ในการประกอบคุณต้องมีความปรารถนาและมีเวลาว่างพอสมควรและคุณต้องพยายามเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเพาเวอร์แอมป์คุณภาพสูงที่คุณสามารถประกอบได้ด้วยมือของคุณเอง นอกจากนี้คุณต้องมีความรู้และทักษะและยังมีต้นทุนทางการเงินด้วย

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นที่น่าพอใจ และแอมพลิฟายเออร์จะทำให้หูของคุณพึงพอใจด้วยเสียงที่ใสสะอาดพร้อมกำลังขับที่เพียงพอ ในกระบวนการออกแบบเครื่องขยายเสียงรถยนต์คุณอาจประสบปัญหาในการค้นหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็น ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถใช้อะนาล็อกได้ การสร้างการออกแบบบล็อกสำหรับการขยายเสียงในระบบเครื่องเสียงรถยนต์แม้ว่ากระบวนการจะไม่เร็ว แต่ท้ายที่สุดกลับกลายเป็นว่าต้องประกอบแอมพลิฟายเออร์ขนาดกะทัดรัด 5 ตัวซึ่งมีกำลังรวม 690 วัตต์ หากต้องการคุณสามารถเพิ่มค่านี้เป็น 760 วัตต์ได้ หน้า>

ข้อกำหนดอุปกรณ์ที่จำเป็น

ขั้นแรกคุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับคุณลักษณะทางเทคนิคที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับในผลลัพธ์สุดท้าย ตามกฎแล้วนี่คือคุณภาพเสียงสูง, กำลังขับสูง, การออกแบบที่เรียบง่ายทางเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกในการใช้งาน, ต้นทุนต่ำ, ความสามารถในการทำงานกับไดรเวอร์ไดนามิกสิบสองตัวและซับวูฟเฟอร์ ข้อกำหนดดังกล่าวสามารถรับได้โดยการทำ เครื่องขยายเสียงรถยนต์ DIYจำนวนห้าชิ้นซึ่งควรใช้กับซับวูฟเฟอร์ ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหานี้คือการผลิตเครื่องขยายกำลังแยกตามแผนภาพวงจร Lanzar

ในการประกอบอุปกรณ์ดังกล่าว คุณจะต้องมีวงจรขนาดเล็ก 4 ตัว ได้แก่ TDA 7384 - 4x40W สองตัว และ TDA 2005 - 1x20W สองตัว วงจรไมโครเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟให้กับระบบลำโพงด้านหน้า โซลูชันแผนผังนี้ประหยัดที่สุดในแง่ของต้นทุนทางการเงิน

ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

ใน เครื่องขยายเสียงรถยนต์ส่วนที่สำคัญที่สุดและใช้เวลานานในเวลาเดียวกันคือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า ดังนั้นจึงมาจากบล็อกนี้ที่คุณควรเริ่มประกอบเครื่องขยายเสียงทั้งหมด ตัวควบคุมการมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบกด-ดึงที่รู้จักกันดีที่มีความแม่นยำพิเศษ - TL494 - ใช้เป็นเครื่องกำเนิดพัลส์ของคอนเวอร์เตอร์ หากไม่มีชิปดังกล่าวคุณสามารถใช้อะนาล็อก - 1114EU3/4 ได้ ไมโครเซอร์กิตไม่มีแอมพลิฟายเออร์เอาต์พุตแยกต่างหาก ในแต่ละแขนของคอนเวอร์เตอร์คาสเคด จะมีการติดตั้งทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม IRF3205 อันทรงพลังคู่หนึ่งบนแผงระบายความร้อน ซึ่งยึดไว้ผ่านปะเก็นฉนวนโดยใช้แผ่นนำความร้อน หม้อน้ำเพื่อการนี้สามารถใช้จากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ได้

วงจรเรียงกระแสใช้ไดโอด KD 213A ที่มีกระแสสูงสุด 10 A แต่ไม่ต้องการการระบายความร้อนเพิ่มเติม นอกจากนี้คุณจะต้องมีรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าคู่หนึ่งที่ออกแบบมาสำหรับกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน 20 A แต่ต้องแน่ใจว่าควรตั้งค่าเป็น 50-60 A ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้ามีฟังก์ชั่นการควบคุมระยะไกลซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็น อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากเมื่อควบคุมพลังงานและเปิดซับวูฟเฟอร์จะไม่มีการติดตั้งสวิตช์อันทรงพลังเพิ่มเติม เมื่อแรงดันไฟฟ้าบวกปรากฏบนรีโมทคอนโทรล รีเลย์จะเปิดทันทีและจ่ายไฟให้กับตัวแปลง

เก็บรวบรวม เครื่องขยายเสียงรถยนต์ DIYโดยหลักการแล้ว ไม่ยากมากนัก แต่ในระหว่างการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอาจเกิดปัญหาบางประการได้ นั่นคือ หากไม่มีวงแหวนเฟอร์ไรต์ คุณจะต้องมองหาแหล่งพลังงานเก่าที่เหมาะสม แหล่งจ่ายไฟจากคอมพิวเตอร์นั้นดีเยี่ยมสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ ที่นั่นคุณจะต้องทำเวทย์มนตร์เล็กน้อยเนื่องจากวงแหวนเฟอร์ไรต์ทั้งสองครึ่งติดกาวเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาเพื่อแยกออกจากกันคุณจะต้องให้ความร้อนกับข้อต่อเล็กน้อยด้วยไฟแช็กจากนั้นจึงค่อย ๆ ถอดออกจากกรอบแล้วถอดออก ขดลวดมาตรฐาน ก่อนที่เราจะเริ่มม้วนขดลวดที่เราต้องการ เราต้องถอดผนังด้านข้างของเฟรมออกแล้วเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้เฟรมยาวหนึ่งอันซึ่งสามารถหมุนขดลวดที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

ขดลวดปฐมภูมินั้นพันด้วยอัตราสิบรอบด้วยจุดกึ่งกลาง (2 x 5 V) ด้วยลวดเคลือบฟันห้าเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มม. การทำเช่นนี้ง่ายกว่า: ฉันพัน 5 รอบตามความยาวทั้งหมดของเฟรมทำการแตะและหุ้มฉนวนด้วยผ้าเคลือบเงาแล้วพันอีกห้ารอบที่ด้านบน ถัดไปคุณต้องดำเนินการวางขั้นตอนนั่นคือเชื่อมต่อจุดเริ่มต้นของการม้วนแรกเข้ากับจุดสิ้นสุดของวินาที ทางแยกของปลายคือก๊อกน้ำที่จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าบวกจากแหล่งจ่ายไฟทั่วไป หลังจากการกำหนดเฟสเสร็จสิ้น คุณสามารถเริ่มการทดสอบการพันขดลวดทุติยภูมิด้วยจำนวนรอบเท่าใดก็ได้ ซึ่งเราจะช่วยกำหนดเฟสที่ถูกต้องได้

เมื่อเชื่อมต่อคอนเวอร์เตอร์เข้ากับเครือข่าย หม้อแปลงไม่ควรร้อนมากเกินไปเมื่อไม่ได้ใช้งาน และไม่ปล่อยเสียงภายนอก เช่น เสียงหึ่งๆ ทรานซิสเตอร์ควรยังคงเย็นอยู่ ต่อไปเราเชื่อมต่อหลอดไส้เข้ากับวงจรขดลวดทุติยภูมิและควรเรืองแสงที่ความร้อนเต็มที่และทรานซิสเตอร์ไม่ควรร้อนขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะอุ่นขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น หากหลังจากการทดสอบนี้ไม่มีปัญหาใดๆ ให้ถอดขดลวดทดสอบออกและไขลานตามปกติ

การประกอบโครงสร้าง

ก่อนจะเริ่มบทความผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณมีความเครียด มีเวลาว่างมาก มีทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์บ้าง ชอบฟังเพลงในรถที่ดังมาก เบสหนักแน่น และยินดีจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ในโครงการดังกล่าว บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ !

