Při výběru napájecího zdroje pro notebook byste měli věnovat pozornost jeho hlavním charakteristikám:

• Vstupní napětí (110V/220V);
• Výstupní napětí (V);
• Síla výstupního proudu (A);
• Typ konektoru zasunutého do notebooku.

Většinu napájecích adaptérů vyrábí jen několik výrobců, jako jsou LITEON, DELTA, LiShin, AcBel a FSP. Bloky pod těmito značkami jsou nejoblíbenější a nejkvalitnější.

Výrobci notebooků zpravidla lepí své nálepky pouze na napájecí zdroje. Dělá to mnoho výrobců notebooků: ACER, ASUS, Toshiba, Fujitsu-Siemens, HP, Compaq, DELL, LG, IRU, ROVERBOOK, MSI.

Z toho vyplývá, že ne vždy je nutné kupovat originální zdroj od výrobce notebooku, levnější může být nákup originálního výrobce zdroje.

Pro výběr správného napájecího zdroje je nutné určit výstupní napětí a proud.. Tyto specifikace jsou obvykle uvedeny na spodní straně notebooku.

Většina notebooků má vstupní napětí 15 až 20 voltů. Při výběru napětí je povolena odchylka 1-2 volty. Při volbě síly proudu platí jedno pravidlo – výstupní proud zdroje by neměl být menší, než jaký vyžaduje notebook. Čím vyšší je napájecí proud (při stejném napětí), tím výkonnější je napájecí zdroj. Existuje názor, že výkonnější zdroj může poškodit baterii notebooku, ale to je mylná představa, protože... Ohmův zákon ještě nebyl zrušen! Výkonnější zdroj notebook nepoškodí, zůstane neporušený a nebude fungovat na hranici svých možností. Slabší adaptér notebook nepoškodí, ale může se sám spálit. Je tedy potřeba zvolit buď vhodné napětí a proud nebo výkonnější.

Napájecí konektory jsou rozděleny na standardní, mající dva kontakty (napěťový a nulový) a s třetím inteligentním výstupem.

Napájecí zdroje se standardním konektorem vhodné pro notebooky značek jako Acer, ASUS, MSI, GigaByte, ViewSonic, RoverBook, Toshiba, Fujitsu-Siemens, iRu. Konektory těchto zdrojů se liší vnějším průměrem (hlavně 5 a 5,5 mm) a vnitřním průměrem (1,6 mm; 2 mm; 2,5 mm). Při výběru adaptéru je nutné, aby se napájecí konektor přesně shodoval se zásuvkou notebooku, jinak můžete napájecí konektor notebooku rozbít nebo se při špatném kontaktu spálí. Obvykle je vnitřní kontakt napájen napájecím napětím (+) a externí kontakt je napájen nulou (-). Buďte opatrní, přepólování kontaktů vede k vyhoření základní desky notebooku.

Dvoupinové typy zahrnují napájecí zdroje SONY a SAMSUNG, ačkoliv mají centrální kolík, je na něj vyvedeno napájecí napětí a na externí kontakt je vyvedena nula.

Tříkolíkové konektory se používají především v produktech DELL a HP..

Zdroje DELL mají tři výstupy: +19V, nulový a informační (centrální pin). Když připojíte napájecí zdroj, notebook načte jeho výkon. Pokud je napájení nižší, než je požadováno, notebook nabíjení baterie vypne.

Zdroje HP/Compaq mají úplně stejný konektor a centrální pin slouží také k určení výkonu napájecího adaptéru, tyto konektory jsou však elektricky nekompatibilní.

Napájecí zdroje pro notebooky DELL a HP nejsou kompatibilní!

Je tu ještě jeden bod, který stojí za pozornost. V dnešní době se napájecí zdroje pro notebooky prodávají téměř v obchodě s chlebem. Rozmanitost nabídek ohromuje představivost a jména výrobních společností jsou svázaná.

Kromě výše uvedených vlastností existuje ještě jedna - KVALITNÍ!

Vezměme si dva napájecí zdroje DELL.

Jeden z nich je originální DELL, druhý je neoriginální, nemají žádné vnější rozdíly a pro neodborníka je velmi obtížné odlišit originál od padělku. Specialista dokáže odlišit originální napájecí zdroj od neoriginálního podle hmotnosti a kvality plastu. Rozdíly v hmotnosti lze snadno vysvětlit rozebráním napájecích zdrojů.

Původní napájecí zdroj je kompletně zakrytý stíněním.

Navíc neoriginální zdroj má zjednodušené zapojení, často postrádá ochranný obvod a přídavné filtry, místo prvků jsou propojky a kvalita pájení je prostě překvapivá.

Jaké jsou důsledky takového nákupu – když budete mít štěstí, tak nic! Pokud budete mít smůlu, tak si notebook opravte.

Stejný plnicí mnoho čínština zdroje od neznámých výrobců. Spousta univerzálních zdrojů se prodává s hromadou přepínačů napětí, přepólování a hromadou konektorů a pochybné kvality.

Vysoce kvalitní univerzální napájecí zdroje vyrábí pouze seriozní výrobci: FSP, LiteOn, AcBel, (výrobce FSP).

Dobrý zdroj pro notebook je jako kvalitní benzín pro vaše auto, čím vyšší je jeho kvalita, tím menší je pravděpodobnost, že se porouchá.

Jak si sami vyrobit plnohodnotný zdroj s nastavitelným rozsahem napětí 2,5-24 voltů je velmi jednoduché, zopakovat to zvládne každý bez amatérských radioamatérských zkušeností.

