaian Lanzar yang terkenal, deskripsi lengkap, perakitan, rangkaian dan konfigurasi dijelaskan di sini, jadi tidak perlu membicarakan penguat ini. Amplifier dirakit sepenuhnya menggunakan transistor, memiliki kualitas suara yang sangat bagus dan daya keluaran yang meningkat. Saya membuat beberapa perubahan pada diagram dan di bawah ini adalah diagram yang saya gunakan untuk merakitnya, diagram asli di thread forum yang sama.

Karena saya tidak dapat menemukan beberapa rating rangkaian, saya harus melakukan beberapa perubahan, khususnya resistor emitor diganti dengan 0,39 Ohm 5 watt. Transistor BD139 diganti dengan analog domestik KT815G, selain itu, transistor daya rendah dari tahap diferensial dan tahap pra-keluaran dari rangkaian juga diganti.

Kapasitor elektrolitik dapat dilepas pada masukan jika masukan diganti dengan 2,2 µF atau lebih.

Dianjurkan untuk melakukan penyalaan pertama penguat dengan sepasang transistor keluaran dengan masukan dihubung pendek ke ground, sehingga jika terjadi kerusakan, transistor tahap akhir tidak terbakar; mereka adalah barang yang paling mahal di penguat ini.

Berikan perhatian khusus pada pemasangan sirkuit, pantau pinout transistor dan koneksi yang benar dari dioda zener, yang terakhir, jika terhubung dengan tidak benar, berfungsi seperti dioda. Saya memasang pengatur arus diam biasa, saya tidak menyarankan siapa pun untuk mengulangi kesalahan saya, lebih baik memasang yang multi-putaran, ini dapat digunakan untuk mengatur arus diam rangkaian secara akurat, juga nyaman untuk pengaturan.

Tahap keluaran penguat beroperasi dalam mode AB, ini pada dasarnya adalah rangkaian simetris penuh, tingkat distorsi nonlinier diminimalkan. Karena performanya yang tinggi, amplifier ini termasuk dalam kategori Hi-Fi, mendapatkan daya 300 watt dari amplifier ini tidak menjadi masalah. Dimungkinkan juga untuk menghubungkan beban 2 Ohm pada output, mis. Anda dapat memberi daya pada dua kepala subwoofer dengan menghubungkannya secara paralel. Dalam hal ini, Anda tidak dapat menaikkan tegangan amplifier di atas 45-50 volt.

Anda dapat meningkatkan daya amplifier dengan menambahkan satu atau dua pasang transistor keluaran lagi, tetapi jangan lupa untuk meningkatkan catu daya, karena daya keluaran penguat secara langsung bergantung pada catu daya.

perlindungan AC

Meskipun power amplifier cukup andal, terkadang masalah bisa terjadi. Tahap keluaran adalah bagian paling rentan dari penguat mana pun, karena kegagalan transistor keluaran, tegangan konstan terbentuk pada keluaran. Konstanta menonaktifkan head dinamis yang mahal. Setiap amplifier semacam ini memiliki perlindungan yang akan melindungi speaker dari tegangan konstan.
Ketika amplifier dihidupkan, relai menutup, termasuk kepala; dengan tegangan konstan pada keluaran PA, relai terbuka, mempertahankan kepala

Proteksinya memiliki rangkaian yang relatif sederhana, berisi 3 komponen aktif (transistor), relay 10-20 ampere, dan selebihnya hal-hal kecil. Saat PA dihidupkan, relai menutup dengan sedikit penundaan. Daya untuk proteksi disuplai dari salah satu lengan konverter, melalui resistor pembatas 1 kiloohm, pilih resistor dengan daya 1-2 watt.

