Во время охоты на копытных с гладкоствольным ружьем подранок может уйти довольно далеко, так что найти его будет невозможно. Даже смертельно раненные животные, бывает, скрываются от охотника и погибают не найденными. Если же ранение было не смертельно, то зверя и преследователя может разделять довольно большое расстояние. Обидно бывает потерять из-за этого трофей, тем более что подранок все равно не выживет. Он будет легкой добычей для хищников. Чтобы не допустить такой ситуации, для отыскания раненого зверя используются собаки, приученные идти по кровяному следу.

Отыскать зверя способны очень многие породы собак, но признанными чемпионами в работе по кровяному следу являются лайки, курцхаары, дратхаары и эстонские гончие.

Подготовку собак к такой работе ведут осенью, до выпадения снега, в чистом высокоствольном лесу. Для прокладки следа приготовляется смесь, состоящая из крови теленка или свиньи пополам с кровью того зверя, по которому проводят натаску. На то чтобы проложить кровяной след длиной 0,5 км, достаточно будет 0,5 л смеси. Кровь наносится на землю через каждые 0,5-2 м при помощи специальной капельницы или тампона. Во время прокладки следа следует идти сбоку, чтобы собака не приучалась искать по запаху человека.

Первые занятия проводятся по прямому следу длиной 100-150 м Расстояние между кровяными метками не должно превышать 1 м. Взяв собаку на поводок, натасчик подводит ее к началу следа, дает ознакомиться с ним и говорит «Ищи», после чего ведет дальше по следу. Команда на всем пути регулярно повторяется. Сразу же нужно приучить собаку идти не торопясь, с опущенной головой, не натягивая поводок.

Для этого водить ее по следу до закрепления этой привычки следует медленно. Сбившуюся со следа собаку возвращают на него, натягивая поводок в правильном направлении. Постепенно увеличивается как длина следа, так и расстояние между точками.

Освоившую поиск по прямому следу собаку пора приучать к работе по следу с поворотами. Сначала повороты эти прокладываются под небольшим углом, но по мере натаски след все более усложняется.

Если поиск по кровяному следу будет вестись на поводке, то на этом обучение собаки можно считать законченным. Однако чаще применяют другой способ - свободный. При этом способе поиска собака, нашедшая тушу убитого животного, должна сделать «доклад» - оповестить голосом своего хозяина или вернуться и привести его к туше.

Чтобы отработать «доклад» голосом, в конце следа выкладывается туша искомого зверя или его чучело. Можно также использовать свежеубитого зайца, провезя зверька волоком по земле, чтобы создать след, а затем положив тушку в его конце. Натасчик, когда собака привела его к этому месту, заставляет ее встать рядом и лаять. Отводится от туши собака только через 5-10 минут. Учить отдавать голос собаку, которую планируется использовать для работы по кровяному следу, следует еще во время общей дрессировки. Также заблаговременно следует отучить своего четвероногого помощника трепать убитого зверя. Это позволит как сократить время нахождения добычи, так и сохранить ее.

3. Следовая
3.1. Характерные ошибки владельца. Характерные ошибки дрессировщиков. Пути исправления. Частные случаи (примеры из практики). Что лучше: капельный след или мясо на следу? Не приучится ли пес подбирать с земли? Если собака не хочет искать колбасу? С какого возраста начинать обучение следовой работе? Если работа собаки не стабильна, она отвлекается? Как приучить собаку правильно нюхать? Как мотивировать на следу, как поощрять в конце следа?
В принципе, для ответа на комплекс этих вопросов - можно написать книгу. Но я постараюсь вкратце ответить на каждый. Существует множество методик при подготовке собаки на следу. Каждый инструктор успешно использует ту или иную методику. Я постараюсь быть последовательным и начну с самого начала. Маленький щенок, которого очень интересует еда, если я планирую завтра утром идти на след - должен быть недокормленным. Т. е. уже сегодня, начиная с утра я прекращаю его кормить: утреннее кормление - первое и последнее. На завтра я его совершенно голодным, с бешенным желанием поесть, везу на поле. Допустим, щенку 50-60 дней. Я вывожу его на поле, где есть идеальный газон, идеальная трава, высотой не более 10 и не менее 5 см, достаточно густая. Далее я вытаптываю так называемый треугольник, в основании он имеет примерно 50 см, и высоту примерно 3 шага. И весь этот треугольник я методически затаптываю. Еще раз напоминаю: 50см - это внизу - основание этого треугольника, и 3 шага вперед. И дальше я соединяю линиями эту верхнюю точку, и у меня получается своеобразный треугольник. После этого я выкладываю его кусочками сыра, мяса (мелко нарезанными, размером примерно как верхняя фаланга пальца). Потом подношу щенка, даю ему кусочек один с руки, второй кусочек я бросаю на землю в место прокладки этого следа, и абсолютно спокойно, без всякого поводка, без всякого воздействия просто отпускаю щенка собирать этот корм. Если вы сделаете такое занятие в 60 дней, то через полгода, придя на следовое поле, ваш щенок будет приблизительно помнить о том своем первом опыте.