Vyrobíme ho ze starého počítačového zdroje, TX nebo ATX, to je jedno, naštěstí se za ta léta PC éry už v každé domácnosti nashromáždilo dostatečné množství starého počítačového hardwaru a zdroj je snad také tam, takže náklady na domácí výrobky budou zanedbatelné a pro některé mistry to bude nula rublů .

Tento AT blok jsem dostal k úpravě.

Čím výkonnější zdroj použijete, tím lepší výsledek, můj dárce je pouze 250W s 10 ampéry na +12v sběrnici, ale ve skutečnosti se zátěží jen 4 A už to nezvládne, výstupní napětí klesá zcela.

Podívejte se, co je na obalu napsáno.

Proto se sami podívejte, jaký proud plánujete odebírat z vašeho regulovaného zdroje energie, takového potenciálního dárce a hned ho zapojte.

Možností, jak upravit standardní počítačový zdroj, je mnoho, ale všechny jsou založeny na změně zapojení IC čipu - TL494CN (jeho analogy DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C atd.).

Obr. č. 0 Pinout mikroobvodu TL494CN a analogů.

Podívejme se na několik možností provedení obvodů napájení počítače, možná jeden z nich bude váš a práce s elektroinstalací bude mnohem jednodušší.

Schéma č. 1.

Dejme se do práce.
Nejprve musíte rozebrat pouzdro napájecího zdroje, odšroubovat čtyři šrouby, sejmout kryt a podívat se dovnitř.

Hledáme čip na desce z výše uvedeného seznamu, pokud žádný není, můžete na internetu hledat možnost úpravy pro váš IC.

V mém případě byl na desce nalezen čip KA7500, což znamená, že můžeme začít studovat zapojení a umístění nepotřebných dílů, které je třeba odstranit.

Pro usnadnění ovládání nejprve zcela odšroubujte celou desku a vyjměte ji z pouzdra.

Na fotce je napájecí konektor 220V.

Odpojme napájení a ventilátor, připájeme nebo odstřihneme výstupní vodiče, aby nám nepřekážely v chápání obvodu, ponechme jen ty potřebné, jeden žlutý (+12v), černý (společný) a zelený* (start ON), pokud existuje.

Moje AT jednotka nemá zelený vodič, takže po zapojení do zásuvky se okamžitě spustí. Pokud je jednotka ATX, pak musí mít zelený vodič, musí být připájena ke „běžnému“ a pokud chcete na skříni udělat samostatné tlačítko napájení, stačí do mezery tohoto vodiče dát vypínač .

Nyní se musíte podívat na to, kolik voltů stojí velké výstupní kondenzátory, pokud říkají méně než 30 V, musíte je vyměnit za podobné, pouze s provozním napětím alespoň 30 voltů.

Na fotce jsou černé kondenzátory jako náhradní možnost za modrý.

Děje se tak proto, že naše upravená jednotka nebude produkovat +12 voltů, ale až +24 voltů a bez výměny kondenzátory jednoduše explodují během prvního testu při 24 V po několika minutách provozu. Při výběru nového elektrolytu není vhodné snižovat kapacitu, vždy se doporučuje její zvýšení.

Nejdůležitější část práce.
Odstraníme všechny nepotřebné díly ve svazku IC494 a připájeme další jmenovité díly tak, aby výsledkem byl takový svazek (obr. č. 1).

Rýže. č. 1 Změna zapojení mikroobvodu IC 494 (revizní schéma).

Budeme potřebovat pouze tyto nohy mikroobvodu č. 1, 2, 3, 4, 15 a 16, zbytku nevěnujte pozornost.

Rýže. č. 2 Možnost vylepšení na příkladu schématu č. 1

Vysvětlení symbolů.

Měl bys udělat něco takového, najdeme nohu č. 1 (kde je tečka na těle) mikroobvodu a prostudujeme, co je k ní připojeno, všechny obvody musí být odstraněny a odpojeny. Podle toho, jak budou dráhy umístěny a jak budou díly připájeny ve vaší konkrétní úpravě desky, se zvolí optimální varianta úpravy, může to být odpájení a zvednutí jedné nohy dílu (přetržení řetězu) nebo bude jednodušší řezat stopu nožem. Po rozhodnutí o akčním plánu zahájíme proces přestavby podle revizního schématu.

Fotografie ukazuje výměnu rezistorů s požadovanou hodnotou.

Na fotografii - zvednutím nohou nepotřebných částí zlomíme řetězy.

Některé rezistory, které jsou již připájeny do schématu zapojení, mohou být vhodné bez jejich výměny, například potřebujeme dát rezistor na R=2,7k připojený ke „společnému“, ale na „společné“ je již připojen R=3k “, to nám docela vyhovuje a necháme to tam beze změny (příklad na obr. č. 2, zelené odpory se nemění).

Na obrázku- vystřihněte stopy a přidali nové propojky, zapište si staré hodnoty pomocí značky, možná budete muset vše obnovit.

Zkontrolujeme a znovu provedeme všechny obvody na šesti nohách mikroobvodu.

To byl nejtěžší bod přepracování.

Vyrábíme regulátory napětí a proudu.

Vezmeme proměnné rezistory 22k (regulátor napětí) a 330Ohm (regulátor proudu), připájeme k nim dva 15cm vodiče, druhé konce připájeme k desce podle schématu (obr. č. 1). Nainstalujte na přední panel.