Transistor berdaya rendah dapat diganti dengan transistor lain yang parameternya serupa dengan yang digunakan. Relai dihubungkan ke kolektor transistor yang lebih kuat, oleh karena itu transistor akhir membutuhkan transistor yang lebih kuat. Dari interior domestik, Anda dapat menggunakan transistor KT 815.817 atau lebih bertenaga - KT805.819. Saya memperhatikan timbulnya panas pada transistor ini, jadi saya memasangnya pada heat sink kecil. Indikator proteksi dan sinyal keluaran dipasang pada satu papan.

Blok stabilisasi

Penstabil tegangan bipolar menyediakan tegangan yang diperlukan untuk memberi daya pada unit filter dan indikator sinyal audio. Dioda zener menstabilkan tegangan hingga 15 volt.

Unit ini dirakit pada papan tersendiri, disarankan menggunakan dioda zener dengan daya 0,5 watt

Indikator tingkat audio

Saya tidak akan membahas pengoperasian rangkaian terlalu jauh, karena rangkaian indikator semacam itu dijelaskan di salah satu rangkaian saya

Indikatornya menggunakan sirkuit mikro LM324. Dianjurkan untuk menggunakan penguat operasional untuk tujuan ini, karena biaya sirkuit mikro hanya $0,7 (masing-masing). Indikatornya menggunakan 8 LED, Anda dapat memasang LED apa saja yang ada. Indikator beroperasi dalam mode "kolom". Indikator ditenagai oleh konverter tegangan, kemudian tegangan distabilkan ke nilai yang diinginkan dan disuplai ke indikator level.Indikator dihubungkan ke output power amplifier, dengan menggunakan trimmer kita mengatur indikator ke level LED yang diinginkan. tanggapan.

Blok penambah dan filter lolos rendah

Penambah dirancang untuk menjumlahkan sinyal kedua saluran, karena kami hanya memiliki satu subwoofer. Setelah ini, sinyal disaring, frekuensi lebih rendah dari 16Hz dan lebih tinggi dari 300Hz dipotong. Filter regulasi memotong sinyal dari 35Hz - 150Hz.

Perakitan

Setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap semua blok, Anda dapat memulai instalasi.

Sayangnya, saya tidak dapat menemukan casing pemutar DVD atau perangkat apa pun yang nyaman. Saya memasang LED indikator ke panel depan, tempat layar dulu berada. Semua papan dipasang ke bagian bawah amplifier melalui mesin cuci isolasi, yang kemudian dilepas dari peralatan rumah tangga

Semua sirkuit mikro dan transistor disekrup ke unit pendingin melalui gasket isolasi. Dianjurkan untuk menggunakan pasta termal, sayangnya kami tidak menjualnya, tetapi tanpa itu semuanya tidak terlalu buruk.
Konektor input amplifier disolder dari DVD, dan konektor dari radio mobil digunakan sebagai terminal output.

Desain saya hanya menggunakan satu pendingin, dirancang untuk mendinginkan heatsink sakelar daya PN dan TDA7384; amplifier subwoofer tidak memerlukan pendinginan paksa, karena untuk itu saya memilih heatsink besar yang praktis tidak memanas.
Kabel daya masing-masing amplifier dihubungkan ke terminal daya umum. Kontrol REM memungkinkan Anda mematikan salah satu amplifier (misalnya, sepasang TDA 2005) pada waktu yang tepat. Setiap amplifier diberi daya melalui relai, yang diaktifkan ketika positif diterapkan ke pin REM.

Masing-masing amplifier memiliki sistem kendali jarak jauh terpisah, yang terletak pada platform kontak di sisi rumahan.

Kotak subwoofer

Beberapa bulan setelah dimulainya perakitan, saya berhasil membeli kepala subwoofer SONY XPLOD XS-GTX120L, parameter kepalanya ada di bawah.
Nilai daya - 300 W
Daya puncak - 1000 W
Rentang frekuensi 30 - 1000 Hz
Sensitivitas - 86 dB
Impedansi keluaran - 4 Ohm
Rentang frekuensi - 30 - 1000 Hz
Bahan penyebar – polipropilen

Karena toko hanya menjual chipboard laminasi, dan kami tidak memiliki MDF sama sekali, kami harus memilih dari yang tersedia. Untungnya, kami beruntung dengan materinya. Chipboard dari zaman Uni Soviet terpelihara dengan sempurna di loteng, tebalnya 22 mm.