Как правило, щенок себя ведет очень активно, он целенаправленно пытается находить этот корм, могут быть легкие хаотичные движения, но, как правило (из личного опыта) щенок покажет вам все выходы из этого треугольника. Как только он будет выходить из зоны, где он дифференцирует мясо с отпечатками следа, он моментально будет переходить в хаос и искать то место, где он был, и в результате получать спокойствие там, где есть отпечатки следа. Это очень эффективный способ.

Второй положительный фактор - это то, что нет абсолютно никакого оспаривания, нет даже мысли про начальную фазу конфликта с проводником. Если вы делаете уже первое занятие с ошейником и поводком, и если собака более взрослая (3-4 месяца), то уже сам поводок и сдерживание им щенка, ваше нахождение рядом с собакой - это уже легкий конфликт, который приводит к не совсем вдумчивой, более нервозной, быстрой, одновременно невнимательной работе у одних собак; у других это может пройти незамечено, это все зависит от темперамента собаки. Но мы сейчас рассматриваем собаку с сильными инстинктами. Поэтому желательно проводить эти занятия как можно раньше. Далее, пуская молодую собаку на след, поводок с ошейником вы оставляете на ней, но при этом всегда находитесь в стороне. Когда она находит кусочки - вы можете ее поощрять голосом: «Хорошо, Рэкс». Если собака выходит из треугольника, говорите ей "нюхай", как только она "хватает" треугольник - вы ее поощряете. В данном случае для щенка вы - партнер, наталкивающий его на нужную позицию, которая всегда поощряема.

Характерная ошибка для многих дрессировщиков - это выход на следовую работу, когда собака излишне возбуждена и не голодна. Если вы поработали над послушанием с помощью игрушки - собака возбуждена, и на следовую работу лучше сразу не выходить. Собака должна выйти на след достаточно спокойно. Поэтому всегда, приехав на поле с маленьким щенком, перед проработкой следа отвяжите собаку, дайте команду "лежать" - если собака более взрослая. Если щенок маленький - старайтесь до следовой не мордовать его никакими играми, спокойно выгуляйте, пусть немного успокоится, и в этом спокойном состоянии подводите его к следу.
Следующий момент: количество и размер кусков должны быть соизмеримы с количеством того корма, который должен получать щенок. Необходимо, чтобы щенок уходил со следовой работы с интересом к нахождению кусочка корма еще и еще.
На счет капельного метода - он используется как один из методов, но я, скажу вам честно и откровенно, никогда его не использую. Еще в 90-х годах я его пробовал, мне он не очень нравится. Я не вижу в этом особого смысла. Собака должна научиться различать, что там, где есть отпечаток следа, - там есть корм. Пользуясь капельным методом, вы одно вышибаете другим, таким образом, вы приучаете собаку ходить по запаху бульона или крови. Это используется как вспомогательный способ для тех собак, у которых очень низкий интерес к пище, и для привлечения внимания к следовой работе используют кровь от мяса.
Также знаю один из способов - это использование мочи течной суки. По большому счету, это больше из области фантастики, чем то, что нам нужно. В силу того, что мы очень часто имеем дело с очень слабыми собаками, приходиться "мудрить", но я бы не рекомендовал это использовать.
На следу чаще всего мы используем те продукты, которые больше всего задействуют пищевой инстинкт. Если мы говорим об инстинкте пищевом, то, безусловно, вареные сосиски, или сухая колбаса - это не совсем природно, мягко говоря. Лучше всего на начальных фазах обучения использовать мясо или рубец, желательно в сыром виде.
Если собака не хочет искать колбасу, мясо на следу – значит, она не голодна. Есть собаки, которых прежде чем приступить с ними к следовой работе (в более взрослом возрасте) неделю держат на голодной диете. Я понимаю, для некоторых это может показаться не совсем гуманным по отношению к своему любимцу, но вы должны знать, что в природе волк может не есть одну - две недели. И если ваш пес - извращенец в еде, которого не интересует колбаса на следу, - до тех пор, пока она его не заинтересует - вы не приступаете к работе. Есть также использование игрового метода на следу. Но опять же, я не рекомендовал бы его использовать, потому что он несет за собой ряд плюсов и ряд минусов. Я скажу так - больше минусов. После нахождения мяча в первый раз, собака начинает в поиске применять глаза, потому что она этот мяч уже способна увидеть с расстояния 3-4 метров. Поэтому я бы не рекомендовал увлекаться этим способом. Его можно использовать как дополнительный способ для тех собак, которым уже действительно кроме мяча ничего не интересно.
С какого возраста можно обучать щенка следовой работе - я уже говорил выше. Касаемо правильного нюханья: если собака этого не умеет - тут вы ей ничем не поможете. Если собака хочет есть и хочет найти она, безусловно, будет задействовать "низкий" нос.
Собака должна идти по следу только по ветру - это вы должны обязательно знать. Лакомство на следу необходимо раскладывать так, чтобы расстояние между кусочками было соизмеримо возрасту и темпу собаки. Если собака работает быстро - корм раскладываю более часто, если собака работает медленно - я расстояние между кусками корма увеличиваю. Если собака склонна к поднятию носа и подключению глаз, я корм прячу в траву так, чтобы у собаки не было возможности найти его глазами.