Řízení napětí a proudu.
K ovládání potřebujeme voltmetr (0-30v) a ampérmetr (0-6A).

Tato zařízení lze zakoupit v čínských internetových obchodech za nejlepší cenu, můj voltmetr mě stál pouze 60 rublů s doručením. (voltmetr :)

Použil jsem svůj vlastní ampérmetr, ze starých zásob SSSR.

DŮLEŽITÉ- uvnitř zařízení je Proudový rezistor (Proudový senzor), který potřebujeme podle schématu (obr. č. 1), proto, pokud používáte ampérmetr, nemusíte instalovat další Proudový rezistor; nutno nainstalovat bez ampérmetru. Obvykle se vyrábí domácí RC, kolem odporu 2W MLT se namotá drát D = 0,5-0,6 mm, otáčet se po celé délce, konce připájet k odporovým svorkám, to je vše.

Tělo přístroje si každý vyrobí sám.
Můžete jej nechat kompletně kovový vyřezáním otvorů pro regulátory a ovládací zařízení. Použil jsem odřezky z laminátu, snadněji se vrtají a řežou.

Již dlouho jsem měl potřebu pořídit si univerzální zdroj pro notebooky. Aby měl různé konektory a mohl regulovat napětí. A když to potřebujeme, tak si to koupíme.

Vybral jsem tento:

LED indikátor.
Vstupní výkon: 100W.
Výstupní výkon: 96W.
Rozsah vstupního napětí: AC110-240v.
Nastavitelné výstupní napětí: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Ochrana proti přetížení a zkratu.
Kompatibilní s notebooky SONY/HP/IBM atd.
8 DC zástrčka jako obrázek.

Zásilka dorazila dlouho. Zdroj byl zabalený špatně, v běžné tašce, ale kupodivu se nic nerozbilo.

Do takové zásuvky na drátu jsou zasunuty vyměnitelné prvky. Kontakty různé tloušťky, spolehlivé.

Před zapnutím jsem provedl vnější kontrolu.

Zdroj má standardní třípinovou zásuvku s uzemněním pro připojení běžného počítačového kabelu.

Kabel součástí... hrozné.

I při externím vyšetření je tak tenký...

Na kabelu je uvedeno 250V 10A. No a na plotě je toho taky hodně napsáno.

Drát také označuje nějakou druhořadou čínskou značku a tloušťku 3x0,5mm.sq. No, odkud se tady bere 10 ampérů? Proč je značka druhořadá? Normální výrobce tak ubohé a nebezpečné kabely nevyrobí. Tady jde jen o nízké náklady, zbytek byl zanedbán.

Upřímně si myslím, že 0,5 čtverečku je také moc, ve skutečnosti je tam ještě méně, pár drobných chloupků a ne měď, ale ocel, poměděná. Vyhoří tak velkolepě... S třeskem a jiskrami.

Tento kabel si s tímto napájením jistě poradí. Ale protože má standardní počítačový konektor, je lepší jej okamžitě rozřezat na kusy a vyhodit. Proč řezat? Aby s jeho pomocí někdo náhodou nenašel a nezapnul žádný energeticky náročný elektrický spotřebič, protože to je téměř 100% záruka zahřátí a spálení tohoto kabelu, minimálně smradem a jiskrami a maximálně - zkrat, spálené pojistky nebo požár.

Externí recenze odhalila následující: pokud zatřesete zdrojem, něco v něm chrastí, a to dost hlasitě. Bylo rozhodnuto nezastrčit napájecí zdroj do zásuvky, ale okamžitě jej otevřít a zkontrolovat.

Při pohledu do budoucna řeknu, že to bylo správné rozhodnutí, které nám umožnilo vyhnout se opravám.

Blok je tedy otevřen. Vypadne z ní slušné množství pájecích špejlí, cca 7x2mm.

Tento kus pájky uvnitř zarachotil. Mohlo by to velmi dobře něco zkratovat a způsobit výpadek napájení.

Deska je poměrně kvalitní, ale jak instalace, tak pájení je žalostný pohled.

V "horké" části nejsou nainstalovány některé prvky. Některé části byly instalovány s podhodnocenými parametry a ne tak, jak se při návrhu předpokládalo. Na desce je vyznačeno, které prvky mají být instalovány a jak.

Existuje však termistor NTC, který zabraňuje nárazu proudu, když je napájecí zdroj zapojen do zásuvky. Je zvláštní, že to nenahradili jumperem, mohli ušetřit pár centů.

Vysokonapěťový kondenzátor stojí pouze 22 µF (to je extrémně málo), i na desce je napsáno 47 µF, ve vstupních obvodech není filtrační tlumivka, není filtrační kondenzátor, výkonový kondenzátor PWM čipu stojí vertikálně, i když by měla být na desce, pojistka má pochybnou hodnotu a kvalitu je instalována tak, že nahrazuje filtrační tlumivku.

Přepínání stabilizačního napětí zdroje se provádí přepínáním odporů v dělicím rameni na čipu TL431. Pájení je hrozné.

Celá deska je pokrytá tavidlem, nikdo se ji nepokusil čistit.

Neprané tavidlo ale není to nejhorší. Deska je špatně připájená, některé kolíky jednoduše visí ve vzduchu.

Například zde: duální Schottkyho dioda. Jedna z koncovek není připájená, druhá je utržená a dráha visí ve vzduchu. V tomto stavu bude zdroj fungovat, ale jak dlouho?

