Saat memilih catu daya untuk laptop, Anda harus memperhatikan karakteristik utamanya:

• Tegangan masukan (110V/220V);
• Tegangan keluaran (V);
• Kekuatan arus keluaran (A);
• Jenis konektor yang dimasukkan ke dalam laptop.

Kebanyakan adaptor daya dibuat hanya oleh beberapa produsen, seperti LITEON, DELTA, LiShin, AcBel, dan FSP. Blok dengan merek ini adalah yang paling populer dan kualitas terbaik.

Produsen laptop biasanya hanya menempelkan stikernya pada catu daya. Banyak produsen laptop melakukan ini: ACER, ASUS, Toshiba, Fujitsu-Siemens, HP, Compaq, DELL, LG, IRU, ROVERBOOK, MSI.

Oleh karena itu, tidak selalu perlu membeli catu daya asli dari produsen laptop; akan lebih murah jika membeli catu daya dari produsen asli.

Untuk memilih catu daya yang benar, perlu untuk menentukan tegangan dan arus keluaran.. Spesifikasi ini biasanya tertera pada bagian bawah laptop.

Kebanyakan laptop memiliki tegangan input 15 hingga 20 volt. Saat memilih tegangan, penyimpangan 1-2 volt diperbolehkan. Saat memilih kekuatan arus, satu aturan berlaku - arus keluaran catu daya tidak boleh kurang dari yang dibutuhkan untuk laptop. Semakin tinggi arus catu daya (pada tegangan yang sama), semakin kuat catu daya tersebut. Ada anggapan bahwa catu daya yang lebih bertenaga dapat merusak baterai laptop, namun hal tersebut merupakan anggapan yang salah, karena... Hukum Ohm belum dicabut! Catu daya yang lebih kuat tidak akan merusak laptop, melainkan akan tetap utuh dan tidak akan bekerja pada batas kemampuannya. Adaptor yang lebih lemah tidak akan merusak laptop, namun dapat terbakar sendiri. Jadi, Anda perlu memilih tegangan dan arus yang sesuai atau yang lebih kuat.

Konektor catu daya dibagi menjadi konektor standar, memiliki dua kontak (tegangan dan nol) dan dengan output cerdas ketiga.

Catu daya dengan konektor standar cocok untuk merk laptop seperti Acer, ASUS, MSI, GigaByte, ViewSonic, RoverBook, Toshiba, Fujitsu-Siemens, iRu. Konektor catu daya tersebut berbeda dalam diameter luar (terutama 5 dan 5,5 mm) dan diameter dalam (1,6 mm; 2 mm; 2,5 mm). Saat memilih adaptor, konektor daya harus sama persis dengan soket daya laptop, jika tidak, Anda dapat merusak konektor daya laptop atau akan terbakar jika kontaknya buruk. Biasanya, kontak internal disuplai dengan tegangan suplai (+), dan kontak eksternal disuplai dengan tegangan nol (-). Hati-hati, membalikkan polaritas kontak akan menyebabkan motherboard laptop terbakar.

Tipe dua pin mencakup catu daya SONY dan SAMSUNG, meskipun mereka memiliki pin pusat, tegangan suplai disalurkan ke pin tersebut, dan tegangan nol disalurkan ke kontak eksternal.

Konektor tiga pin digunakan terutama pada produk DELL dan HP..

Catu daya DELL memiliki tiga output: +19V, nol dan informasi (pin pusat). Saat Anda menyambungkan catu daya, laptop membaca dayanya. Jika pasokan daya kurang dari yang dibutuhkan, laptop akan mematikan pengisian baterai.

Catu daya HP/Compaq memiliki konektor yang persis sama, dan pin tengah juga digunakan untuk menentukan daya adaptor daya, namun konektor ini tidak kompatibel secara elektrik.

Catu daya untuk laptop DELL dan HP tidak kompatibel!

Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Saat ini power supply untuk laptop banyak dijual hampir di toko roti. Beragamnya penawaran memukau imajinasi, dan nama-nama perusahaan manufakturnya tidak jelas.

Selain ciri-ciri di atas, ada satu lagi - KUALITAS!

Mari kita ambil dua catu daya DELL.