Diameter port FI 14 cm, panjang pipa 7 cm.
Untuk kepala dibuat lubang berdiameter 28 cm, setelah semua bagian kotak dibuat, saatnya dirakit. Lebih mudah untuk memulai perakitan dengan menggabungkan bagian bawah dan depan kotak. Pertama, lubang untuk sekrup dibuat dengan bor (dengan bor berdiameter kecil), dan baru kemudian sekrup disekrup. Sebelumnya, titik pengikatnya dilapisi dengan lem PVA.
Tidak perlu ada sisa lem, agar tidak komplain bersiul nantinya. Saya mendapatkan kotak yang cukup bagus, saya mengerjakannya serapi mungkin. Terakhir, jahitannya dilapisi dengan silikon di bagian dalam kotak (silikon memiliki bau yang tidak sedap, sehingga pekerjaan ini sebaiknya dilakukan di garasi atau di luar ruangan). Setelah merakit kotak itu, saya tidak dapat menahan diri, meletakkan kepala di tempat yang seharusnya dan menyalakannya

Saya tidak bisa menyampaikannya dengan kata-kata atau bahkan melalui video, karena itu perlu dirasakan, bukan didengar. Anda dapat merasakan volume penuh kotak, ruang lingkup kepala, kekuatan dan kualitas Lanzar, dan semua ini diwujudkan dalam tekanan di dada Anda.... Tidak mungkin untuk dijelaskan dengan kata-kata dan baru kemudian Anda mulai pahamilah bahwa segala sesuatu di sekitar Anda runtuh dan hancur, kaca bergerak di atas meja dengan sendirinya, kaca mulai "membengkak" karena tekanan. Singkatnya, segala sesuatu di rumah itu berada di bawah “dosis” getaran.

Kami menjual lem khusus untuk karpet, tetapi sekaleng aerosol harganya $25, jadi kami harus menggunakan lem PVA. Pertama, saya mengampelas kotaknya, proses ini memakan waktu 4 jam. Oleskan lem PVA pada karpet yang sudah dipotong. Setelah itu, kotak itu perlu “digulingkan” di atas karpet yang sudah dipotong sebelumnya. Kotaknya sudah kita bungkus, nah agar lemnya mengering dengan baik, kita paku kecil-kecil di pinggirnya, lalu setelah kering bisa dilepas atau dibiarkan.

Kemudian kami memotong lubang untuk kepala dan refleks bass.Kepala dipasang ke kotak dengan sepuluh sekrup sadap sendiri, ini memastikan kontak yang erat, tidak diperlukan gasket tambahan.

Solusi alternatif ini lagi-lagi disebabkan oleh kekurangan konektor pabrik.

Ternyata bagus. Lubang terpisah dibuat untuk itu.
Di bagian dalam, setelah kabel disegel, lubang konektor ditutup dengan sealant silikon untuk menghindari peluit dan kebisingan yang tidak diinginkan.

Total biaya konstruksi

Transformator tegangan:
BC557 3 buah - $2,5
TL494 1 buah - $1
IRF3205 4 buah - $10
Dioda KD213A 4pcs - $4
Kapasitor kutub - $10

Resistor - $2
Tersedak dan trafo - dari catu daya PC lama
Relai - dari penstabil tegangan

Penguat Lanzar:
Transistor
2SA1943 2 buah - $6
2SC5200 2 buah - $6
2SB649 2 buah - $2
2SD669 2 buah - $2
2N5401 2 buah - $1
2N5551 2 buah - $1
Resistor 5 watt - 4 buah - $3
Resistor lainnya - $4
Kapasitor non-polar - $3
Kapasitor kutub - $5
Dioda Zener - 2 buah - $1