แนวคิดในการสร้างแอมพลิฟายเออร์กำลังสูงมีมานานแล้ว แต่เนื่องจากไม่มีเวลาและการเงินโครงการจึงถูกเลื่อนออกไป แล้วฤดูร้อน... วันหยุด... มีการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแนวคิดนี้ให้กลายเป็นความจริงและใช้เวลา 3 เดือนในการดำเนินการนี้เนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆ มีปัญหาใหญ่ แต่ถึงอย่างนี้ แอมพลิฟายเออร์คอมเพล็กซ์ก็สามารถประกอบและทดสอบได้สำเร็จ

ก่อนอื่น ฉันต้องการชี้แจงความหมายของสำนวน "การเสริมสร้างความซับซ้อน" ความจริงก็คือมีการตัดสินใจที่จะประกอบแอมพลิฟายเออร์คุณภาพสูงที่สามารถจ่ายพลังงานให้กับระบบเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งหมดได้ ต้องรวมส่วนกำลังทั้งหมด (เพาเวอร์แอมป์) “ใต้หลังคาเดียวกัน” ผลลัพธ์คือแอมพลิฟายเออร์แยก 5 ตัวที่มีกำลังรวม 680 วัตต์ อย่าสับสนกับวัตต์ของจีนมีกำลังไฟพิกัด 680 วัตต์ล้วนๆ กำลังสูงสุดของระบบถึง 750 วัตต์
ข้อกำหนดสำหรับคอมเพล็กซ์มีดังนี้
1) คุณภาพเสียงสูง
2) กำลังขับสูง
3) การออกแบบที่ค่อนข้างเรียบง่าย
4) ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับราคาของระบบโรงงานประเภทนี้
5) ความสามารถในการจ่ายไฟให้กับลำโพง 10 -12 ตัว + ซับวูฟเฟอร์
เพื่อนำแนวคิดนี้ไปใช้ มีการใช้เพาเวอร์แอมป์แยกกัน 5 ตัว รวมถึงแอมพลิฟายเออร์ Lanzar คุณภาพสูงเพื่อจ่ายพลังงานให้กับช่องซับวูฟเฟอร์

ด้านล่างนี้คือพารามิเตอร์และซีรีย์ของไมโครวงจรที่ใช้ในแอมพลิฟายเออร์นี้
TDA 7384 - 4x40W (2 ชิ้น กำลังรวมไมโครวงจรรวม 320 วัตต์ หรือ 8 ช่อง ช่องละ 40 วัตต์)
TDA 2005 - 1x20W (2x10W) (2 ตัว กำลังรวม 40 วัตต์ หรือ 2 ช่อง ตัวละ 20 วัตต์)

วงจรไมโครด้านบนได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟให้กับลำโพงหน้า วิธีนี้ประหยัดที่สุดในการสร้างแอมพลิฟายเออร์ประเภทนี้คุณสามารถดูค่าใช้จ่ายทางการเงินได้ในตอนท้ายของบทความ
ส่วนที่ยากที่สุดในแอมพลิฟายเออร์ประเภทนี้คือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟให้กับแอมพลิฟายเออร์ซับวูฟเฟอร์ บางทีเราจะเริ่มด้วย
หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า

ฉันใช้เวลาสองสัปดาห์ในการสร้าง

เครื่องกำเนิดพัลส์ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า (จากนี้ไป PN) สร้างขึ้นจากไมโครวงจร TL494 แบบดั้งเดิม นี่คือตัวควบคุม PWM แบบกดดึงที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งเป็นอะนาล็อกในประเทศ 1114EU3/4
ไมโครเซอร์กิตไม่มีแอมพลิฟายเออร์เอาต์พุตเพิ่มเติม ขั้นตอนเพิ่มเติมนั้นสร้างขึ้นจากทรานซิสเตอร์กำลังต่ำสัญญาณจากพวกมันจะถูกส่งไปยังประตูของสวิตช์สนาม

วงจรนี้เรียกว่าตัวแปลงแบบพุชพูลหรือพุชพูล วงจรไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ฉันต้องเปลี่ยนค่าวงจรบางส่วนให้เหมาะกับความต้องการของฉัน บนไหล่แต่ละข้างมีพนักงานภาคสนามที่ทรงพลังสองคนในซีรีส์ IRF3205 ผ่านปะเก็นที่นำความร้อนพวกเขาจะติดตั้งบนแผงระบายความร้อนที่ถอดออกจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์

ในส่วนของวงจรเรียงกระแสนั้นจะใช้ไดโอด KD213A ซึ่งมีไว้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้นเนื่องจากสามารถทำงานที่ความถี่ 70-100 kHz และกระแสสูงสุดถึง 10 แอมแปร์ ในวงจรนี้ไดโอดไม่ต้องการตัวระบายความร้อนเพิ่มเติม ฉันไม่สังเกตเห็นความร้อนสูงเกินไป

ฉันใช้รีเลย์ 2 ตัวสำหรับแหล่งจ่ายไฟตัวละ 20 แอมแปร์ แต่แนะนำให้ติดตั้งรีเลย์สำหรับ 50-60 แอมแปร์เนื่องจากตัวแปลงดึงกระแสไฟฟ้าจำนวนมาก ระบบควบคุมระยะไกล (REM) ถูกนำไปใช้ใน PN เช่น ไม่จำเป็นต้องมีสวิตช์อันทรงพลังในการเปิดซับวูฟเฟอร์ ด้วยการใส่เครื่องหมายบวกกับรีโมทคอนโทรล รีเลย์จะเปิดใช้งานทันทีและจ่ายไฟให้กับตัวแปลง

ฉันต้องดิ้นรนเป็นพิเศษกับการพันหม้อแปลงเนื่องจากหม้อแปลงเป็นแบบของฉันเอง น่าเสียดายที่ฉันหาวงแหวนเฟอร์ไรต์ไม่พบ ดังนั้นฉันจึงต้องหาวิธีแก้ปัญหาอื่น
เราได้รับแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์หลายเครื่องฟรี และหม้อแปลงขนาดใหญ่ก็ถูกบัดกรีออกมา

ครึ่งเฟอร์ไรต์ติดกาวเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอุ่นด้วยไฟแช็กเป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นจึงนำออกจากเฟรมอย่างระมัดระวัง เป็นผลให้ขดลวดมาตรฐานถูกคลายออกจากหม้อแปลงและทำความสะอาดขั้วต่อ

ในตอนท้ายเฟรมจะติดกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือโครงที่ยาวขึ้นหนึ่งอันซึ่งเราสามารถพันขดลวดที่เราต้องการได้อย่างอิสระ

จากการทดลองพบจำนวนรอบที่ต้องการในการพันขดลวดปฐมภูมิ เป็นผลให้ขดลวดปฐมภูมิมี 10 รอบ (2x5vit) โดยแตะจากตรงกลาง

ทำการม้วนทันทีด้วยลวดขนาด 0.8 มม. จำนวน 5 เส้น ขั้นแรกให้พัน 5 รอบตามความยาวทั้งหมดของเฟรมจากนั้นเราจะหุ้มฉนวนและหมุนอีก 5 รอบที่ด้านบนเหมือนกับครั้งแรก เราหมุนขดลวดในทิศทางเดียวกัน เช่น ตามเข็มนาฬิกา

หลังจากพันสายไฟแล้วเราก็บิดให้เป็นหางเปียโดยไม่ลืมที่จะเอาสารเคลือบเงาออกล่วงหน้าจากนั้นเราก็ทำการดีบุกและปิดด้วยชั้นดีบุก
ตอนนี้คุณต้องทำการเฟสของขดลวด ในความเป็นจริงไม่มีอะไรยากที่นี่คุณเพียงแค่ต้องหา "จุดเริ่มต้น" และ "จุดสิ้นสุด" ของขดลวดและเชื่อมต่อเช่นจุดเริ่มต้นของการม้วนแรกด้วยจุดสิ้นสุดของวินาทีหรือจุดเริ่มต้นของวินาทีด้วย ในตอนท้ายของจุดแรกจุดเชื่อมต่อคือการแตะซึ่งมีการจ่ายบวกจากแหล่งจ่ายไฟทั่วไป ( ดูแผนภาพ)
หลังจากวางเฟสของขดลวดแล้ว เราจะทดสอบขดลวดทุติยภูมิ ซึ่งจำเป็นเพื่อว่าหากการวางเฟสไม่ถูกต้อง เราจะไม่พันขดลวดทุติยภูมิทั้งหมด การทดสอบขดลวดสามารถมีจำนวนรอบเท่าใดก็ได้ เช่น 3 รอบด้วยลวดขนาด 0.8 มม. จากนั้นเราจะประกอบหม้อแปลงโดยการใส่แกนครึ่งหนึ่งเข้าไป