3.2. Как приучить собаку оторваться от проводника на длину поводка?
Это опять таки по принципу: от простого к сложному. Если у собаки есть сильный интерес к поиску, если следовая работа для собаки является интересной и вы правильно собаку поставили на след, то увеличение расстояния от проводника к собаке - это уже дело просто времени. Всегда вы выходите со щенком с поводком 10 м. Вы можете быть даже во время работы взрослой собаки и на расстоянии 1 метра на более сложных участках, и на расстоянии 5-10 метров на более простых участках.

3.3. Основные ошибки при поиске предмета на следу? Есть ли хитрые приспособления или секреты для обучения следовой работе? Основные требования к проводнику на следу? К собаке?
На этом моменте хочу остановиться более подробно, потому что очень многие делают характерные ошибки, одновременно пытаются делать все: и прямые на следу, и одновременно подключают углы, и одновременно отрабатывают обозначение предметов. Не начинайте отработку нового элемента до тех пор, пока вы не научили собаку в одном темпе, интенсивно (но это не значит быстро, это значит с очень низким носом и большим интересом) работать. Если вы уже приучили собаку к тому, что на протяжении всего следового участка может быть корм, и собака уже четко выдерживает 5 шагов с кормом, 10 - без корма, 10 с кормом, 15-без, и т. д., и при этом она нормально удерживает "следовую тропу" и спокойно может идти по следу 100 шагов, только потом вы приступаете к проработке углов. Способы отработки углов также разнообразны. Я думаю, что читатели знают эти способы. Для тех, кто не знает: сначала мы делаем более "скругленный" угол, угол, который совершенно закруглен, плавно переходящий из прямой в другую прямую. Если на первоначальном этапе мы стараемся как можно больше раскладывать корма, то потом этот угол становиться более "угловатым", и при этом корм мы выкладываем еще более интенсивно. После того, как мы видим, что собака достаточно легко справляется с этой задачей, мы делаем правый угол, левый угол, снова правый угол, левый угол и т.д. Но всегда следовая - это две-три прокладки и не более. Всегда, если мы работаем, например, над углами, мы прямые делаем короче, а углы делаем чаще. Т.е. один след - два угла: правый-левый угол и более короткие прямые. По расстоянию след не должен превышать те привычные для собаки 100 метров - это для того, чтобы та сложность, с которой собака на следу столкнется, не вгоняла ее в стресс и собака не теряла уверенность в себе.
Дальше, когда мы работаем уже с углами и видим, что у нас собака уже переходит к совершенно прямым углам и делает это спокойно, мы начинаем также варьировать с кормом, как и на прямых. Т.е. на одном углу кусочек может быть сразу же за углом, на втором - без корма, а через метр или через 2-3 м. (в зависимости от грунта) вы выкладываете корм и смотрите, как собака справляется с новой для нее задачей.
Если все идет нормально, вы говорите, что неплохо было бы подойти к обозначению предметов. Когда вы переходите к обозначению - вы опять возвращаетесь на любимую вашу прямую, на ней будет несколько предметов. Прежде чем приступить к обозначению предметов, вы должны четко знать, что собака на 100% выполняет команду "лежать". Есть масса способов приучения собаки обозначению предмета: например, делаются специальные закрытые маленькие ящички. Они могут быть пластиковые или деревянные, и т. п. В них мы закладываем корм. Но этот способ мне не очень нравится.
Еще способы: корм до предмета, корм под предметом, на предмете. Можно все это использовать, но наиболее эффективные, в моем понимании, способы - это когда мы приучаем собаку обозначать предметы отдельно от следа. Например, на площадке я беру 2 предмета, которые я потом буду использовать на следу. Щенок обучен более-менее, ему 9-10 месяцев, у него команда "лежать" поставлена четко. Когда собака заинтересована в игре, я привлекаю ее внимание к предмету, бросаю его метра на два вперед. Как только собака подбегает к этому предмету - я подаю команду "лежать". Только щенок лег - я начинаю кормить его с предмета. Т.е. перевожу его с игрового инстинкта, с инстинкта добычи на голый пищевой инстинкт. Безусловно, этот инстинкт для нормальной собаки гораздо важнее, чем незнакомый ей предмет. Если вы такой собаке-игруну предложите ее любимый мяч, игрушку, то в данной ситуации колбаса интересовать собаку не будет совершенно. Но если это будет совсем незнакомый предмет, как правило, собака с удовольствием поедает предлагаемую пищу.