Salah satunya adalah DELL asli, yang lainnya non-asli, tidak memiliki perbedaan eksternal dan bagi non-spesialis sangat sulit membedakan yang asli dari yang palsu. Seorang spesialis dapat membedakan catu daya asli dari catu daya non-asli berdasarkan berat dan kualitas plastiknya. Perbedaan bobot dapat dengan mudah dijelaskan dengan membongkar catu daya.

Catu daya asli sepenuhnya tertutup layar.

Selain itu, catu daya non-asli memiliki sirkuit yang disederhanakan, seringkali tidak memiliki sirkuit perlindungan dan filter tambahan, terdapat jumper sebagai pengganti elemen, dan kualitas penyolderan sangat mengejutkan.

Apa konsekuensi dari pembelian seperti itu - jika Anda beruntung, maka tidak ada apa-apa! Jika Anda kurang beruntung, maka perbaiki laptop Anda.

Sama isian banyak Cina pasokan listrik dari produsen yang tidak dikenal. Banyak catu daya universal dijual dengan banyak saklar tegangan, pembalikan polaritas dan banyak konektor dan kualitasnya meragukan.

Catu daya universal berkualitas tinggi hanya diproduksi oleh produsen serius: FSP, LiteOn, AcBel, (produsen FSP).

Catu daya yang baik untuk laptop ibarat bensin berkualitas tinggi untuk mobil Anda; semakin tinggi kualitasnya, semakin kecil kemungkinannya untuk rusak.

Cara membuat sendiri catu daya lengkap dengan rentang tegangan yang dapat disesuaikan 2,5-24 volt sangat sederhana, siapa pun dapat mengulanginya tanpa pengalaman radio amatir.

Kami akan membuatnya dari catu daya komputer lama, TX atau ATX, tidak masalah, untungnya, selama bertahun-tahun Era PC, setiap rumah telah mengumpulkan cukup banyak perangkat keras komputer lama dan unit catu daya mungkin juga ada, jadi biaya produk buatan sendiri tidak akan signifikan, dan untuk beberapa pengrajin akan menjadi nol rubel .

Saya mendapatkan blok AT ini untuk modifikasi.

Semakin kuat power supply yang digunakan semakin bagus hasilnya, donor saya hanya 250W dengan 10 ampere di bus +12v, namun nyatanya dengan beban hanya 4 A sudah tidak sanggup lagi, tegangan output turun sama sekali.

Lihat apa yang tertulis di kasus ini.

Oleh karena itu, lihat sendiri arus apa yang ingin Anda terima dari catu daya teregulasi Anda, seperti donor potensial, dan segera gunakan.

Ada banyak opsi untuk memodifikasi catu daya komputer standar, tetapi semuanya didasarkan pada perubahan pengkabelan chip IC - TL494CN (analognya DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, dll.).

Gambar No. 0 Pinout dari sirkuit mikro TL494CN dan analognya.

Mari kita lihat beberapa opsi pelaksanaan rangkaian catu daya komputer, mungkin salah satunya akan menjadi milik Anda dan menangani perkabelan akan menjadi lebih mudah.

Skema No.1.

Ayo mulai bekerja.
Pertama, Anda perlu membongkar rumah catu daya, membuka keempat baut, melepas penutup dan melihat ke dalam.

Kami mencari chip di papan dari daftar di atas, jika tidak ada, maka Anda dapat mencari opsi modifikasi di Internet untuk IC Anda.

Dalam kasus saya, chip KA7500 ditemukan di papan, yang berarti kita dapat mulai mempelajari kabel dan lokasi bagian yang tidak perlu yang perlu dilepas.

Untuk kemudahan pengoperasian, pertama-tama buka seluruh papan dan lepaskan dari casing.

Di foto konektor dayanya 220v.

Mari kita cabut kabel listrik dan kipas, solder atau potong kabel outputnya agar tidak mengganggu pemahaman kita terhadap rangkaian, sisakan yang diperlukan saja, yang satu kuning (+12v), hitam (umum) dan hijau* (mulai AKTIF) jika ada.

Unit AT saya tidak memiliki kabel hijau, jadi langsung menyala saat dicolokkan ke stopkontak. Kalau unitnya ATX, maka harus ada kabelnya yang berwarna hijau, harus disolder ke yang “umum”, dan jika ingin membuat tombol power tersendiri pada casingnya, cukup pasang saklar di celah kabel ini. .