เมื่อเปิดวงจรหม้อแปลงไม่ควรส่งเสียง "ฉวัดเฉวียน" ทรานซิสเตอร์ไม่ควรร้อนเกินไปหากตัวแปลงไม่ได้ใช้งาน เราเชื่อมต่อหลอดไส้ขนาด 12 โวลต์สองสามวัตต์เข้ากับขดลวดทุติยภูมิซึ่งควรจะสว่างขึ้นด้วยความร้อนเกือบเต็มที่ในขณะที่ทรานซิสเตอร์ควรจะเย็นและหลังจากใช้งานเพียงไม่กี่นาทีคุณจะรู้สึกได้ถึงการปล่อยความร้อนเล็กน้อย หากทุกอย่างเป็นปกติ ให้ถอดขดลวดทดสอบและลมเข้าแทนที่แบบปกติ ซึ่งจะพันตามหลักการเดียวกันกับหลัก

คราวนี้พันขดลวดด้วยลวดขนาด 0.8-1 มม. สองเส้นและมี 30 รอบ (2x15 โวลต์) มีการพันขดลวดที่เหมือนกันสองเส้น แต่ละขดลวดมี 15 รอบและยืดออกไปตามความยาวของกรอบทั้งหมด หลังจากพันครึ่งแรกแล้ว เราก็หุ้มฉนวนและพันอันที่สองไว้ด้านบน ขดลวดจะแบ่งตามหลักการเดียวกันกับหลัก

หลังจากพันขดลวดทุติยภูมิแล้วสายไฟที่ปลายจะบิดและกระป๋อง ในขั้นตอนสุดท้าย ครึ่งหนึ่งของแกนกลางจะแข็งแกร่งขึ้น หม้อแปลงพร้อม!

สำคัญ!ในคอนเวอร์เตอร์ประเภทนี้ (แบบกด-ดึง) ไม่ควรมีช่องว่างระหว่างครึ่งหนึ่งของแกน! แม้แต่ช่องว่างเพียงเล็กน้อยเศษเสี้ยวมิลลิเมตรก็จะทำให้กระแสนิ่งและความร้อนสูงเกินไปของทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว! เป็นเพราะความซุ่มซ่ามของฉัน ฉันจึงเผาทรานซิสเตอร์ฟิลด์เอฟเฟกต์ไปหลายตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครึ่งเฟอร์ไรต์ถูกกดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้หม้อแปลงดังกล่าวสามารถจ่ายแรงดันและกระแสที่ต้องการเพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องขยายเสียงซับวูฟเฟอร์
เราประสานหม้อแปลงเข้ากับบอร์ดและเริ่มพันโช้ค

คันเร่ง
วงจรใช้โช้ค 3 ตัว ได้รับการออกแบบมาเพื่อกรองสัญญาณรบกวน RF และการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นบนสายไฟ โช้คหลักใช้กับสายไฟบวกของคอนเวอร์เตอร์ พันด้วยลวดขนาด 0.8 มม. จำนวน 4 เส้น วงแหวนใช้ในอุปกรณ์จ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ จำนวนรอบคันเร่งคือ 13

โช้กสองตัวที่เหลือตั้งอยู่หลังวงจรเรียงกระแสไดโอดใน PN พวกมันยังพันบนวงแหวนจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์และมีลวด 0.8 มม. 3 แกน 8 รอบ

พูดตามตรงฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับแรงดันไฟฟ้าคุณภาพสูงเช่นนี้กระแสไฟนิ่งของวงจรไม่เกิน 200 mA ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับสัตว์ประหลาดเช่นนี้แรงดันเอาต์พุตคือ +/-63 โวลต์ ความชันไม่มีนัยสำคัญ เพียงครึ่งโวลต์ กำลังสูงสุดของคอนเวอร์เตอร์จะทำให้สามารถจ่ายไฟให้กับแอมพลิฟายเออร์สองตัวได้ แต่ที่นี่ ใช้งานได้โดยมีระยะขอบมาก

แอมพลิฟายเออร์ที่ใช้ TDA2005 สำหรับเฮดที่ใช้พลังงานต่ำ

การประกอบบล็อกนี้ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ในช่วงเวลานี้ มีการประกอบเพาเวอร์แอมป์ที่เหมือนกันสองตัวเข้าด้วยกัน แอมพลิฟายเออร์ถูกเลือกให้เป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดสำหรับลำโพงกำลังต่ำ โดยสามารถใช้จ่ายไฟให้กับลำโพงที่แผงด้านหน้าของรถได้ ไมโครวงจรแต่ละตัวจะพัฒนากำลังไฟ 20-24 วัตต์และมีคุณภาพเสียงที่ดีมาก

ไมโครวงจรแต่ละตัวเชื่อมต่อผ่านวงจรบริดจ์ ด้วยการเชื่อมต่อแบบสเตอริโอ ไมโครวงจรหนึ่งตัวสามารถส่งกำลังได้สูงสุด 12 วัตต์ในโหลด 4 โอห์ม

มีการติดตั้งวงจรขนาดเล็กบนแผงระบายความร้อนผ่านปะเก็นฉนวน ระดับเสียงจะถูกปรับล่วงหน้าโดยใช้ตัวควบคุม ในตอนแรก มีการวางแผนบอร์ดอื่น มีการประกอบแอมพลิฟายเออร์จากอันนี้ จากนั้นจึงคิดค้นบอร์ดทั่วไปซึ่งถูกป้อนลงในไฟล์เก็บถาวรของโครงการ

TDA 7384 สำหรับลำโพงหน้า

สำหรับลำโพงที่ทรงพลังยิ่งขึ้น จะใช้วงจรไมโคร Quadraphonic TDA 7384 วงจรไมโครแต่ละตัวสามารถส่งกำลังได้สูงถึง 40 วัตต์ต่อช่องสัญญาณในโหลด 4 โอห์ม ผลลัพธ์ที่ได้คือ 8 ช่อง 40 วัตต์ เสียงดีมาก

วงจรขนาดเล็กดังกล่าวใช้ในวิทยุติดรถยนต์หากคุณขี้เกียจเกินไปที่จะซื้อคุณสามารถหาซื้อได้จากวิทยุที่ไม่ทำงาน

วงจรไมโครมีตัวกรองที่แตกต่างกันซึ่งเป็นอิสระจากกัน หากคุณใช้ตัวกรองทั่วไปก็อาจเกิดเสียงรบกวนและการกระตุ้นได้
แอมพลิฟายเออร์ทั้งสองตัวเริ่มทำงานเมื่อมีการจ่าย +12 โวลต์จากแบตเตอรี่ไปยังพิน REM แอมพลิฟายเออร์ถูกประกอบอยู่บนบอร์ดเดียว แต่ต่อมาต้องจัดเรียงบล็อกใหม่ ดังนั้นแอมพลิฟายเออร์แต่ละตัวจึงถูกนำไปใช้บนบอร์ดแยกกัน

เครื่องขยายเสียงซับวูฟเฟอร์

มีการอธิบายวงจร Lanzar อันโด่งดัง คำอธิบายแบบเต็ม การประกอบ วงจร และการกำหนดค่าไว้ที่นี่ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพูดถึงแอมพลิฟายเออร์นี้ แอมพลิฟายเออร์ประกอบเสร็จสมบูรณ์โดยใช้ทรานซิสเตอร์ มีคุณภาพเสียงดีมากและเพิ่มกำลังเอาต์พุต ฉันทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในไดอะแกรม และด้านล่างนี้คือไดอะแกรมที่ฉันใช้ประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นไดอะแกรมต้นฉบับในฟอรั่มเดียวกัน

เนื่องจากฉันไม่พบพิกัดวงจรบางส่วน ฉันจึงต้องทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง โดยเฉพาะตัวต้านทานตัวปล่อยที่ถูกแทนที่ด้วย 0.39 โอห์ม 5 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ BD139 ถูกแทนที่ด้วยอะนาล็อกในประเทศ KT815G นอกจากนี้ทรานซิสเตอร์พลังงานต่ำของสเตจดิฟเฟอเรนเชียลและสเตจพรีเอาท์พุตของวงจรก็ถูกแทนที่ด้วย

ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าสามารถถอดออกที่อินพุตได้หากอินพุตถูกแทนที่ด้วย 2.2 µF หรือมากกว่า

ขอแนะนำให้ทำการสตาร์ทแอมพลิฟายเออร์ครั้งแรกด้วยทรานซิสเตอร์เอาต์พุตหนึ่งคู่โดยที่อินพุตสั้นลงถึงกราวด์เพื่อที่ว่าในกรณีที่ทรานซิสเตอร์ของสเตจสุดท้ายเสียหายจะไม่ไหม้ พวกมันเป็นสิ่งที่แพงที่สุดใน เครื่องขยายเสียงนี้

ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการติดตั้งวงจรตรวจสอบ pinouts ของทรานซิสเตอร์และการเชื่อมต่อที่ถูกต้องของซีเนอร์ไดโอดส่วนหลังหากเชื่อมต่อไม่ถูกต้องทำงานเหมือนไดโอด ฉันติดตั้งตัวควบคุมกระแสไฟนิ่งปกติฉันไม่แนะนำใครเลย หากต้องการทำซ้ำข้อผิดพลาดของฉันควรติดตั้งแบบหลายเทิร์นซึ่งสามารถใช้เพื่อปรับกระแสนิ่งของวงจรได้อย่างแม่นยำและสะดวกสำหรับการตั้งค่า

ระยะเอาท์พุตของแอมพลิฟายเออร์ทำงานในโหมด AB ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นวงจรสมมาตรโดยสมบูรณ์ ระดับของการบิดเบือนแบบไม่เชิงเส้นจะลดลงเหลือน้อยที่สุด เนื่องจากประสิทธิภาพสูงแอมพลิฟายเออร์นี้จึงอยู่ในหมวด Hi-Fi การได้รับ 300 วัตต์จากแอมพลิฟายเออร์นี้จึงไม่เป็นปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อโหลด 2 โอห์มที่เอาต์พุตได้อีกด้วย เช่น คุณสามารถจ่ายไฟให้กับหัวซับวูฟเฟอร์ได้มากถึง 2 หัวโดยเชื่อมต่อแบบขนาน ในกรณีนี้ คุณไม่สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของเครื่องขยายเสียงให้สูงกว่า 45-50 โวลต์ได้

คุณสามารถเพิ่มพลังของแอมพลิฟายเออร์ได้โดยการเพิ่มทรานซิสเตอร์เอาต์พุตหนึ่งหรือสองคู่ แต่อย่าลืมเพิ่มแหล่งจ่ายไฟเนื่องจากกำลังขับของแอมพลิฟายเออร์ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟโดยตรง

การป้องกันไฟฟ้ากระแสสลับ

แม้ว่าเพาเวอร์แอมป์จะค่อนข้างเชื่อถือได้ แต่บางครั้งปัญหาก็สามารถเกิดขึ้นได้ ระยะเอาท์พุตเป็นส่วนที่เปราะบางที่สุดของแอมพลิฟายเออร์ใด ๆ เนื่องจากความล้มเหลวของทรานซิสเตอร์เอาท์พุตจึงเกิดแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่เอาท์พุต ค่าคงที่จะปิดการใช้งานไดนามิกเฮดที่มีราคาแพง แอมพลิฟายเออร์ประเภทนี้มีการป้องกันที่จะป้องกันลำโพงจากแรงดันไฟฟ้าคงที่
เมื่อเปิดแอมพลิฟายเออร์รีเลย์จะปิดรวมทั้งส่วนหัวด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่เอาต์พุตของ PA รีเลย์จะเปิดขึ้นเพื่อรักษาส่วนหัวไว้

การป้องกันมีวงจรที่ค่อนข้างง่ายประกอบด้วยส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่ 3 ชิ้น (ทรานซิสเตอร์) รีเลย์ 10-20 แอมแปร์ และที่เหลือก็เป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เมื่อเปิด PA รีเลย์จะปิดโดยมีความล่าช้าเล็กน้อย กำลังไฟสำหรับการป้องกันจ่ายจากแขนข้างหนึ่งของตัวแปลงผ่านตัวต้านทานจำกัด 1 กิโลโอห์ม เลือกตัวต้านทานที่มีกำลัง 1-2 วัตต์

สามารถเปลี่ยนทรานซิสเตอร์กำลังต่ำได้ด้วยตัวอื่นที่มีพารามิเตอร์คล้ายกับที่ใช้ รีเลย์เชื่อมต่อกับตัวสะสมของทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังกว่า ดังนั้นทรานซิสเตอร์ตัวสุดท้ายจึงต้องการทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังกว่า จากการตกแต่งภายในบ้านคุณสามารถใช้ทรานซิสเตอร์ KT 815.817 หรือทรงพลังกว่า - KT805.819 ฉันสังเกตเห็นการเกิดความร้อนบนทรานซิสเตอร์นี้ ฉันจึงติดตั้งมันบนแผงระบายความร้อนขนาดเล็ก ตัวบ่งชี้การป้องกันและสัญญาณเอาท์พุตจะติดตั้งอยู่บนบอร์ดเดียว

บล็อกการรักษาเสถียรภาพ

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแบบไบโพลาร์ให้แรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นในการจ่ายไฟให้กับชุดกรองและตัวบ่งชี้สัญญาณเสียง ซีเนอร์ไดโอดจะรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่สูงสุด 15 โวลต์

หน่วยนี้ประกอบบนบอร์ดแยกต่างหาก ขอแนะนำให้ใช้ซีเนอร์ไดโอดที่มีกำลัง 0.5 วัตต์

ตัวบ่งชี้ระดับเสียง

ฉันจะไม่เจาะลึกการทำงานของวงจรมากเกินไปเนื่องจากวงจรของตัวบ่งชี้ดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหนึ่งในของฉัน

ตัวบ่งชี้ใช้ไมโครวงจร LM324 ขอแนะนำให้ใช้แอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เนื่องจากไมโครวงจรมีราคาเพียง 0.7 ดอลลาร์ (ต่อตัว) ตัวบ่งชี้ใช้ไฟ LED 8 ดวง คุณสามารถติดตั้งไฟ LED ใดก็ได้ที่อยู่ในมือ ตัวบ่งชี้ทำงานในโหมด "คอลัมน์" ตัวบ่งชี้ใช้พลังงานจากตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าจากนั้นแรงดันไฟฟ้าจะคงที่ตามค่าที่ต้องการและจ่ายให้กับตัวบ่งชี้ระดับตัวบ่งชี้เชื่อมต่อกับเอาต์พุตของเพาเวอร์แอมป์โดยใช้ที่กันจอนเราปรับตัวบ่งชี้ให้เป็นระดับ LED ที่ต้องการ การตอบสนอง.

บล็อกตัวบวกและตัวกรองความถี่ต่ำผ่าน

ตัวบวกได้รับการออกแบบให้รวมสัญญาณของทั้งสองช่องสัญญาณ เนื่องจากเรามีซับวูฟเฟอร์เพียงตัวเดียว หลังจากนั้น สัญญาณจะถูกกรอง ความถี่ที่ต่ำกว่า 16Hz และสูงกว่า 300Hz จะถูกตัดออก ตัวกรองการควบคุมจะตัดสัญญาณตั้งแต่ 35Hz - 150Hz

การประกอบ

หลังจากตรวจสอบบล็อกทั้งหมดอย่างละเอียดแล้ว คุณก็สามารถเริ่มการติดตั้งได้

น่าเสียดายที่ฉันไม่พบเคสจากเครื่องเล่นดีวีดีหรือสิ่งอื่นใดที่สะดวก ฉันติดไฟ LED แสดงสถานะไว้ที่แผงด้านหน้าซึ่งเคยเป็นจอแสดงผล บอร์ดทั้งหมดจะติดอยู่ที่ด้านล่างของเครื่องขยายเสียงผ่านแหวนรองฉนวน ซึ่งจะถูกถอดออกจากอุปกรณ์ภายในบ้านตามลำดับ