Также можно после поедания лакомства дать собаке поиграть этим предметом. Опять бросаете его вперед метра на 2, разрешаете собаке подойти к нему, используя любую разрешающую команду - «апорт», «играй», «гуляй». Как только собака подбежала к этому предмету - подаете команду «лежать». Как только собака легла - начинаете ее кормить. 3-4 повторения на одной площадке и 3-4 занятия по этой схеме приведет к тому, что ваша собака с удовольствием будет ложиться перед предметом в ожидании кусочка мяса, или колбасы.
Потом вы этот предмет переносите на следовую работу, по той же схеме: прокладываете прямую, раскладываете эти 2-3 предмета (которые вы использовали на дрессплощадке и с которыми собака примерно знает правила игры). Как только собака подходит к предмету – вы ее не дергаете, а просто подаете команду «лежать». Собака легла – вы опять напоминаете ей о правилах игры, т.е. кормите с предмета. Кормить - это не значит дать один кусочек и пойти дальше, это значит дать 5-6 кусочков корма, для того, чтобы собака перешла полностью в фазу спокойствия на этом предмете, и могла сосредоточиться над тем моментом, над которым вы сейчас работаете.
Этот способ очень эффективен и в дальнейшем он приводит к тому, что, как мы уже говорили выше, след для собаки будет носить очень сильный мотивационный характер, потому что дифференциируя запах она находит то, что ее интересует, т.е. пищу. Углы точно так же собаке интересны, потому что они сопровождаются большим количеством пищи, собака после угла ее находит.
Следующий момент - это предметы, которые являются дополнительным стимулом для собаки, и не в коем случае не конфликтом. Многие дрессировщики делают ошибку, отрабатывая обозначение предметов на следу путем рывков и давления, которое оказывается на собаку прямо на следовой работе. А давление – это конфликт «проводник - собака - след». А конфликт - это срыв и суетливая, неуверенная работа после нахождения предмета и до него.
При правильной дрессировке предмет является только положительным подкреплением. На соревнованиях, когда собака не находит корм, она находит предмет, и для себя вспоминает, что она на правильном пути, что есть уже положительным подкреплением, и дальше собака уверена, что она еще что-либо найдет – или на следу, или на углу или после угла и т.д.
О поощрении и наказании мы будем говорить на более поздних этапах обучения. В силу того, что собака склонна к совершению тех или иных ошибок, она должна знать, что за ошибки она наказуема, и вы должны понимать, что какая бы сильная мотивационная связь в процессе обучения у животного не возникла, без коррекции, без давления, вы не придете к тому результату, который называется «оценка «очень хорошо» и выше». Поэтому к этому вы должны быть морально готовы.
На более поздних этапах, когда вы уже не обучаете собаку, а тренируете, вы специально создаете ситуации, чтобы собака совершила ошибку. Когда она ее совершает - она должна получить давление. Если мы говорим, например, о углах - то в силу того, что их всего 2 (направо и налево) и в силу того, что они под 90 градусов - это один из элементов послушания. Когда вы научили собаку правильно выполнять эти углы, и когда она совершает те или иные ошибки: по невнимательности, из за отвлечения, из за того, что ей все легко, понятно, и она склонна к совершению ошибок - как только она ушла на расстояние не более метра от этого угла - она должна получить коррекцию. Коррекция - это, своего рода, воздействие на собаку посредством строгого ошейника и поводка, либо посредством давления голосом или подергиванием за рывковую цепочку и т.д.
Собака должна получить неприятные ощущения как только она теряет угол, и после этого вы должны убедиться, что она все-таки сама справляется и находит след. Многие считают, что откорректировать собаку на углу - это значит дернуть ее в сторону угла. Ничего подобного. Собака должна получить давление за углом, но на угол она таки должна стать сама. Только тогда она будет всегда для избежания давления становиться более сконцентрированной. Угол - это всегда обрыв следа, и собака на нем будет сильнее сосредотачиваться и интенсивнее нюхать, чтобы не получить давление.
То же самое происходит при обозначении предметов: если собака, знающая, что такое обозначить предмет, в силу своей невнимательности пропускает его - она тут же получает давление. То же самое при работе на прямых: если собака по невнимательности (а это проверить очень легко: если проложить прямую с легким отклонением - немного уходите от флажка - и вы уже увидите: если собака невнимательна, то после точки занюхивания она - если ей все легко - начинает идти сначала прямо) теряет след и начинает принюхиваться - вы можете совершить давление.