Je jasné, že o nějaké kontrole kvality nebo odlaďování se prostě nemůže mluvit. Bylo by dobré, kdyby tyto zdroje byly vůbec zapnuté...

Čip PWM - UC3843AN - je poměrně běžný. Vyrábí mnoho různých napájecích zdrojů a převodníků StepDown

Výstupní část je také mnohem jednodušší. Za usměrňovací diodou je jeden elektrolytický kondenzátor. O nějakém filtru není řeč. Není tam ani shunt keramický. Dá se předpokládat, že pokud bude vše ponecháno tak, jak je, vzhledem k tomu, že pouzdro je prakticky utěsněno, nebude provoz takového zdroje trvat dlouho. Kondenzátor velmi brzy nabobtná.

Výkonový tranzistor a usměrňovací duální dioda jsou umístěny na společném radiátoru (po teplovodivé pastě samozřejmě není ani stopa). Radiátor je špatně zpracovaná hliníková deska s otřepy, není nijak fixována a spočívá na samotném tranzistoru a diodě. Je logické, že dioda a tranzistor byly připájeny trochu vysoko a při zavření pouzdra byla vyvinuta síla a tranzistor s diodou prostě klesl a vytrhl stopy z desky.

Vypadá to hrozně, vše visí ve vzduchu, i když věřím, že došlo ke kontaktu a napájení se možná rozběhlo i v tomto stavu. Ale nemůžu nechat takovou ostudu, jaká je.

Stručně řečeno, tento napájecí zdroj je souborem záseků a závad. Téměř vše v něm vyžaduje úpravu nebo výměnu: horká část, studená část, napájecí kabel.

Nejprve z desky odpájím „strategické“ propojky, pochybnou pojistku, vysokonapěťový kondenzátor a PWM výkonový kondenzátor.

Připájím filtrační tlumivku, normální 2A pojistku, filtrační kondenzátor a na stranu vystrčím PWM výkonový rezistor. Vyměňuji PWM napájecí kondenzátor 47uF 63V za 100uF 63V. (47uF by stačilo, ale neměl jsem po ruce žádný s dlouhými vodiči). Kondenzátor by měl být umístěn „naležato“, aby nepřekážel při instalaci vysokonapěťového kondenzátoru větší kapacity, a tedy větší velikosti. Instaloval jsem vysokonapěťový kondenzátor 47 μFx400V. To je přesně ta nominální hodnota uvedená na desce. Větší by s největší pravděpodobností bylo problematické nainstalovat, protože by se s největší pravděpodobností nevešlo do pouzdra. Je vidět, že deska nebyla položena příliš profesionálně. Vysokonapěťový kondenzátor je umístěn vodorovně nad výkonovým kondenzátorem PWM, samotným čipem PWM a výkonovým rezistorem. Není to smrtelné, ale není to moc chytré. Ale tady to je, jak to je.

Radiátor byl odstraněn. Teplovodivá pasta se tam ani neplánovala, čínská ekonomika je vidět na všem. Tranzistor je v pouzdře TO-218-ISO, které je kompletně izolováno od chladiče, takže se obejdete bez izolačních těsnění.

Osvědčený KPT-8 nám jako vždy pomůže. Možná to není nejlepší teplovodivá pasta, ale věřím jí víc než nějakému neznámému čínskému původu.

No, silové prvky jsou nyní na teplovodivé pastě. Doufám, že jim to trochu usnadní život. Tranzistor a dioda jsou umístěny níže, aby chladič spočíval na desce.

„Horká“ část je u konce.

Vrátím výstupní elektrolytický kondenzátor na místo, oříznu dlouhou a širokou kladnou dráhu na desce, vyvrtám 2 díry a do mezery zapájím tlumivku. Za induktor jsem připájel kondenzátor paralelně k napájecím vodičům.

Propojuji filtrační elektrolytický kondenzátor „keramikou“.

Pájím všechny nezapájené díly (kterých je na desce dost) a vytrhané dráhy. Umyji desku a vysuším ji.

Aktivace sestavení a testování. Všechno funguje.

Nakonec jsem provedl několik řezů v pouzdře Dremelem pro výměnu vzduchu. To by mělo umožnit únik ohřátého vzduchu z krytu a mírně zlepšit chlazení.

To nemusí být moc hezké, ale zlepší to tepelný výkon napájecího zdroje.

Nyní má tento zdroj nainstalované všechny prvky, vše je připájeno a filtrace byla vylepšena. Nyní není děsivé připojit jej k poměrně drahému notebooku nebo monitoru.

Závěry: jedná se o nedorozumění, tuto sadu zárubní, která byla mylně nazývána univerzálním napájecím zdrojem, nelze po zakoupení jednoduše používat bez úprav a úprav. Je to prostě nebezpečné.

Jeho rychlému výpadku pomohl zabránit jen fakt, že byl přívod proudu otevřen včas.

Ano, je to levné, mnohem levnější než běžné napájecí zdroje, připravené k použití ihned po zakoupení. Zušlechťování do funkčního stavu nevyžaduje velké finanční investice, vyžaduje však přítomnost některých dílů, páječku, přímé ruce a minimální znalosti. Pro lidi, kteří toto všechno mají, je tento zdroj dobrou koupí. Pro zbytek populace, který neví, jak držet páječku, se tento napájecí zdroj nedoporučuje kupovat.