ไมโครวงจรและทรานซิสเตอร์ทั้งหมดถูกขันเข้ากับแผ่นระบายความร้อนผ่านปะเก็นฉนวน ขอแนะนำให้ใช้แผ่นระบายความร้อนน่าเสียดายที่เราไม่ได้ขาย แต่ถึงแม้ไม่มีมันทุกอย่างก็ไม่แย่นัก
ขั้วต่ออินพุตของแอมพลิฟายเออร์ถูกบัดกรีออกจากแผ่นดีวีดี และใช้ขั้วต่อจากวิทยุในรถยนต์เป็นขั้วต่อเอาต์พุต

การออกแบบของฉันใช้ตัวทำความเย็นเพียงตัวเดียวซึ่งออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนของแผงระบายความร้อนของสวิตช์ไฟ PN และ TDA7384 แอมพลิฟายเออร์ซับวูฟเฟอร์ไม่ต้องการการระบายความร้อนแบบบังคับเนื่องจากฉันเลือกแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่ที่แทบไม่ร้อนขึ้น
สายไฟของแอมพลิฟายเออร์แต่ละตัวเชื่อมต่อกับขั้วจ่ายไฟทั่วไป การควบคุม REM ช่วยให้คุณสามารถปิดแอมพลิฟายเออร์ใด ๆ (เช่น TDA 2005 คู่หนึ่ง) ในเวลาที่เหมาะสม แอมพลิฟายเออร์แต่ละตัวได้รับพลังงานผ่านรีเลย์ซึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อ ค่าบวกจะถูกนำไปใช้กับพิน REM

แอมพลิฟายเออร์แต่ละตัวมีระบบควบคุมระยะไกลแยกกัน ซึ่งตั้งอยู่บนแท่นสัมผัสที่ด้านข้างของตัวเครื่อง

กล่องซับวูฟเฟอร์

สองสามเดือนหลังจากเริ่มการประกอบฉันสามารถซื้อหัวซับวูฟเฟอร์ SONY XPLOD XS-GTX120L ได้โดยมีพารามิเตอร์ของหัวอยู่ด้านล่าง
กำลังไฟพิกัด - 300 วัตต์
กำลังไฟฟ้าสูงสุด - 1,000 วัตต์
ช่วงความถี่ 30 - 1,000 เฮิรตซ์
ความไว - 86 เดซิเบล
ความต้านทานเอาต์พุต - 4 โอห์ม
ช่วงความถี่ - 30 - 1,000 เฮิรตซ์
วัสดุกระจายแสง – โพรพิลีน

เนื่องจากร้านค้าจำหน่ายเฉพาะแผ่นไม้อัดเคลือบลามิเนตเท่านั้น และเราไม่มี MDF เลย เราจึงต้องเลือกจากแบบที่มีจำหน่าย โชคดีที่เราโชคดีกับวัสดุ แผ่นไม้อัดจากยุคสหภาพโซเวียตได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีในห้องใต้หลังคา ความหนา 22 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ต FI คือ 14 ซม. ความยาวของท่อคือ 7 ซม.
หัวถูกตัดเป็นรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 ซม. หลังจากประกอบกล่องครบทุกส่วนแล้วก็ได้เวลาประกอบกล่อง สะดวกในการเริ่มประกอบโดยการต่อด้านล่างและด้านหน้ากล่อง ขั้นแรกให้เจาะรูสำหรับสกรูด้วยสว่าน (ด้วยสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) จากนั้นจึงขันสกรูเท่านั้น ก่อนหน้านี้จุดยึดถูกหุ้มด้วยกาว PVA
ไม่จำเป็นต้องสำรองกาวเพื่อไม่ให้บ่นเรื่องการผิวปากในภายหลัง ฉันได้กล่องที่ค่อนข้างดี ฉันทำงานอย่างเรียบร้อยที่สุด สุดท้ายหุ้มตะเข็บด้วยซิลิโคนด้านในกล่อง (ซิลิโคนมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ งานนี้ควรทำในโรงรถหรือกลางแจ้ง) หลังจากประกอบกล่องแล้ว ฉันก็อดใจไม่ไหว เอาหัวไปวางไว้ในตำแหน่งที่ควรอยู่แล้วเปิดเครื่อง

ฉันไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งนี้ด้วยคำพูดหรือแม้แต่ในวิดีโอได้ เพราะมันจำเป็นต้องรู้สึก ไม่ใช่ได้ยิน คุณจะสัมผัสได้ถึงความเต็มของกล่อง ขอบเขตของศีรษะ พลังและคุณภาพของ Lanzar และทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแรงกดบนหน้าอกของคุณ.... เป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายเป็นคำพูดและจากนั้นคุณเท่านั้นที่จะเริ่ม เข้าใจว่าทุกสิ่งรอบตัวคุณพังทลายและแตกสลาย กระจกเคลื่อนอยู่บนโต๊ะด้วยตัวมันเอง กระจกเริ่ม "บวม" จากแรงกดดัน พูดง่ายๆ ก็คือ ทุกอย่างในบ้านอยู่ภายใต้ "ปริมาณ" ของการสั่นสะเทือน

เราขายกาวพิเศษสำหรับปูพรม แต่กระป๋องสเปรย์ราคา 25 เหรียญสหรัฐ เราจึงต้องใช้กาว PVA ขั้นแรก ฉันขัดกล่อง กระบวนการนี้ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ใช้กาว PVA กับพรมที่ตัดแล้ว หลังจากนี้ กล่องจะต้อง "กลิ้ง" ลงบนพรมที่ตัดไว้ล่วงหน้า เราห่อกล่องตอนนี้เพื่อให้กาวแห้งอย่างถูกต้องเราตอกตะปูเล็ก ๆ ตามขอบจากนั้นหลังจากการอบแห้งก็สามารถถอดออกหรือทิ้งไว้ได้

จากนั้นเราก็ตัดรูสำหรับส่วนหัวและตัวสะท้อนเสียงเบสออก หัวนั้นติดอยู่กับกล่องด้วยสกรูเกลียวปล่อย 10 ตัว เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสัมผัสที่แน่นหนาและไม่จำเป็นต้องใช้ปะเก็นเพิ่มเติม

ทางเลือกอื่นนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเนื่องจากการขาดแคลนตัวเชื่อมต่อจากโรงงาน

มันเปิดออกได้ดี มีการตัดรูแยกต่างหากสำหรับมัน
ด้านใน หลังจากปิดผนึกสายไฟแล้ว รูขั้วต่อถูกปิดผนึกด้วยกาวซิลิโคนเพื่อป้องกันเสียงนกหวีดและเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์

ต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมด

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า:
BC557 3 ชิ้น - $2.5
TL494 1ชิ้น - 1$
IRF3205 4 ชิ้น - 10$
ไดโอด KD213A 4 ชิ้น - 4 เหรียญ
ตัวเก็บประจุแบบโพลาร์ - $10

ตัวต้านทาน - $2
โช้คและหม้อแปลง - จากแหล่งจ่ายไฟพีซีเก่า
รีเลย์ - จากตัวปรับแรงดันไฟฟ้า

เครื่องขยายเสียงแลนซาร์:
ทรานซิสเตอร์
2SA1943 2ชิ้น - 6$
2SC5200 2ชิ้น - 6$
2SB649 2ชิ้น - 2$
2SD669 2ชิ้น - 2$
2N5401 2ชิ้น - 1$
2N5551 2ชิ้น - 1$
ตัวต้านทาน 5 วัตต์ - 4 ชิ้น - $3
ตัวต้านทานอื่น ๆ - $4
ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว - $3
ตัวเก็บประจุแบบโพลาร์ - $5
ซีเนอร์ไดโอด - 2 ชิ้น - 1$

เครื่องขยายเสียงอื่นๆ:
TDA7388 2 ชิ้น - 15$
TDA2005 2 ชิ้น - $2.5
ตัวต้านทาน - $2
ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว - $4
ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว - $6

บล็อกตัวกรอง:
TL072 1ชิ้น -1$
TL084 1ชิ้น - 1$
ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว - $3
ตัวต้านทาน - $2
ตัวควบคุม 3 ชิ้น - 4$