Amplifier lainnya:
TDA7388 2 buah - $15
TDA2005 2 buah - $2,5
Resistor - $2
Kapasitor non-polar - $4
Kapasitor non-polar - $6

Blok penyaring:
TL072 1 buah -1$
TL084 1 buah - $1
Kapasitor non-polar - $3
Resistor - $2
Regulator 3pcs - $4

Blok indikator:
LM324 2 buah - $2
LED dan lainnya - $2

Blok penstabil:
Transistor 2$
Dioda Zener 13 volt 6pcs - $1,5
Stabilisator 7815 2 buah - $1,5
Dioda Zener 7915 1 buah - $0,7
Sisanya adalah $2

Perlindungan AC:
Transistor - $2
Relai - gratis
yang lainnya adalah $1
Untungnya, colokan, soket, dan konektor tersedia

Kotak subwoofer:
Sekrup sadap sendiri 50 buah - $0,5
Sealant 2 botol - $2

Papan chip - gratis
Lem PVA - gratis
Kepala - $65
Karpet - $15

Hasil

Itu saja. Saya senang dengan hasilnya, sangat senang! Tidak mungkin membeli amplifier seperti itu; amplifier dengan daya serupa berharga mulai dari $400! Meskipun pabrikan Cina menawarkannya dengan harga yang jauh lebih murah, kualitas dan keandalannya.... Secara umum, amplifier tersebut ternyata sukses tiga kali lipat! Semuanya berfungsi dengan baik, yang perlu Anda lakukan hanyalah membeli mobil dan menikmati amplifier buatan tangan Anda, sementara amplifier tersebut akan berfungsi di rumah untuk saat ini, dari catu daya 12 volt yang kuat.

Perumahan untuk penguat frekuensi rendah. Dan sedikit tentang amplifier itu sendiri

Membuat casing yang layak untuk sebuah perangkat elektronik seringkali lebih sulit dan memakan waktu dibandingkan merakit perangkat itu sendiri. Saya akan menjelaskan bagaimana saya memecahkan masalah perumahan untuk power amplifier kecil, yang dipasang di lutut saya selama periode tidak aktif dan tangan saya gatal.

ULF didasarkan pada kit konstruksi siap pakai untuk perakitan mandiri pada chip TA8210; catu daya sederhana dipilih dan dirakit secara mandiri. 2008, pengujian pertama diluncurkan:

Selama 4 tahun ULF dioperasikan dalam keadaan setengah dibongkar dengan konektor dan pengatur volume tergantung pada kabel; hanya ada catu daya di dalam kotak untuk menghindari cedera listrik. Tahun ini diputuskan untuk mulai menyelesaikan desain menjadi case yang lebih sesuai, apalagi saya menemukan box alumunium yang menurut saya cocok:

Saya tidak mengerti gunanya menjelaskan secara rinci seluk-beluk menandai lubang pemasangan untuk berbagai konektor dan sakelar sakelar. Saya akan menunjukkan kepada Anda momen-momen padat karya:
Memasang konektor daya:

Dengan tidak adanya mesin penggilingan, tidak ada cara untuk membuat jendela halus dan menyematkan kisi-kisi yang sudah jadi, jadi saya memutuskan untuk mencoba mengebor kisi-kisi langsung ke bodi menggunakan mesin bor kuno.
Setensilan:

Pusat yang ditandai:

Saat mengebor, bor masih mengembara, tidak ada meja bergerak normal, sehingga alhasil semuanya tidak seindah yang kita inginkan.
Selama proses perakitan, ternyata saklar pengalih teh (warna biru pada gambar di atas) tidak tahan di tin dan disolder dengan tangan saya dan rusak; ditemukan saklar pengalih sendok:

Penataan balok pada rumahan. Radiator harus digergaji agar sesuai dengan tinggi badan. Untuk menukar panas dengan casing, saya menaruhnya di pasta termal; penukar panas di atas perlu dimodifikasi agar dapat bersentuhan dengan tutupnya:

Rincian lebih lanjut tentang konektor:

“Pemilih input” dan kontrol volume:

Lihat dari bawah. Kaki berperekat dari beberapa peralatan jaringan:

Uji coba setelah perakitan. Di dalam bingkai Anda dapat melihat kabel audiophile buatan tangan. Ternyata saya lupa menghubungkan kotak amplifier ke ground listrik (sangat busuk!):

Perbaikan terakhir dan yang tersisa hanyalah memasang kenop pada pengatur volume, yang, omong-omong, saya warisi dari ayah saya (saya pernah mengasahnya untuk tape recorder reel-to-reel buatan saya, yang tidak pernah selesai):

Foto terakhir dapat dilihat di header.

Proyek ini mungkin membiarkan saya pergi untuk sementara waktu, tetapi seiring berjalannya waktu direncanakan untuk meningkatkan pelindung internal catu daya (Anda masih dapat mendengar sedikit kesurupan ketika tidak ada sinyal) dan memasang kipas antara trafo dan radiator. Selanjutnya Anda bisa bereksperimen dengan rangkaian ULF lainnya.

Saran untuk memilih sirkuit ini (daya 2x30-50 W) dan rekomendasi tentang akustik rak buku pasif yang murah (dalam 5-7 ribu rubel) diterima.

Tag: elektronik untuk pemula, suara, hobi

Bagian tentang sirkuit telah dihilangkan tanpa ampun - kita dapat melakukannya sendiri.

Membuat amplifier tidaklah sesulit kelihatannya. Semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah di dapur, dengan peralatan dan bahan yang minimal. Namun demikian, Anda bisa mendapatkan hasil yang mengesankan. Pada artikel ini saya akan memberi tahu Anda cara melakukan ini. Saya juga tidak akan menggunakan mesin dan akan melakukan semua pekerjaan dengan tangan.

Untuk casing Anda memerlukan aluminium persegi 15X15 milimeter, lebih banyak mungkin, tetapi tidak kurang, jika tidak, casing tidak akan memiliki kekakuan yang cukup. Pertama, Anda perlu memotong benda kerja.

Saya anjurkan Anda menggambar dulu badannya di atas kertas dan menghitung semua dimensinya, agar nantinya tidak terlalu menyakitkan. Saat saya membuat casing, saya melanjutkan dari fakta bahwa semua perangkat kelas Hi-Fi standar memiliki panjang casing 430 atau 460 milimeter, dan tinggi serta kedalamannya tidak dibatasi. Ukuran 460 milimeter menurut saya terlalu besar, jadi saya ambil ukuran 430 milimeter. Saya berencana memangkas bodinya sendiri dengan kaca setebal 4 milimeter. Oleh karena itu, ukuran frame harus lebih kecil dari ukuran akhir amplifier. Jika terdapat tutup kaca berukuran 4 milimeter dan bagian bawah berbahan alumunium setebal 1,5 milimeter, maka tinggi rangka harus kurang dari ukuran yang direncanakan sebesar 5,5 milimeter. Dan jika Anda membuat sisi-sisinya dari kaca, maka Anda perlu mengurangi dua ketebalan kaca dari panjang totalnya.

Nah, bagian yang kosong sudah dipotong, Anda bisa mulai memproses. Mari kita mulai dengan tiang vertikal bingkai. Di sini juga, kita tidak boleh lupa bahwa dari tingginya kita harus mengurangi dua ketebalan rak persegi yang digunakan. Dalam kasus saya, dengan ketebalan amplifier total 60 milimeter, ketebalan penutup kaca 4 mm, bagian bawah 1,5 mm, dan ketebalan rak sudut, tinggi dudukannya adalah 51,5 milimeter.