Sekarang Anda perlu melihat berapa volt biaya kapasitor keluaran besar, jika dikatakan kurang dari 30v, maka Anda perlu menggantinya dengan yang serupa, hanya dengan tegangan operasi minimal 30 volt.

Pada foto terdapat kapasitor berwarna hitam sebagai pilihan pengganti yang berwarna biru.

Hal ini dilakukan karena unit modifikasi kami tidak akan menghasilkan +12 volt, tetapi hingga +24 volt, dan tanpa penggantian, kapasitor akan meledak begitu saja selama pengujian pertama pada 24v, setelah beberapa menit pengoperasian. Saat memilih elektrolit baru, tidak disarankan untuk mengurangi kapasitasnya; selalu disarankan untuk meningkatkannya.

Bagian terpenting dari pekerjaan.
Kami akan melepas semua bagian yang tidak diperlukan pada harness IC494 dan menyolder bagian nominal lainnya sehingga hasilnya adalah harness seperti ini (Gbr. No. 1).

Beras. No.1 Perubahan pengkabelan sirkuit mikro IC 494 (skema revisi).

Kita hanya membutuhkan kaki-kaki dari rangkaian mikro No. 1, 2, 3, 4, 15 dan 16 ini, jangan perhatikan sisanya.

Beras. No.2 Opsi perbaikan berdasarkan contoh skema No.1

Penjelasan simbol.

Anda harus melakukan sesuatu seperti ini, kami menemukan kaki No. 1 (di mana titik berada di badan) dari sirkuit mikro dan mempelajari apa yang terhubung dengannya, semua sirkuit harus dilepas dan diputuskan. Bergantung pada bagaimana trek akan ditempatkan dan bagian-bagiannya disolder dalam modifikasi papan spesifik Anda, opsi modifikasi optimal dipilih; ini mungkin menyolder dan mengangkat satu kaki bagian (memutus rantai) atau akan lebih mudah untuk dipotong trek dengan pisau. Setelah menentukan rencana aksi, kami memulai proses renovasi sesuai skema revisi.

Foto menunjukkan penggantian resistor dengan nilai yang diperlukan.

Dalam foto - dengan mengangkat kaki bagian yang tidak perlu, kami memutus rantai.

Beberapa resistor yang sudah disolder ke dalam diagram pengkabelan bisa sesuai tanpa menggantinya, misalnya kita perlu memasang resistor pada R=2,7k yang terhubung ke “umum”, tetapi sudah ada R=3k yang terhubung ke “umum ”, ini cukup cocok untuk kami dan kami membiarkannya tidak berubah (contoh pada Gambar No. 2, resistor hijau tidak berubah).

Di gambar- potong trek dan tambahkan jumper baru, tuliskan nilai lama dengan spidol, Anda mungkin perlu mengembalikan semuanya kembali.

Jadi, kami meninjau dan mengulang semua sirkuit pada enam kaki sirkuit mikro.

Ini adalah poin tersulit dalam pengerjaan ulang.

Kami membuat pengatur tegangan dan arus.

Kami mengambil resistor variabel 22k (pengatur tegangan) dan 330Ohm (pengatur arus), menyolder dua kabel 15cm ke sana, menyolder ujung lainnya ke papan sesuai dengan diagram (Gbr. No. 1). Pasang di panel depan.

Kontrol tegangan dan arus.
Untuk mengontrolnya kita memerlukan voltmeter (0-30v) dan ammeter (0-6A).

Perangkat ini dapat dibeli di toko online Cina dengan harga terbaik, voltmeter saya hanya berharga 60 rubel dengan pengiriman. (Voltmeter: )

Saya menggunakan amperemeter saya sendiri, dari stok lama Uni Soviet.

PENTING- di dalam perangkat terdapat Resistor arus (Sensor arus), yang kita perlukan sesuai dengan diagram (Gbr. No. 1), oleh karena itu, jika Anda menggunakan ammeter, maka Anda tidak perlu memasang resistor Arus tambahan; Anda perlu menginstalnya tanpa ammeter. Biasanya RC buatan sendiri dibuat, kawat D = 0,5-0,6 mm dililitkan pada resistansi MLT 2 watt, diputar ke putaran sepanjang panjangnya, disolder ujungnya ke terminal resistansi, itu saja.