บล็อกตัวบ่งชี้:
LM324 2 ชิ้น - 2$
ไฟ LED และทุกอย่างอื่น - $ 2

บล็อกกันโคลง:
ทรานซิสเตอร์ 2$
ซีเนอร์ไดโอด 13 โวลต์ 6 ชิ้น - 1.5 เหรียญสหรัฐ
ตัวปรับความคงตัว 7815 2 ชิ้น - 1.5 ดอลลาร์
ซีเนอร์ไดโอด 7915 1 ชิ้น - 0.7 ดอลลาร์
ส่วนที่เหลือคือ $2

การป้องกันไฟฟ้ากระแสสลับ:
ทรานซิสเตอร์ - $2
รีเลย์ - ฟรี
อย่างอื่นคือ 1$
โชคดีที่มีปลั๊ก เต้ารับ และขั้วต่ออยู่ในสต็อก

กล่องซับวูฟเฟอร์:
สกรูเกลียวปล่อย 50 ชิ้น - 0.50 บาท
น้ำยาซีล 2 ขวด - 2 ดอลลาร์

Chipboard - ฟรี
กาว PVA - ฟรี
หัว - $65
พรม - 15 ดอลลาร์

ผลลัพธ์

นั่นคือทั้งหมดที่ ฉันพอใจกับผลลัพธ์ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง! ไม่สามารถซื้อแอมพลิฟายเออร์ดังกล่าวได้ แอมพลิฟายเออร์ที่มีกำลังไฟใกล้เคียงกันมีราคาตั้งแต่ 400 ดอลลาร์! แม้ว่าผู้ผลิตในจีนจะเสนอให้ด้วยเงิน คุณภาพ และความน่าเชื่อถือเพียงเล็กน้อย... โดยทั่วไปแล้ว แอมพลิฟายเออร์กลับประสบความสำเร็จถึงสามครั้ง! ทุกอย่างใช้งานได้ดี สิ่งที่คุณต้องทำคือซื้อรถยนต์และเพลิดเพลินไปกับแอมพลิฟายเออร์ที่ทำด้วยมือของคุณ ในขณะที่แอมพลิฟายเออร์จะทำงานที่บ้านในตอนนี้โดยใช้แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์อันทรงพลัง

โครงสร้างสำหรับเครื่องขยายสัญญาณความถี่ต่ำ และเล็กน้อยเกี่ยวกับแอมพลิฟายเออร์นั้นเอง

การสร้างเคสที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มักจะทำได้ยากและใช้เวลานานกว่าการประกอบอุปกรณ์เอง ฉันจะอธิบายว่าฉันจะแก้ไขปัญหาเคสสำหรับเพาเวอร์แอมป์ขนาดเล็กที่ประกอบอยู่บนเข่าของฉันในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานและมีอาการคันที่มือได้อย่างไร

ULF ใช้ชุดเครื่องมือก่อสร้างสำเร็จรูปสำหรับการประกอบตัวเองบนชิป TA8210 เลือกและประกอบแหล่งจ่ายไฟอย่างง่ายอย่างอิสระ พ.ศ. 2551 เปิดตัวการทดสอบครั้งแรก:

เป็นเวลา 4 ปีแล้วที่ ULF ทำงานในสถานะกึ่งถอดประกอบโดยมีขั้วต่อและตัวควบคุมระดับเสียงห้อยอยู่บนสายไฟ ในกรณีนี้มีเพียงแหล่งจ่ายไฟเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บทางไฟฟ้า ในปีนี้ มีการตัดสินใจที่จะเริ่มสรุปการออกแบบให้เป็นเคสที่เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันพบกล่องอะลูมิเนียมที่เหมาะกับความคิดของฉัน:

ฉันไม่เห็นประเด็นในการอธิบายรายละเอียดความซับซ้อนของการทำเครื่องหมายรูยึดสำหรับตัวเชื่อมต่อและสวิตช์สลับต่างๆ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นช่วงเวลาที่ต้องใช้แรงงานมาก:
การติดตั้งขั้วต่อสายไฟ:

ในกรณีที่ไม่มีเครื่องกัด ไม่มีทางใดที่จะทำให้หน้าต่างเรียบและฝังตะแกรงที่เสร็จแล้วได้ ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจลองเจาะตะแกรงเข้ากับตัวเครื่องโดยตรงโดยใช้เครื่องเจาะแบบโบราณ
ลายฉลุ:

ศูนย์ที่ทำเครื่องหมายไว้:

เมื่อเจาะสว่านยังคงเดินอยู่ไม่มีโต๊ะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามปกติดังนั้นทุกอย่างจึงดูไม่สวยงามเท่าที่เราต้องการ
ในระหว่างกระบวนการประกอบปรากฎว่าสวิตช์สลับชา (สีน้ำเงินในภาพด้านบน) ไม่สามารถรอดจากการบัดกรีและบัดกรีด้วยมือของฉันและพังทลายลง พบสวิตช์สลับแบบตัก:

การจัดเรียงบล็อกในตัวเครื่อง ต้องเลื่อยหม้อน้ำให้พอดีกับความสูงของตัวถัง ในการแลกเปลี่ยนความร้อนกับเคส ฉันวางมันไว้บนแผ่นระบายความร้อน โดยต้องแก้ไขตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ด้านบนเพื่อให้สัมผัสกับฝา:

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเชื่อมต่อ:

“ตัวเลือกอินพุต” และการควบคุมระดับเสียง:

ดูจากด้านล่าง ขาแบบมีกาวในตัวจากอุปกรณ์เครือข่ายบางชนิด:

ทดสอบการทำงานหลังการประกอบ ในกรอบคุณสามารถเห็นสายไฟออดิโอไฟล์ที่ทำด้วยมือ ปรากฎทันทีว่าฉันลืมเชื่อมต่อเคสแอมป์เข้ากับกราวด์ไฟฟ้า (เหม็นมาก!):

การปรับปรุงล่าสุดและสิ่งที่เหลืออยู่คือการใส่ปุ่มควบคุมระดับเสียงซึ่งโดยวิธีนี้ฉันได้รับมรดกมาจากพ่อของฉัน (ครั้งหนึ่งฉันเคยลับมันให้คมขึ้นสำหรับเครื่องบันทึกเทปแบบม้วนต่อม้วนแบบโฮมเมดซึ่งไม่เคยเสร็จสิ้น):

ภาพสุดท้ายสามารถดูได้ในส่วนหัว

โครงการนี้อาจปล่อยให้ฉันไปสักพัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีการวางแผนที่จะปรับปรุงการป้องกันภายในของแหล่งจ่ายไฟ (คุณยังสามารถได้ยินเสียงมึนงงเล็กน้อยเมื่อไม่มีสัญญาณ) และติดตั้งพัดลมระหว่างหม้อแปลงและหม้อน้ำ จากนั้นคุณสามารถทดลองกับวงจร ULF อื่นๆ ได้

ยอมรับคำแนะนำในการเลือกวงจรนี้ (กำลัง 2x30-50 W) และคำแนะนำเกี่ยวกับอะคูสติกชั้นวางหนังสือแบบพาสซีฟราคาไม่แพง (ภายใน 5-7,000 รูเบิล)

Tags: อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เริ่มต้น, เสียง, งานอดิเรก

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงจรถูกตัดออกอย่างไร้ความปราณี - เราทำเองได้

การสร้างแอมป์ไม่ยากอย่างที่คิด งานทั้งหมดสามารถทำได้ที่บ้านในห้องครัว โดยมีชุดเครื่องมือและวัสดุขั้นต่ำ แต่ถึงกระนั้นคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ ในบทความนี้ฉันจะบอกวิธีการทำเช่นนี้ ฉันจะไม่ใช้เครื่องจักรและจะทำงานทั้งหมดด้วยมือ

สำหรับเคสคุณจะต้องใช้อลูมิเนียมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 15X15 มม. เป็นไปได้มากกว่านั้น แต่ไม่น้อยไปมิฉะนั้นเคสจะไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอ ก่อนอื่นคุณต้องตัดชิ้นงาน