P.S. Při pokusu o použití s ​​notebookem po 20-30 minutách provozu tento zdroj vyhořel s hlasitým třeskem, zábleskem a kouřem. Zároveň si s sebou vzal nabíjecí desku notebooku, alespoň se mu ji podařilo koupit na e-bay. V napájecím zdroji vyhořel tranzistor, otevřel se PWM čip a transformátor podezřele zčernal. Zdroj šel do koše. Nevidím smysl opravovat toto nedorozumění. Nedoporučuji to nikomu kupovat.

Běžný zdroj notebooku je velmi kompaktní a poměrně výkonný spínaný zdroj.

Pokud selže, mnozí jej jednoduše vyhodí a jako náhradu si koupí univerzální napájecí zdroj pro notebooky, jehož cena začíná od 1 000 rublů. Ale ve většině případů můžete takový blok opravit sami.

Budeme mluvit o opravě napájecího zdroje z notebooku ASUS. Je to také AC/DC napájecí adaptér. Modelka ADP-90CD. Výstupní napětí 19V, maximální zatěžovací proud 4,74A.

Samotné napájení fungovalo, což bylo jasné z přítomnosti zelené LED indikace. Napětí na výstupní zástrčce odpovídalo tomu, co je uvedeno na štítku - 19V.

Nedošlo k přerušení připojovacích vodičů ani zlomení zástrčky. Po připojení zdroje k notebooku se ale baterie nezačala nabíjet a zelený indikátor na jejím pouzdře zhasl a svítil na polovinu původního jasu.

Můžete také slyšet pípání jednotky. Bylo jasné, že se spínaný zdroj pokouší spustit, ale z nějakého důvodu buď došlo k přetížení, nebo se spustila ochrana proti zkratu.

Pár slov o tom, jak můžete otevřít pouzdro takového napájecího zdroje. Není žádným tajemstvím, že je vyrobena hermeticky uzavřená a samotná konstrukce nevyžaduje demontáž. K tomu budeme potřebovat několik nástrojů.

Vezměte si ruční skládačku nebo pilový list. Je lepší vzít čepel na kov s jemným zubem. Samotný napájecí zdroj je nejlépe upnout do svěráku. Pokud tam nejsou, můžete si vymyslet a obejít se bez nich.

Dále pomocí ruční skládačky provedeme řez 2-3 mm hluboko do těla. uprostřed těla podél spojovacího švu. Řez musí být proveden opatrně. Pokud to přeženete, můžete poškodit plošný spoj nebo elektronickou výplň.

Poté vezmeme plochý šroubovák se širokým okrajem, vložíme jej do řezu a rozpůlíme poloviny těla. Není třeba spěchat. Když se poloviny pouzdra oddělí, mělo by dojít k charakteristickému cvaknutí.

Po otevření pouzdra zdroje odstraňte plastový prach štětcem nebo kartáčkem a vyjměte elektronickou náplň.

Chcete-li zkontrolovat prvky na desce s plošnými spoji, budete muset odstranit hliníkovou lištu chladiče. V mém případě byl pásek připevněn k jiným částem chladiče pomocí západek a byl také přilepen k transformátoru něčím jako silikonovým tmelem. Podařilo se mi oddělit proužek od transformátoru ostrou čepelí kapesního nože.

Na fotografii je elektronické plnění naší jednotky.

Samotné nalezení závady netrvalo dlouho. Ještě před otevřením pouzdra jsem udělal testovací spínače. Po pár zapojeních do sítě 220V uvnitř jednotky něco zapraskalo a zelená kontrolka indikující provoz úplně zhasla.

Při kontrole pouzdra byl objeven tekutý elektrolyt, který vytekl do mezery mezi napájecím konektorem a prvky pouzdra. Bylo jasné, že zdroj přestal správně fungovat kvůli tomu, že se „bouchl“ elektrolytický kondenzátor 120 uF * 420V kvůli překročení provozního napětí v napájecím zdroji 220V. Docela běžná a rozšířená porucha.

Při demontáži kondenzátoru se jeho vnější plášť rozpadl. Zřejmě kvůli delšímu zahřívání ztratil své vlastnosti.

Ochranný ventil v horní části pouzdra je „oteklý“ - to je jistá známka vadného kondenzátoru.

Zde je další příklad s vadným kondenzátorem. Jedná se o jiný napájecí adaptér než u notebooku. Věnujte pozornost ochrannému zářezu na horní straně krytu kondenzátoru. Tlakem vroucího elektrolytu praskla.

Ve většině případů je docela snadné oživit napájecí zdroj. Nejprve musíte vyměnit hlavního viníka poruchy.

V té době jsem měl po ruce dva vhodné kondenzátory. Rozhodl jsem se neinstalovat kondenzátor SAMWHA 82 uF * 450 V, i když to byla ideální velikost.

Faktem je, že jeho maximální provozní teplota je +85 0 C. Je uvedena na jeho těle. A pokud uvážíte, že skříň zdroje je kompaktní a nevětraná, může být teplota uvnitř velmi vysoká.

Dlouhodobé zahřívání má velmi špatný vliv na spolehlivost elektrolytických kondenzátorů. Instaloval jsem proto kondenzátor Jamicon o kapacitě 68 uF * 450V, který je určen pro provozní teploty do 105 0 C.

Stojí za zvážení, že kapacita nativního kondenzátoru je 120 µF a provozní napětí je 420 V. Musel jsem ale nainstalovat kondenzátor s menší kapacitou.