Нужна ли постановка на след в обычной собачьей жизни? Сложно ответить однозначно на этот вопрос. Всякое бывает, вдруг пригодится эта наука.

Статья расскажет об том, что такое следовая работа, и как научить питомца работать по следу.

От малого к большему

Это золотое правило дрессировки. От простого к сложному, и постановка на след - не исключение.

Все начинается с длины следа. 15-20 метров для первых тренировок вполне хватит.

Давность закладки. Чем свежее след, тем легче собаке работать.

Мотивация. В нашем случае это корм. Его должно быть много в первое время, чтобы у собаки возникло желание работать.

Факторы, влияющие на работу собаки

К ним относятся мотивационные:

Корм и любимые собакой предметы (её игрушки, к примеру).

Существует ещё третий фактор, но его нельзя отнести к мотивационным. Это принуждение.

И основные:

Давность следа.

• Длительность рабочего сезона.

  Раздражители на следе.

Метод постановки собаки на след

Собаку начинают обучать следовой работе не позже, чем по достижении ей 10 - месячного возраста.

Первый этап

Прокладывается прямой след, его длина составляет 15-20 сантиметров. След прокладывает проводник собаки так, чтобы питомец этого не видел. Обе ноги находятся на одной линии. Шаги такие же, как в детстве по бордюру ходили. В каждый след закладывается собачий корм.

Важно помнить, что след не должен быть давнишним. Идеальный вариант - проложить его непосредственно перед тем, как привести собаку для работы.

После того, как привели собаку, проводник берет ее на поводок. Длина поводка 1 –1,5 метра. Собаку подводят к началу следа и дают команду "нюхай". Проводник следит за тем, чтобы животное шло по следу с опущенной головой и сосредоточенно обнюхивало.

Маленькая хитрость: в начало следа можно сбрызнуть несколькими каплями молока. Молоко возбуждает у собак аппетит. И питомец начнет активнее работать, пытаясь найти корм. Каждое правильное действие работяги подкрепляется похвалой.

Второй этап. Постепенно след усложняется. Ввод новшеств начинается с угла. Если раньше собака ходила по прямой прокладке, то теперь ей предстоит правильно пройти угол.

На этом этапе часто возникают проблемы. Питомец игнорирует угол и продолжает идти привычным маршрутом - по прямой. В этом случае задача проводника - позволить собаке самостоятельно стать на след.

Если питомица начинает искать след и кружит по углу, пусть находит его сама. Если же "ученик" продолжает движение по прямой, игнорируя угол, то здесь применятся принуждение.

К этому методу стоит прибегать только в крайнем случае. Проводник воздействует на питомца механикой, то есть, рывком поводка заставляет животное вернуться на первичный след. Как только собака справилась с задачей, её хвалят за это.

Третий этап. После того, как подопечный освоил две предыдущие задачи, можно переходить к третьему этапу. Это обнаружение предметов на следе.

Каким образом происходит тренировка? Прокладывается короткий след (0 метров, не более). Через каждые пару метров закладывается мотивационный предмет.

На первых этапах тренировок предметы закладываются только прямо, то есть - в следы. Собаке дается команда “нюхай”, движением руки проводник направляет её. Животное упирается носом в проложенный след, активно работая. После того, как собака обнаружила первый предмет, ее хвалят. И так - после каждого обнаруженного мотивационного предмета.

После 5-8 таких занятий поставленную задачу усложняют. Теперь предметы закладываются не в следы, а в рядом. Это необходимо, если собака готовится к служебной деятельности. После обнаружения всех предметов, питомицу хвалят и оглаживают. Похвала мотивирует её к дальнейшей работе.

Дело в том, что, работая по следу, собака испытывает стресс. Поощрение после каждого найденного предмета - способ расслабления для животного, выход из стресса.

Работа по следу в иных условиях

Простые тренировки закончены, задача усложняется. Теперь питомец учится ходить по следу против ветра.