ฉันขอแนะนำให้คุณวาดร่างกายลงบนกระดาษก่อนแล้วคำนวณมิติทั้งหมดเพื่อที่ภายหลังจะได้ไม่เจ็บปวดอย่างเลือดตาแทบกระเด็น เมื่อฉันสร้างเคส ฉันดำเนินการต่อจากข้อเท็จจริงที่ว่าอุปกรณ์คลาส Hi-Fi มาตรฐานทั้งหมดมีความยาวเคส 430 หรือ 460 มม. และความสูงและความลึกไม่ได้จำกัด ขนาด 460 มม. ดูใหญ่เกินไปสำหรับฉัน เลยเอาขนาด 430 มม. มา ฉันวางแผนที่จะตัดแต่งตัวเครื่องด้วยกระจกหนา 4 มิลลิเมตร ตามมาว่าเฟรมจะต้องมีขนาดเล็กกว่าขนาดสุดท้ายของแอมพลิฟายเออร์ หากมีฝาแก้ว 4 มม. และก้นอลูมิเนียมหนา 1.5 มม. ความสูงของกรอบควรน้อยกว่าขนาดที่วางแผนไว้ 5.5 มม. และถ้าคุณสร้างกระจกด้านข้าง คุณจะต้องลบความหนาของกระจกสองอันออกจากความยาวทั้งหมด

ช่องว่างถูกตัดแล้วคุณสามารถเริ่มการประมวลผลได้ เริ่มจากเสาแนวตั้งของเฟรมกันก่อน ที่นี่เราต้องไม่ลืมว่าจากความสูงเราจะต้องลบความหนาสองเท่าของชั้นวางของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใช้ ในกรณีของฉัน ด้วยความหนาแอมพลิฟายเออร์รวม 60 มม. ความหนาของฝาครอบกระจก 4 มม. ก้น 1.5 มม. และความหนาของชั้นวางมุม ความสูงของขาตั้งคือ 51.5 มม.

ฉันประมวลผลชั้นวางทั้งหมดด้วยแพ็คเกจ ซึ่งจะช่วยให้มีความสูงเท่ากัน

เมื่อชั้นวางพร้อม เราจะเริ่มประมวลผลองค์ประกอบเฟรมแนวนอน ต้องตัดปลายแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นมุม 45 องศา เพื่อความสะดวกในการต่อ คุณสามารถวาดมันโดยใช้สี่เหลี่ยมของโรงเรียน (ฉันสัญญาว่าจะไม่ใช้เครื่องมือระดับมืออาชีพ)

ให้ความสนใจกับรูปถ่ายสองรูปถัดไปซึ่งจะแสดงวิธีตัดส่วนท้ายของจัตุรัสออก

มุมเอียงควรไปที่ชั้นวางโดยสร้างมุมแหลม ก่อนอื่นคุณสามารถเลื่อยโลหะส่วนใหญ่ออกด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะและสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยตะไบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนที่คล้ายกันทั้งหมดมีความยาวเท่ากัน ในการประกอบเคสที่มีขนาด 430X250X60 คุณจะต้องมีสี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว 422 มม. และสี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว 250 มม. หนึ่งชั่วโมงต่อมา ฉันก็ทำช่องว่างทั้งหมดเสร็จแล้ว และเริ่มประกอบเฟรม

ฉันจะประกอบมันโดยใช้สกรู M3 มันเป็นไปได้ที่จะตอกหมุดมัน แต่หมุดย้ำตอนนี้หายากและหมุดย้ำไม่เหมาะสำหรับจุดประสงค์นี้ - หัวของพวกมันจะยื่นออกมา ต้องซื้อสกรูที่มีหัวเทเปอร์และต้องลับสว่านที่มุม 90 องศาเพื่อเจาะช่องสำหรับหัวสกรู

สี่เหลี่ยมสองอันประกอบกันบนขาตั้งแนวตั้งอันเดียวดังที่แสดงในภาพ

และนี่คือมุมมองจากด้านหลัง

เพื่อความแม่นยำที่มากขึ้น คุณสามารถเจาะได้โดยจับชิ้นส่วนต่างๆ ไว้ในที่รอง

มันควรมีลักษณะเหมือนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ตอนนี้เราต้องสร้างผนังด้านล่างและด้านหลัง ฉันทำจากแผ่นอลูมิเนียมหนา 1.5 มิลลิเมตร แต่คุณสามารถใช้เหล็กมุงหลังคาหรือลูกแก้วได้ - มันจะไม่แย่ไปกว่านั้น คุณเพียงแค่ต้องคำนวณความสูงของชั้นวางใหม่ ฉันใช้จิ๊กซอว์เพื่อตัดช่องว่างออก แต่คุณสามารถตัดมันด้วยวิธีใดก็ได้ที่มี

เมื่อตัดอย่าพยายามให้ได้ขนาดทันทีควรทำให้ใหญ่ขึ้นอีกมิลลิเมตรและปรับขอบที่ยื่นออกมาให้เข้าที่ในที่สุด ที่นี่ด้านล่างพร้อมแล้ว จะต้องขันสกรูเข้ากับเฟรมด้วยสกรูที่มีระยะพิทช์ไม่เกินหนึ่งร้อยมิลลิเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้โก่งตัว

ตอนนี้คุณสามารถตัดส่วนที่ยื่นออกมาด้านล่างให้ได้ขนาด

ส่วนด้านหลังก็ทำในลักษณะเดียวกัน จะมีการติดตั้งขั้วต่อสายไฟ แจ็คอินพุตและเอาต์พุตไว้ ต้องซื้อล่วงหน้า

ทำเครื่องหมายและเจาะรูที่ผนังด้านหลัง

ทุกอย่างเรียบง่ายที่นี่ - รูนั้นกลม แต่คุณจะต้องปรับแต่งขั้วต่อสายไฟ

เราทำเครื่องหมายสถานที่สำหรับหน้าต่างในอนาคตและใช้สว่านบาง ๆ เพื่อเจาะรูให้ใกล้กันมากที่สุด จากนั้นเราก็ตัดจัมเปอร์ด้วยคัตเตอร์ด้านข้าง...

ทำงานไฟล์ห้านาทีและหน้าต่างก็พร้อม!

ตอนนี้เขาจะคิดถึงขาของแอมพลิฟายเออร์ในอนาคตของเรา สามารถใช้สำเร็จรูปจากเคสคอมพิวเตอร์เก่าได้ แต่ฉันพบขาจากกระเป๋าเดินทางที่ทำจากพลาสติกอ่อน มันเข้ากันได้อย่างลงตัว

คุณสามารถเริ่มสร้างแผงด้านหน้าได้ ฉันทำจากแถบอลูมิเนียมหนา 5 มม. แต่นี่ไม่สำคัญมันสามารถบางลงได้เพียงแผงหนาก็ดูสวยงามกว่า

ในภาพคุณสามารถเห็นเครื่องหมายบางอย่าง นี่คือสิ่งที่ฉันลืมพูดถึง โดยเฉพาะในแอมพลิฟายเออร์นี้ ฉันต้องการสร้างตัวแสดงระดับการหมุน จะต้องมีความสนุกบางอย่าง แต่คุณสามารถทำได้โดยไม่มีตัวบ่งชี้ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสามารถข้ามคำอธิบายทั้งหมดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ได้อย่างปลอดภัย
ตัวชี้วัด... ฉันซื้อโวลต์มิเตอร์สองตัวสำหรับพวกเขา

และแยกพวกเขาออกจากกัน...