V procesu opravy zdrojů notebooku jsem se setkal s tím, že je velmi obtížné najít náhradní kondenzátor. A pointa vůbec není v kapacitě nebo provozním napětí, ale v jeho rozměrech.

Najít vhodný kondenzátor, který by se vešel do stísněného pouzdra, se ukázalo jako výzva. Proto bylo rozhodnuto nainstalovat produkt, který by byl vhodný velikostí, i když s menší kapacitou. Hlavní je, že samotný kondenzátor je nový, kvalitní a s provozním napětím minimálně 420~450V. Jak se ukázalo, i s takovými kondenzátory napájecí zdroje fungují správně.

Při utěsnění nového elektrolytického kondenzátoru musíte přísně dodržujte polaritu připojení kolíků! Typicky bude PCB mít vedle otvoru znak "". + "nebo" - Kromě toho může být mínus označeno silnou černou čarou nebo značkou ve formě skvrny.

Na těle kondenzátoru na straně záporného pólu je značka ve formě proužku se znaménkem mínus " - ".

Když jej po opravě poprvé zapnete, udržujte vzdálenost od zdroje napájení, protože při přepólování připojení kondenzátor znovu „vyskočí“. To může způsobit, že se vám elektrolyt dostane do očí. To je extrémně nebezpečné! Pokud je to možné, používejte ochranné brýle.

A teď vám řeknu o „hrabáčích“, na které je lepší nešlápnout.

Než cokoli změníte, musíte desku a prvky obvodu důkladně očistit od tekutého elektrolytu. To není příjemná práce.

Faktem je, že když se elektrolytický kondenzátor bouchne, elektrolyt v něm vybuchne pod vysokým tlakem ve formě postříkání a páry. To zase okamžitě kondenzuje na blízkých částech, stejně jako na prvcích hliníkového radiátoru.

Vzhledem k tomu, že instalace prvků je velmi hustá a samotné pouzdro je malé, elektrolyt se dostane do nejobtížněji dostupných míst.

Samozřejmě můžete podvádět a nevyčistíte všechen elektrolyt, ale to je plné problémů. Trik je v tom, že elektrolyt dobře vede elektřinu. Přesvědčil jsem se o tom z vlastní zkušenosti. A přestože jsem zdroj čistil velmi pečlivě, neodpájel jsem induktor a nečistil povrch pod ním, spěchal jsem.

Výsledkem bylo, že zdroj po sestavení a připojení k síti fungoval správně. Ale po minutě nebo dvou uvnitř pouzdra něco zapraskalo a kontrolka napájení zhasla.

Po jeho otevření se ukázalo, že zbývající elektrolyt pod škrticí klapkou uzavřel okruh. To způsobilo přepálení pojistky. T3,15A 250V přes vstupní obvod 220V. Navíc v místě zkratu bylo vše zaneseno sazemi a vyhořel drát u induktoru, který spojoval jeho stínění, a společný drát na desce plošných spojů.

Stejný plyn. Spálený drát byl obnoven.

Saze ze zkratu na desce plošných spojů přímo pod škrticí klapkou.

Jak vidíte, byl to velký hit.

Poprvé jsem vyměnil pojistku za novou z podobného zdroje. Když ale vyhořel podruhé, rozhodl jsem se jej obnovit. Takto vypadá pojistka na desce.

A tady je to, co je uvnitř. Samotné ho lze snadno rozebrat, stačí vymáčknout západky ve spodní části pouzdra a sejmout kryt.

Pro jeho obnovu je potřeba odstranit zbytky spáleného drátu a zbytky izolační trubice. Vezměte tenký drát a připájejte jej místo původního. Poté sestavte pojistku.

Někdo řekne, že je to "chyba". Ale nesouhlasím. Když dojde ke zkratu, shoří nejtenčí drát v obvodu. Někdy vyhoří i měděné stopy na desce plošných spojů. Pokud se tedy něco stane, naše domácí pojistka udělá své. Samozřejmě si vystačíte s propojkou z tenkého drátu připájením ke kontaktním ploškám na desce.

V některých případech může být pro vyčištění veškerého elektrolytu nutné demontovat chladiče a spolu s nimi i aktivní prvky, jako jsou tranzistory MOSFET a duální diody.

Jak vidíte, kapalný elektrolyt může zůstat také pod produkty navíjení, jako jsou tlumivky. I když zaschne, může v budoucnu způsobit korozi svorek. Jasný příklad je před vámi. Vlivem zbytků elektrolytu jedna z vývodů kondenzátoru ve vstupním filtru zcela zkorodovala a odpadla. Toto je jeden z napájecích adaptérů z notebooku, který jsem měl na opravu.

Vraťme se k našemu napájení. Po vyčištění zbývajícího elektrolytu a výměně kondenzátoru jej musíte zkontrolovat bez připojení k notebooku. Změřte výstupní napětí na výstupní zástrčce. Pokud je vše v pořádku, sestavíme napájecí adaptér.

Musím říci, že jde o velmi pracný úkol. První.

Chladič zdroje se skládá z několika hliníkových desek. Jsou připevněny k sobě pomocí západek a jsou také slepeny něčím, co připomíná silikonový tmel. Lze jej odstranit kapesním nožem.

Horní kryt chladiče je připevněn k hlavní části pomocí západek.

Spodní deska zářiče je připevněna k desce plošných spojů pájením, obvykle na jednom nebo dvou místech. Mezi ní a desku plošných spojů je umístěna izolační plastová deska.

Pár slov o tom, jak upevnit dvě poloviny těla, které jsme pilovali skládačkou hned na začátku.