До этого след прокладывался только в направлении ветра. Это связано с тем, что:

Во - первых, молодую собаку легко сбить с толка. Ветер донесет до нее запах корма или предмета, который служит мотивацией. Животное начнет суетиться, пытаться работать с поднятой головой. Ученик в данном случае не заинтересован в том, чтобы найти “низким” чутьем корм или предмет. Собака стремится скорее добежать до него, о каком сосредоточенном поиске может идти речь.

Начинать работу по следу против ветра можно только тогда, когда у собаки сформирован навык следовой работы.

Как ставят питомца на след по встречному ветру? Начинают с прокладки 2 линий следа по ветру, и 1 - против него. Постепенно задача усложняется, прокладываются углы, убирается проложенные по ветру следы.

Давность следа. Это еще один очень интересный момент, который требует отдельного внимания. Для первоначальных тренировок со щенком след должен быть свежим. Постепенно давность следа увеличивают до получаса. Спустя некоторое время срок давности его составляет уже час.

Для тех собак, у которых навык хождения по следу отработан идеально, можно протестировать на следе 12 - часовой давности.

Основные выводы

Какие выводы можно сделать?

Собака должна работать только низким чутьем.

Варианты тактических действий РГ СпН, при её преследовании с использованием служебно-розыскных собак.

Преследование РГСпН служебно-розыскными собаками начинается с того места, где безо всякого сомнения было выявлено присутствие разведчиков. Даже короткое пребывание группы на месте оставляет стойкий запах. К местам, где останется стойкий запах относятся:

• Места баз, дневок, привалов
• Места проведения специальных мероприятий
• Места опроса местных жителей и допроса пленных
• Места оборудованных наблюдательных пунктов
• Площадки десантирования и приема грузов

Перед тем, как пустить собак по следу, проводник дает ей понюхать оставленный разведчиками предмет экипировки. Как только собака взяла след, проводник берет ее на короткий поводок и ведет, чтобы убедиться, что след не обрывается. Убедившись в этом, он спускает ее на длинный поводок, длинной до 40 м.
Имея хорошо развитые чувствительные рецепторы, собака способна идти по следу давностью до двух суток. Важно знать, что для поиска и преследования используются как собаки с нижним чутьем («берущие» запах собственно следа), так и собаки с верхним чутьем («берущие» запах следа, отнесенного ветром, иногда, за десятки метров). Если группу преследует собака с верхним чутьем, то она идет не строго по следу, а по отнесенной ветром воздушной «запаховой дорожке». Таким образом, ставить мины, «присыпать» след препаратами типа «индийская пряная смесь» (тертый табак и перец) на путях отхода – бесполезно. Эти мероприятия эффективны только в «узких местах» - мост, тоннель, тропа в горах, лаз в заборе и т.д.
Если след потерян собакой, проводник пытается узнать причину этого. В зависимости от причины потери следа, командир преследующего подразделения может вызвать проводника с новой собакой.

При достижении преследуемой РГСпН, собака и проводник немедленно выводятся из операции. Лишь в исключительных случаях, например, если преследующая группа отстала от проводника с собакой, а задержать нужно хотя бы одного разведчика, то собака может натравливаться на преследуемого. Причем, проводник спускает с поводка собаку на таком расстоянии, чтобы можно было быстро прийти к ней на помощь.

При осмотре больших территорий или прочесывания леса применяется несколько собак. Территория разбивается на так называемые «коридоры» шириной 70 м. Ширина коридора зависит от:

• условий погоды и местности
• степени обученности и опыта собаки и проводника

Первыми в зоне поиска начиняют работать собаки, а не люди, которые также могут оставить на земле свои запахи. При работе собаки по следу, группа преследования выдвигается за проводником на расстоянии около – 25 м.

При уходе, от преследования служебно-розыскными собаками, разведчики будут широко использовать различные сильно пахнущие средства для обработки следа, например:

• смесь красного перца с махоркой
• учебно-боевое отравляющее вещество УБОВ, которым снаряжают ИГН, ЯДГ
• резко пахнущие вещества: бензин, керосин, мазут и т.д.
• горчичный порошок, дуст и другие

При этом следует учитывать влияние погоды. Табак и перец теряют свои свойства от сырости, а «хлорка» и бензин – нет.
Командир группы обязан организовать обработку следа в каждом новом месте, резко отличающемся по запаху от предыдущего. След должен обрабатываться в самом начале движения группы и в теснинах, т.е. местах, обойти которые сложно.
Например:

• мосты через ручей
• пролом в заборе
• места разветвления следов или резкой смены направления
• места входа и выхода из воды
• места схода с дороги и периодически на марше