Saya memproses semua rak dengan satu paket, ini akan memungkinkan tingginya sama.

Saat rak sudah siap, kami mulai memproses elemen bingkai horizontal. Setiap ujung persegi harus dipotong pada sudut 45 derajat agar mudah disambung. Anda bisa menggambarnya menggunakan kotak sekolah (saya berjanji tidak akan menggunakan alat profesional).

Perhatikan dua foto berikutnya; mereka menunjukkan cara memotong ujung persegi.

Kemiringan harus mengarah ke rak, membentuk sudut lancip. Pertama-tama Anda dapat menggergaji sebagian besar logam dengan gergaji besi, dan akhirnya menyelesaikannya dengan file. Pastikan semua bagian yang serupa memiliki panjang yang sama. Untuk merakit casing berdimensi 430X250X60, Anda membutuhkan empat kotak dengan panjang 422 milimeter, dan empat kotak dengan panjang 250 milimeter. Satu jam kemudian saya menyelesaikan semua bagian yang kosong, dan saya mulai merakit bingkai.

Saya akan merakitnya menggunakan sekrup M3, dimungkinkan untuk memasangnya, tetapi paku keling sekarang menjadi langka, dan paku keling tidak cocok untuk tujuan ini - kepalanya akan menonjol. Sekrup harus dibeli dengan kepala countersunk dan bor harus diasah pada sudut 90 derajat untuk mengebor ceruk untuk kepala sekrup.

Dua buah kotak dirangkai pada satu dudukan vertikal, seperti terlihat pada gambar.

Dan ini adalah pemandangan dari belakang.

Untuk akurasi yang lebih baik, Anda dapat mengebor dengan memegang bagian-bagiannya dalam posisi yang buruk.

Ini akan terlihat seperti akuarium.

Sekarang kita perlu membuat dinding bawah dan belakang. Saya membuatnya dari lembaran aluminium setebal 1,5 milimeter. Tapi Anda bisa menggunakan besi atap atau kaca plexiglass - hasilnya tidak akan lebih buruk. Anda hanya perlu menghitung ulang ketinggian rak. Saya menggunakan gergaji ukir untuk memotong bagian yang kosong, tetapi Anda dapat memotongnya dengan cara apa pun yang tersedia.

Saat memotong, jangan langsung mencoba ukurannya, lebih baik perbesar satu milimeter dan terakhir sesuaikan tepi yang menonjol pada tempatnya. Di sini, bagian bawahnya sudah siap. Itu harus disekrup ke bingkai dengan sekrup dengan jarak tidak lebih dari seratus milimeter, ini akan mencegahnya menyimpang.

Sekarang Anda dapat memotong bagian bawah yang menonjol sesuai ukuran.

Bagian belakang tubuh dilakukan dengan cara yang sama. Konektor daya, jack input dan output akan dipasang di sana. Mereka harus dibeli terlebih dahulu.

Tandai dan bor lubang di dinding belakang.

Semuanya sederhana di sini - lubangnya bulat, tetapi Anda harus mengotak-atik konektor daya.

Kami menandai tempat untuk jendela masa depan dan menggunakan bor tipis untuk mengebor lubang sedekat mungkin satu sama lain. Lalu kami memotong jumper dengan pemotong samping...

Lima menit pengerjaan file dan jendela sudah siap!

Sekarang dia akan memikirkan tentang kaki amplifier masa depan kita. Bisa digunakan yang sudah jadi dari casing komputer lama, tapi saya menemukan kaki koper yang terbuat dari plastik lembut. Mereka sangat cocok.

Anda dapat mulai membuat panel depan. Saya membuatnya dari strip aluminium setebal 5 milimeter, tapi ini tidak penting, bisa lebih tipis, hanya panel tebal yang terlihat lebih indah.