V nejjednodušším případě můžete jednoduše sestavit napájecí zdroj a omotat poloviny pouzdra elektrickou páskou. Ale to není nejlepší možnost.

Ke slepení dvou plastových polovin jsem použil tavné lepidlo. Protože nemám tavnou pistoli, nožem jsem z tuby odřezal kousky tavného lepidla a dal je do drážek. Poté jsem vzal horkovzdušnou pájecí stanici, nastavil jsem stupně na cca 200~250 0 C. Poté jsem kousky tavného lepidla zahříval fénem, ​​dokud se neroztavily. Přebytečné lepidlo jsem odstranil párátkem a ještě jednou nafoukl na pájecí stanici fénem.

Je vhodné plast nepřehřívat a obecně se vyhýbat nadměrnému zahřívání cizích částí. Například plast pouzdra začal při silném zahřátí odlehčovat.

Navzdory tomu to dopadlo velmi dobře.

Nyní řeknu pár slov o dalších poruchách.

Kromě takových jednoduchých poruch, jako je zhroucení kondenzátoru nebo přerušení připojovacích vodičů, existuje také přerušení výstupu induktoru v obvodu síťového filtru. Tady je fotka.

Zdálo by se, že o nic nejde, cívku jsem rozmotal a připájel na místo. Najít takovou poruchu ale zabere spoustu času. Není možné to okamžitě odhalit.

Pravděpodobně jste si již všimli, že velké prvky, jako je stejný elektrolytický kondenzátor, filtrační tlumivky a některé další části, jsou pokryty něčím jako bílým tmelem. Zdálo by se, proč je to potřeba? A nyní je jasné, že s jeho pomocí jsou upevněny velké části, které mohou kvůli otřesům a vibracím spadnout, jako právě tento plyn, který je zobrazen na fotografii.

Mimochodem, zpočátku to nebylo bezpečně upevněno. Chatoval a klábosil a spadl a vzal život dalšímu zdroji napájení z notebooku.

Mám podezření, že takové triviální poruchy skončí odesláním tisíců kompaktních a poměrně výkonných napájecích zdrojů na skládky!

Pro radioamatéra je takový spínaný zdroj s výstupním napětím 19 - 20 voltů a zatěžovacím proudem 3-4 ampéry prostě kumšt! Nejen, že je velmi kompaktní, ale je také poměrně výkonný. Obecně je výkon napájecích adaptérů 40~90W.

Bohužel v případě vážnějších závad, jako je porucha elektronických součástek na desce plošných spojů, jsou opravy komplikovány tím, že je poměrně obtížné najít náhradu za stejný čip PWM řadiče.

Není ani možné najít datový list pro konkrétní mikroobvod. Opravy komplikuje mimo jiné i množství SMD součástek, jejichž označení je buď špatně čitelné, nebo není možné zakoupit náhradní prvek.

Za zmínku stojí, že naprostá většina napájecích adaptérů pro notebooky je vyrobena velmi kvalitně. To je vidět alespoň na přítomnosti částí cívek a tlumivek, které jsou instalovány v obvodu síťového filtru. Potlačuje elektromagnetické rušení. Některé nekvalitní zdroje ze stacionárních PC takové prvky vůbec mít nemusí.

Napájecí zdroj je zařízení sloužící k přeměně (snížení nebo zvýšení) střídavého síťového napětí na dané stejnosměrné napětí. Napájecí zdroje se dělí na: transformátorové a pulzní. Zpočátku vznikaly pouze transformátorové návrhy napájecích zdrojů. Skládaly se z výkonového transformátoru napájeného z domácí sítě 220V, 50Hz a usměrňovače s filtrem a stabilizátorem napětí. Díky transformátoru dojde ke snížení síťového napětí na požadované hodnoty s následným usměrněním napětí usměrňovačem tvořeným diodami zapojenými v můstkovém obvodu. Po usměrnění je konstantní pulzující napětí vyhlazeno paralelně zapojeným kondenzátorem. Pokud je potřeba přesně stabilizovat napěťovou hladinu, používají se stabilizátory napětí na tranzistorech.

Hlavní nevýhodou transformátorového zdroje je transformátor. proč tomu tak je? To vše kvůli hmotnosti a rozměrům, protože omezují kompaktnost zdroje a jejich cena je poměrně vysoká. Tyto zdroje jsou ale designově jednoduché a to je jejich výhoda. Ve většině moderních zařízení se však použití transformátorových napájecích zdrojů stalo irelevantním. Nahradily je spínané zdroje.

Mezi spínané zdroje patří:

1) síťový filtr (vstupní tlumivka, elektromechanický filtr zajišťující potlačení šumu, síťová pojistka);

2) usměrňovač a vyhlazovací filtr (diodový můstek, akumulační kondenzátor);

3) invertor (výkonový tranzistor);

4) výkonový transformátor;

5) výstupní usměrňovač (usměrňovací diody zapojené v polomůstkovém obvodu);

6) výstupní filtr (filtrační kondenzátory, výkonové tlumivky);

7) invertorová řídicí jednotka (PWM regulátor s kabeláží)

Spínaný zdroj poskytuje stabilizované napětí pomocí zpětné vazby. Funguje následovně. Síťové napětí je přiváděno do usměrňovače a vyhlazovacího filtru, kde dochází k usměrnění síťového napětí a vyhlazení vlnění pomocí kondenzátorů. V tomto případě je zachována amplituda asi 300 voltů. V další fázi je připojen střídač. Jeho úkolem je generovat obdélníkové vysokofrekvenční signály pro transformátor. Zpětná vazba do měniče se provádí přes řídicí jednotku. Z výstupu transformátoru jsou přiváděny vysokofrekvenční impulsy do výstupního usměrňovače. Vzhledem k tomu, že frekvence pulzů je cca 100 kHz, je nutné použít vysokorychlostní polovodičové Schottke diody. V konečné fázi je napětí na filtračním kondenzátoru a tlumivce vyhlazeno. A teprve poté je do zátěže přivedeno napětí dané hodnoty. To je vše, dost teorie, přejděme k praxi a pustíme se do výroby napájecího zdroje.