Обработку следа также необходимо осуществлять, покидая места привалов, дневок. Как вариант борьбы с собакой - вы можете оставить какую-нибудь вещь личного обихода, обильно обработанную сильна пахнущим веществом. Собака, возбужденная погоней, обязательно накинется на нее, после чего она может потерять нюх.
Действуя в тылу противника, не рекомендуется использовать крем для обуви. Более того, необходимо натирать обувь, имитируя естественный запах местности.
Например:

• в лесу - грибами, лесными муравьями
• в поле - коровьим пометом, проходя через полевые загоны для скота

Наиболее долго сохраняют запах человеческие экскременты, остатки пищи. Поэтому оправляться необходимо только в воду. Мусор и другие бытовые отходы нужно упаковывать и уносить с собой, закапывать, топить в случайных местах, а не в местах привалов и дневок.

Уходя от собак, нужно периодически применять запутывание следа:

• двигаясь по рваному кругу, замечают препятствие и, используя его на втором круге, резко меняют направление, а преследователи, не заметив этого, продолжают двигаться по кругу, затаптывая следы
• смена направления движения
• ложный выход из воды, имитация движения, возвращение по своему следу в воду

Ложные заходы (предупредительное запутывание следа) должны стать составной частью маршрута РГСпН в тылу противника. Они лишают противника возможности не только настичь РГСпН, но и предугадать цель ее движения.
Планируя борьбу со служебно-розыскными собаками противника, стоит учитывать, что:

• в ветреную погоду собака работает лучше
• в горах собаке работать труднее, чем на равнине
• в жару, в полдень запах испаряется, пыль забивает нос, собака быстрее устает
• сильный дождь (ливень) смывает след
• ночью, во влажную погоду, даже при слабом моросящем дождике, собака работает лучше

Если уйти от преследования не удается, необходимо уничтожить проводника с собакой (а возможно и часть преследующей группы), ошеломить противника и оторваться от его преследования. Для этих целей устраивают засаду на маршруте движения группы, либо используют минно-взрывные средства.

Если одиночный разведчик подвергся нападению собаки, необходимо:

• Не паниковать, не убегать помнить, что преследование не так уж близко (как минимум 100 м)
• Подпустить собаку на 3 - 5 м, расстрелять ее в упор
• При отсутствии огнестрельного оружия, обмотать левую руку одеждой, а правую с ножом спрятать за спиной. Отбиваясь левой рукой, улучить момент и поразить собаку ножом

Разведчик совершенно безоружным не бывает. При необходимости он способен уничтожить собаку голыми руками. Для этого необходимо:

• изловчившись, схватить собаку обеими руками за загривок, уши, морду и раскрутившись «волчком» резко остановиться, сила инерции сломает собаке шею
• при нападении собаки с размаху всунуть ей в пасть - глотку руку, как можно глубже и, не отпуская животное, задавить его
• ухватить собаку глубоко за нижнюю челюсть, задавить ее другой рукой
• поразить животное в уязвимые места - глаза, нос, глотку, ребра и даже лапы

На следующий день дрессировщик, подобрав группу людей в количестве 5-6 человек и нового опытного помощника, повторяет занятия, проделанные накануне.

«Выгуляв» собаку, дрессировщик привязывает ее к дереву или к другому какому-нибудь предмету. В это время группа людей, находящихся в стороне или на отдельной поляне, укладывает свои вещи (носовые платки, фуражки и т. д.). Острые и металлические предметы в первое время обучения класть не разрешается, чтоб не причинить боли собаке. Отойдя в сторону метров на 40-50, группа людей выстраивается в шеренгу, лицом к предполагаемому движению собаки. Помощник со своей вещью становится метрах в 10 от расположенных на земле вещей.

Дрессировщик, проверив готовность группы людей, идет к собаке, отвязывает ее и подходит с нею к помощнику. Усадив возле себя собаку, дрессировщик левой рукой сжимает пасть собаки и протяжно произносит «фу-у». Помощник же в это время, зайдя к дрессировщику с правой стороны, передает ему вещь, которую дрессировщик протягивает так, чтобы она касалась мочки носа собаки, одновременно произнося «нюхай», нюхай». Как только собака начнет обнюхивать вещь, дрессировщик подает поощрительную команду «хорошо, нюхай». Потом эту вещь помощник кладет между вещами, уложенными на земле, и быстро возвращается к дрессировщику. После этого помощник протягивает дрессировщику руку, встав позади него с правой стороны, которую последний дает собаке обнюхать, одновременно поощряя «нюхай, хорошо, нюхай». Далее помощник быстро уходит и становится в шеренгу (каждый раз на новом месте).