ในจำนวนนี้เราต้องการเพียงกลไกเท่านั้น จะต้องได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด

เพื่อให้ตัวบ่งชี้ดูเป็นมืออาชีพ เราจะรวมตัวบ่งชี้เหล่านั้นไว้ในตัวเครื่องเดียวและจัดให้มีไฟแบ็คไลท์ เราถ่ายโอนเครื่องหมายจากแผ่นป้ายเดิมไปยังแผ่นอลูมิเนียมแล้วตัดออกด้วยตะไบเข็ม

และเรายังต้องทำแถบที่จะบังกลไกจากการสอดรู้สอดเห็นอีกด้วย

ควรมีลักษณะคล้ายกับที่เห็นในภาพถ่าย

ควรให้ความสนใจกับฝาครอบด้านข้าง - จำเป็นสำหรับการทำให้โครงสร้างสมบูรณ์ และอีกสามรูตรงกลาง - ไฟ LED เพื่อระบุอินพุตที่เปิดใช้งานจะอยู่ที่นั่น นี่คือลักษณะที่มองจากด้านหลัง

โครงสร้างทั้งหมดรองรับด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งอยู่ตรงกลาง ไฟส่องสว่างจะมาจากแถบไฟ LED สีฟ้า โดยจะอยู่ที่ส่วนบนของเคส เหนือตัวบ่งชี้

ต้องติดไฟ LED สีแดงสามดวงเข้าไปในรูที่อยู่ตรงกลางของตัวบ่งชี้

เราประสานบอร์ดที่มีตัวต้านทานเข้ากับเทอร์มินัล ไฟ LED นั้นเชื่อมต่อแบบขนานกับขดลวดรีเลย์บนแผงสวิตช์

เราต้องตัดหน้าต่างใต้ตัวชี้เราจะใช้เทคโนโลยีเดียวกับการตัดหน้าต่างใต้ขั้วต่อสายไฟ เฉพาะที่นี่เท่านั้นที่คุณต้องแสดงความแม่นยำและความอดทนสูงสุด - ลักษณะที่ปรากฏของแอมพลิฟายเออร์จะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

ในภาพนี้ผมอดใจไม่ไหวและเจาะช่องสำหรับกระจกด้านหลังออก แต่ก็ไม่จำเป็น คุณสามารถใช้ฟิล์มใสบาง ๆ สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้ฟิล์มนี้บางมากและจะไม่ส่งผลกระทบต่อขนาดซึ่งไม่สามารถพูดถึงแก้วได้

เจาะรูสำหรับกระดุมด้วยสว่านขนาด 8.4 มม. เนื่องจากฉันมีแท่งอลูมิเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตรซึ่งจะสร้างกระดุมได้สวยงาม

เป็นการดีที่สุดที่จะทำการลบมุมในรูโดยใช้ countersink เป็นการยากที่จะได้พื้นผิวเรียบด้วยสว่าน

ตัวกระดุมนั้นถูกตัดออกจากก้านที่มีความยาวตามที่ต้องการและขัดด้วยมือโดยใช้สว่านมือ ที่ด้านหลังคุณต้องเจาะรูขนาด 4 มม. แนะนำให้ขัดปลาย

สวิตช์ไฟติดอยู่กับสกรูยาวสองตัวซึ่งจะช่วยให้คุณตั้งค่าความสูงได้อย่างแม่นยำเพื่อไม่ให้ปุ่มเสียดสีในรู

คุณสามารถใช้ปุ่มปรับระดับเสียงสำเร็จรูปได้ซึ่งจะไม่ทำให้รูปลักษณ์แย่ลง มีปากกาสวยๆ แบบนี้ขายด้วย

แต่ฉันไม่ชอบมันฉันใช้แบบโฮมเมด หากคุณมีเพื่อนช่างกลึงฉันแนะนำให้คุณขอความช่วยเหลือจากเขาและจัดการแบบนี้

และเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์คุณต้องสร้างแหวนตกแต่ง

เมื่อใช้ร่วมกับที่จับ จะทำให้ได้รูปลักษณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แต่ฉันจะพูดอีกครั้ง - ไม่จำเป็น มันจะดูดีเมื่อมีด้ามจับที่แตกต่างออกไป งานยังคงอยู่ในการตกแต่งร่างกายให้เสร็จ แผงด้านหน้าจะต้องขัดให้ละเอียด ในการดำเนินการนี้ เรามาประกอบอุปกรณ์ขนาดเล็กกัน

แผงได้รับการแก้ไขบนฐานชิปบอร์ดโดยขันสกรูสี่เหลี่ยมไปด้านข้าง - ทำหน้าที่เป็นแนวทาง แถบกระดาษทรายกรวดปานกลางติดอยู่กับส่วนของแผ่นไม้อัดเดียวกัน กระดาษทรายถูกเคลื่อนไปตามแผงและในเวลาเดียวกันก็กดเข้ากับตัวกั้น สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับความเสี่ยงแบบคู่ขนานบนแผง

เมื่อดำเนินการต้องรดน้ำแผงด้วยน้ำมันก๊าดอย่างไม่เห็นแก่ตัว สามารถเทใส่ขวดสเปรย์ได้จะสะดวกมาก แผงจะต้องชื้นอยู่เสมอ อย่าถูให้แห้ง! ข้อบกพร่องที่ลบยากอาจยังคงอยู่

ภายในหนึ่งชั่วโมงคุณจะสามารถชื่นชมผลลัพธ์ได้

ปุ่มปรับระดับเสียงสามารถขัดได้โดยใช้สว่าน

สิ่งที่คุณต้องทำคือตัดกระจกออกเพื่อทำเคสให้เสร็จ ฉันใช้กระจกสีเทาสำหรับสิ่งนี้ สิ่งที่ง่ายที่สุดคือสั่งซื้อทั้งหมดนี้จากเวิร์คช็อปกระจก แต่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง การตัดกระจกไม่ใช่ปัญหา แต่การประมวลผลขอบต้องใช้ความพยายาม การบำบัดทำได้ด้วยกระดาษทรายและน้ำ เมื่อค่อยๆ ลดจำนวนลง คุณก็สามารถขัดเงาได้เกือบสมบูรณ์แบบ แต่คุณสามารถหยุดที่พื้นผิวด้านเรียบได้

แถบด้านข้างของกระจกติดกาวเข้ากับตัวเครื่องโดยใช้ซิลิโคนสำหรับตู้ปลา

กระจกติดกาวเข้ากับช่องโดยใช้กาวอีพอกซี หลังจากการบ่ม กาวส่วนเกินจะถูกเอาออกด้วยใบมีดที่คม

การประกอบตัวบ่งชี้ รูปภาพสำหรับแผ่นป้ายจะถูกวาดด้วยโปรแกรมแก้ไขกราฟิกและพิมพ์บนฟิล์มสีขาวที่มีกาวในตัว

เป็นความคิดที่ดีที่จะสั่งซื้อส่วนรองรับการตกแต่งสำหรับสกรูจากตะหลิวซึ่งจะทำให้เครื่องขยายเสียงดูเป็นมืออาชีพ

ตัวรถถูกเคลือบด้วยสีสเปรย์สีดำ แต่ก็ไม่จำเป็นเช่นกัน - แทบจะมองไม่เห็นกรอบเลย หากฝาครอบเคสทำจากแก้วกระจกธรรมดาให้ผลลัพธ์ที่ดีคุณต้องเจาะรูในนั้น ฉันสร้างพวกมันโดยใช้สว่านแบบท่อ ขั้นแรกให้ความหนาไม่เกินครึ่งหนึ่งของด้านหลังของกระจก...

แล้วจากด้านหน้า.. หากคุณทำในทางกลับกัน คุณจะมองไม่เห็นตำแหน่งที่จะเจาะ และฉันไม่แนะนำให้เจาะจนสุด ในกรณีนี้ เศษเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ตอนนี้เราใช้ LED สีแดงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสามมิลลิเมตร เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสามมิลลิเมตรในปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านหน้าและที่ด้านหลังเกือบจนสุดจะต้องเจาะด้วยสว่านสี่มิลลิเมตร ตัวต้านทานถูกบัดกรีเข้ากับ LED และสายไฟหุ้มฉนวนด้วยท่อ ขอแนะนำให้ใช้ลวดยี่ห้อ MGTF

โครงสร้างที่ได้จะถูกแทรกเข้าไปในรูและยึดด้วยกาวหยดหนึ่ง

ติดตั้งที่จับแล้วและสายไฟถูกส่งผ่านช่องว่างระหว่างแผงและเพลา สายไฟจาก LED เชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้า

แค่นั้นแหละ! สิ่งที่เหลืออยู่คือการยึดฝาครอบด้านบนให้แน่น ขอแนะนำให้วางแผ่นตกแต่งไว้ใต้สกรู แต่คุณสามารถใช้สกรูสีดำได้

ขั้นตอนสุดท้ายคือการทำจารึกบนแผงด้านหน้า ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดคือพิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์มใสแบบมีกาวในตัว นั่นคือสิ่งที่ฉันทำ

นี่คือสิ่งที่คุณควรจะจบลงด้วย

โดยไม่ต้องคุยโวฉันจะบอกว่างานนี้ใช้เวลาสิบหกชั่วโมง ดังนั้นแอมพลิฟายเออร์นี้จึงค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะสร้างภายในสุดสัปดาห์ ขอให้โชคดี!