Pouzdro napájecího zdroje

Každý radioamatér, který se zabývá radioelektronikou a chce navrhnout svá zařízení, často čelí problému, kde sehnat pouzdro. Tento problém potkal i mě, což mě zase přimělo k zamyšlení, proč případ nevyrobit vlastníma rukama. A pak začalo moje hledání... Hledání hotového řešení, jak vyrobit karoserii, k ničemu nevedlo. Ale nezoufal jsem. Po chvíli přemýšlení mě napadlo, proč si nevyrobit pouzdro z plastové krabičky na pokládku drátů. Měla pro mě správnou velikost a začal jsem stříhat a lepit. Podívejte se na obrázky níže.

Rozměry krabice byly zvoleny na základě velikosti desky napájecího zdroje. Viz obrázek níže.

Pouzdro by také mělo obsahovat indikátor, vodiče, regulátor a síťový konektor. Viz obrázek níže.

Pro instalaci výše uvedených prvků byly v krytu vyříznuty potřebné otvory. Podívejte se na obrázky výše. A nakonec, aby skříň napájecího zdroje získala estetický vzhled, byla natřena černou barvou. Podívejte se na obrázky níže.

Měřící zařízení

Hned řeknu, že jsem nemusel dlouho shánět měřící přístroj, volba hned padla na kombinovaný digitální voltametr TK1382. Podívejte se na obrázky níže.

Měřicí rozsahy přístroje jsou pro napětí 0-100 V a proud do 10 A. Přístroj má také dva kalibrační odpory pro úpravu napětí a proudu. Viz obrázek níže.

Pokud jde o schéma připojení, má některé nuance. Podívejte se na obrázky níže.

Schéma napájení

Pro měření proudu a napětí použijeme obvod 2, viz obrázek výše. A tak dále v pořadí. Pro napájecí zdroj notebooku, který mám, nejprve najdeme schéma elektrického obvodu. Vyhledávání musí být provedeno pomocí PWM regulátoru. V tomto napájecím zdroji je to CR6842S. Viz diagram níže.

Nyní se dotkneme změn. Protože bude vyrobeno nastavitelné napájení, obvod bude muset být předělán. Za tímto účelem provedeme změny v diagramu; tyto oblasti jsou zakroužkovány oranžově. Viz obrázek níže.

Sekce obvodu 1.2 poskytuje napájení regulátoru PWM. A je to parametrický stabilizátor. Napětí stabilizátoru 17,1 V bylo zvoleno z důvodu provozních vlastností PWM regulátoru. V tomto případě pro napájení PWM regulátoru nastavíme proud stabilizátorem na cca 6 mA. „Zvláštností tohoto regulátoru je, že k jeho zapnutí potřebujete napájecí napětí větší než 16,4 V, odběr proudu 4 mA“ výňatek z katalogového listu. Při přeměně zdroje tímto způsobem je nutné upustit od samonapájecího vinutí, protože jeho použití není vhodné při nízkém výstupním napětí. Na obrázku níže můžete vidět tuto jednotku po úpravě.

Sekce 3 obvodu zajišťuje regulaci napětí, s těmito jmenovitými hodnotami prvků se regulace provádí v rozmezí 4,5-24,5 V. Pro takovou úpravu je nutné odpájet rezistory označené na obrázku níže oranžově a na jejich místo připájet proměnnou odpor pro regulaci napětí.

Tím je změna dokončena. A můžete provést zkušební provoz. DŮLEŽITÉ!!! Vzhledem k tomu, že je zdroj napájen ze sítě 220 V, musíte dávat pozor, abyste nebyli vystaveni síťovému napětí! TOTO JE ŽIVOT NEBEZPEČNÉ!!! Před prvním spuštěním napájení je nutné zkontrolovat správnou instalaci všech prvků a poté jej připojit k síti 220 V přes žárovku 220 V, 40 W, aby nedošlo k výpadku výkonových prvků zdroje. zdroj napájení. První spuštění můžete vidět na obrázku níže.

Také po prvním spuštění zkontrolujeme horní a dolní mez regulace napětí. A jak bylo zamýšleno, leží ve stanovených mezích 4,5-24,5 V. Viz obrázky níže.

A nakonec při testování se zátěží 2,5 A se skříň začala dobře zahřívat, což mi nevyhovovalo a rozhodl jsem se udělat do skříně perforace pro chlazení. Místo pro perforaci bylo zvoleno na základě místa největšího ohřevu. Pro perforaci pouzdra jsem udělal 9 otvorů o průměru 3 mm. Viz obrázek níže.

Aby se zabránilo náhodnému vniknutí vodivých prvků do pouzdra, je na zadní stranu krytu na krátkou vzdálenost nalepena bezpečnostní klapka. Viz obrázek níže.