В это время дрессировщик берет собаку на длинный поводок, подводит ее к расположенным на земле вещам и командует «нюхай, аппорта. Как только собака возьмет вещь, дрессировщик немедленно произносит одобряющую команду «хорошо, аппорт, хорошо», затем - «дай» и берет вещь из пасти собаки, а последнюю ласкает, оглаживает и дает лакомство.

Может случиться, что собака не возьмет вещь, тогда надо помочь ей взять ее, указав на нее рукою.

Взяв вещь (аппорт), дрессировщик идет вместе с собакой к группе людей, среди которых находится и помощник. Зайдя с конца шеренги, он движется вдоль нее, произнося команду «нюхай».

Если собака, обнюхав помощника, залает на него и будет стремиться схватить его зубами, то дрессировщик немедленно подает команду «хорошо» и предоставляет возможность собаке слегка схватить помощника. (В дальнейшей работе при нахождении искомого человека хватка собаки без команды воспрещается, допускается лишь обнюхивание).

После этого дрессировщик ставит собаку в сторону от шеренги так, чтобы она не видела ее, а помощник в это время меняет свое место в шеренге.

Дрессировщик вновь подводит собаку к шеренге и, подав команду «нюхай», снова ведет ее вдоль шеренги. При том условии, если она опять выбрала из группы помощника правильно, то дрессировщик вместе с собакой конвоирует его, как было указано выше.

Допустим, что собака не обратила внимания на помощника, тогда дрессировщик дает ей перед строем обнюхать аппорт, выбранный ею из группы предметов. Когда и это не подействует, тогда помощник имитацией испуга старается обратить на себя внимание собаки, и как только последняя дойдет до помощника, дрессировщик немедленно произносит команду «хорошо, нюхай, нюхай». Это делается очень осторожно, с учетом высшей нервной деятельности собаки, чтоб не привить последней нежелательной связи - находить нужного человека при виде его испуга, движений и т. п.

При усложнении всех этих приемов занятия проводятся один раз в сутки, т. е. без повторения одних и тех же приемов.

Чтобы закрепить у собаки вырабатываемые условные рефлексы на команды «нюхай, след», «нюхай, аппорт», «ищи», «нюхай», с целью выборки человека со следа, выборки вещей со следа, выборки вещей с человека и выборки человека по вещам необходимо комбинировать, разнообразить и усложнять приемы дрессировки, чередуя: обыск местности с отысканием следа, выборку вещей с выборкой человека, задержание с конвоированием, привлекая новых помощников, проводя занятия в различное время суток и в разное время года, меняя места занятий, с малым и большим количеством разнообразных раздражителей.

Проведя ряд занятий с удлинением следа по прямой линии до 3000 м, необходимо переходить к дрессировке с отходом вправо и влево, с овальными и острыми углами, петлями, кругами и т. д.

Дрессировщик должен помнить основное условие - применять в день один-два приема, не утомляя собаку, не допуская повторения в один и тот же день несколько раз одного и того же приема, ибо это ведет к переутомлению собаки и даже отказу от следовой работы.

Как только собака хорошо пошла по следу с наличием узлов, зигзагов, петель, необходимо проверить правильность ее работы, оставляя на этих местах помощников.

Если собака все вещи подберет, то цель дрессировки надо считать достигнутой, т. е. собака не сбивается со следа и точно идет по нему.

Может случиться, что собака во время следовой работы отвлечется на более сильный раздражитель и бросится в сторону. В таких случаях не надо бояться, что она потеряет след. Спокойно, не нервируя себя и собаку, необходимо отвлечь ее от постороннего раздражителя, пустить на полный поводок и дать возможность самой отыскать след, произнося при этом команду «ищи след».

Потом, незаметно отступая до того места, где был утерян след, зорко следить за ее поведением. Как только собака изменит направление движения, напав на след, дрессировщик немедленно произносит команду «нюхай, след, хорошо».

Горячность, окрик на собаку может повести к выходу собаки из строя, т. е. отказу от следовой работы. Это особенно надо помнить дрессировщику, так как дрессировке на след поддается не всякая собака.

Для отшлифовки работы по следу необходимо проделать следующее: помощник в определенном месте оставляет свою вещь и уходит метров за 1500. Вскоре появляется дрессировщик с предварительно «выгулянной» собакой, подводит ее к вещи помощника и произносит команду «нюхай».

После того как собака обнюхает вещь, дрессировщик берет последнюю себе и произносит команду «ищи, след».

При отыскании следа дрессировщик строго следит за поведением собаки, и если заметит изменение в ее поведении, немедленно подает команду «нюхай, след».

Если же собака свободно пойдет по следу и отыщет помощника, то надо считать, что она готова к ближнему розыску и можно ее использовать для обходно-дозорной и сторожевой службы.