Pada gambar Anda dapat melihat beberapa tanda, ini yang saya lupa sebutkan. Khusus pada amplifier ini, saya ingin membuat dial level indikator. Pasti ada semacam semangat. Namun Anda dapat melakukannya tanpa indikator; mereka yang tidak melakukannya dapat dengan aman melewatkan seluruh uraian tentang indikator.
Indikator... Bagi mereka saya membeli dua voltmeter.

Dan memisahkan mereka...

Dari jumlah tersebut, kita hanya membutuhkan mekanismenya sendiri. Itu harus ditangani dengan sangat hati-hati.

Untuk memberikan tampilan profesional pada indikator, kami akan menggabungkannya dalam satu wadah dan menyediakan lampu latar. Kami memindahkan tanda dari papan nama asli ke pelat aluminium dan memotongnya dengan kikir jarum.

Dan kita juga perlu membuat palang yang akan menutupi mekanisme dari pengintaian.

Seharusnya terlihat seperti yang terlihat di foto.

Perlu memperhatikan penutup samping - mereka diperlukan untuk melengkapi struktur. Dan tiga lubang lagi di tengah - LED yang menunjukkan input yang diaktifkan akan ditempatkan di sana. Ini penampakannya dari belakang.

Seluruh struktur ditopang oleh sebuah bujur sangkar yang terletak di tengah. Penerangan akan disediakan oleh strip LED biru. Mereka terletak di bagian atas casing, di atas indikator.

Tiga LED merah harus direkatkan ke dalam lubang yang terletak di tengah indikator.

Nah, kami menyolder papan dengan resistor ke terminal. LED itu sendiri dihubungkan secara paralel dengan belitan relai pada papan switching.

Kita perlu memotong jendela di bawah indikator, kita akan menggunakan teknologi yang sama seperti saat memotong jendela di bawah konektor daya. Hanya di sini Anda perlu menunjukkan akurasi dan kesabaran maksimal - penampilan amplifier akan bergantung pada ini.

Di sini saya tidak dapat menahan diri dan membuat lubang untuk kaca di sisi belakang, tetapi ini tidak perlu. Anda dapat menggunakan film transparan tipis untuk printer laser; film ini sangat tipis dan tidak akan mempengaruhi dimensi, tidak demikian halnya dengan kaca.

Lubang untuk kancing dibor dengan bor 8,4 mm. Ini karena saya memiliki batang aluminium berdiameter delapan milimeter yang dapat digunakan untuk membuat kancing yang bagus.

Yang terbaik adalah membuat talang di dalam lubang menggunakan countersink, sulit untuk mencapai permukaan rata dengan bor.

Kancingnya sendiri digergaji dari batang dengan panjang yang dibutuhkan dan dipoles dengan tangan menggunakan bor tangan. Di sisi sebaliknya Anda perlu mengebor lubang 4 mm. Dianjurkan untuk memoles ujungnya.

Sakelar daya terpasang pada dua sekrup panjang, ini memungkinkan Anda mengatur ketinggiannya secara akurat sehingga tombol tidak bergesekan dengan lubang.

Anda dapat menggunakan kenop volume yang sudah jadi, ini tidak akan memperburuk tampilan. Ada pena cantik yang dijual.

Tapi saya kurang suka, saya pakai yang buatan sendiri. Jika Anda memiliki teman turner, saya menyarankan Anda untuk meminta bantuannya dan membuat pegangan seperti ini.

Dan untuk penyelesaian lengkap, Anda perlu membuat cincin dekoratif.

Jika dikombinasikan dengan pegangannya, ini akan menghasilkan tampilan yang benar-benar selesai.

Tapi saya akan mengatakannya lagi - ini tidak perlu, ini akan terlihat bagus dengan pegangan yang berbeda. Pekerjaan masih tersisa untuk menyelesaikan bodi. Panel depan harus diampelas secara menyeluruh. Untuk melakukan ini, mari merakit perangkat kecil.

Panel dipasang pada dasar chipboard, sebuah kotak disekrup ke samping - ini berfungsi sebagai panduan. Sepotong amplas grit sedang ditempelkan pada bagian chipboard yang sama. Amplas dipindahkan sepanjang panel dan pada saat yang sama ditekan ke pemandu. Ini akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan risiko paralel pada panel.

Saat memproses, panel harus disiram banyak dengan minyak tanah. Itu bisa dituangkan ke dalam botol semprot, itu akan sangat nyaman. Panel harus selalu lembab. Jangan menggosoknya hingga kering! Cacat yang sulit dihilangkan mungkin masih ada.

Dalam satu jam Anda akan dapat mengagumi hasilnya.

Kenop volume dapat dipoles menggunakan bor.

Yang perlu dilakukan hanyalah memotong kaca untuk menyelesaikan kasus ini. Saya menggunakan cermin abu-abu untuk ini. Cara termudah adalah memesan semua ini di bengkel cermin, tetapi Anda bisa melakukannya sendiri. Memotong kaca tidak menjadi masalah, namun mengolah bagian tepinya membutuhkan usaha. Perawatan dilakukan dengan amplas dan air. Dengan mengurangi jumlahnya secara bertahap, Anda dapat mencapai pemolesan yang hampir sempurna. Namun Anda juga bisa berhenti pada permukaan matte yang datar.

Potongan kaca samping direkatkan ke badan menggunakan silikon akuarium.

Kaca direkatkan ke dalam ceruk menggunakan lem epoksi. Setelah mengeras, kelebihan lem dihilangkan dengan pisau tajam.

Merakit indikator. Gambar untuk papan nama digambar dalam editor grafis apa pun dan dicetak pada film putih berperekat.

Ini juga merupakan ide bagus untuk memesan penyangga dekoratif untuk sekrup dari turner, karena ini akan memberikan amplifier tampilan profesional.

Bodinya sendiri ditutupi dengan cat semprot hitam, tetapi ini juga tidak perlu - bingkainya hampir tidak terlihat. Jika penutup casing terbuat dari kaca, cermin biasa memberikan hasil yang baik, Anda perlu mengebor lubang di dalamnya. Saya membuatnya menggunakan bor berbentuk tabung. Pertama, hingga setengah ketebalan di sisi belakang cermin...

Dan kemudian dari depan. Jika Anda melakukannya sebaliknya, Anda tidak akan dapat melihat di mana harus mengebor, dan saya tidak menyarankan untuk mengebor seluruhnya - dalam hal ini, keripik tidak dapat dihindari.

Sekarang kita ambil LED merah dengan diameter tiga milimeter. Sebuah lubang berdiameter tiga milimeter dibor pada kenop volume di sisi depan, dan di belakang, hampir sampai ujung, harus dibor dengan bor empat milimeter. Sebuah resistor disolder ke LED, dan kabel diisolasi dengan tabung. Disarankan menggunakan kawat merk MGTF.

Struktur yang dihasilkan dimasukkan ke dalam lubang dan diamankan dengan setetes lem.

Pegangan dipasang pada tempatnya, dan kabel dilewatkan melalui celah antara panel dan poros.Kabel dari LED dihubungkan ke tegangan suplai.

Itu saja sekarang! Yang tersisa hanyalah mengamankan penutup atas. Dianjurkan juga untuk menempatkan bantalan dekoratif di bawah sekrup. Tapi Anda bisa menggunakan sekrup hitam.

Langkah terakhir adalah membuat tulisan pada panel depan. Pilihan termudah adalah mencetaknya pada film berperekat transparan. Itulah tepatnya yang saya lakukan.

Inilah yang seharusnya Anda dapatkan.

Tanpa menyombongkan diri, saya akan mengatakan bahwa pekerjaan ini memakan waktu enam belas jam. Jadi amplifier ini sangat mungkin dibuat di akhir pekan. Semoga beruntung!