Setiap orang akan membuat badan perangkat untuk dirinya sendiri.
Anda dapat membiarkannya sepenuhnya terbuat dari logam dengan membuat lubang untuk regulator dan perangkat kontrol. Saya menggunakan sisa laminasi, lebih mudah dibor dan dipotong.

Saya sudah lama memiliki kebutuhan untuk membeli catu daya universal untuk laptop. Sehingga memiliki konektor yang berbeda-beda dan dapat mengatur tegangannya. Dan jika kami membutuhkannya, kami membelinya.

Saya memilih yang ini:

Lampu indikator.
Daya masukan: 100w.
Daya keluaran: 96w.
Kisaran tegangan masukan: Ac110-240v.
Tegangan Output yang dapat disesuaikan: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Perlindungan kelebihan beban dan korsleting.
Kompatibel dengan notebook SONY/HP/IBM, dll.
8 Steker DC seperti gambar.

Paketnya lama sekali sampainya. Catu dayanya dikemas dengan buruk, dalam tas biasa, tetapi yang mengejutkan, tidak ada yang rusak.

Elemen yang dapat diganti dicolokkan ke soket pada kabel. Kontak dengan ketebalan berbeda, sangat mudah.

Sebelum menyalakannya, saya melakukan pemeriksaan eksternal.

Catu daya memiliki soket tiga pin standar dengan ground untuk menghubungkan kabel komputer standar.

Termasuk kabel... buruk.

Bahkan setelah diperiksa luar, sangat tipis...

Kabelnya bertuliskan 250V 10A. Nah, banyak juga tulisan di pagarnya.

Kawat tersebut juga menunjukkan beberapa merek Cina kelas dua dan ketebalan 3x0,5mm.sq. Nah, dari mana datangnya 10 Amps di sini? Mengapa merek tersebut berada di peringkat kedua? Pabrikan biasa tidak akan membuat kabel yang buruk dan tidak aman. Di sini pengejarannya hanya pada biaya rendah, selebihnya terbengkalai.

Sejujurnya, menurut saya 0,5 persegi juga terlalu tinggi, kenyataannya ada lebih sedikit lagi, beberapa helai rambut kecil, dan bukan tembaga, tetapi baja, berlapis tembaga. Mereka terbakar dengan sangat spektakuler... Dengan ledakan dan percikan api.

Kabel ini tentu akan menangani catu daya ini. Namun karena memiliki konektor standar komputer, sebaiknya segera dipotong-potong dan dibuang. Mengapa dipotong? Agar seseorang tidak secara tidak sengaja menemukan dan menyalakan alat listrik yang memakan energi dengan bantuannya, karena ini merupakan jaminan hampir 100% pemanasan dan pembakaran kabel ini, minimal dengan bau busuk dan percikan api, dan maksimal - korsleting, sekring putus, atau kebakaran.

Tinjauan eksternal mengungkapkan hal berikut: jika Anda menggoyangkan catu daya, ada sesuatu yang bergetar di dalamnya, dan cukup keras. Diputuskan untuk tidak menyambungkan catu daya ke stopkontak, tetapi segera membukanya dan memeriksanya.

Ke depan, saya akan mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang tepat, yang memungkinkan kami menghindari perbaikan.

Jadi, bloknya dibuka. Jumlah ingus solder yang cukup keluar, sekitar 7x2mm.

Potongan solder ini bergetar di dalam. Ini bisa menyebabkan hubungan arus pendek dan menyebabkan pasokan listrik mati.

Papannya memiliki kualitas yang cukup tinggi, tetapi pemasangan dan penyolderannya adalah pemandangan yang menyedihkan.

Di bagian "panas", beberapa elemen tidak dipasang. Beberapa bagian dipasang dengan parameter yang diremehkan dan tidak seperti yang diharapkan selama desain. Papan ditandai dengan elemen mana yang harus dipasang dan bagaimana caranya.

Namun ada termistor NTC yang mencegah lonjakan arus saat catu daya dicolokkan ke stopkontak. Sungguh aneh bahwa mereka tidak menggantinya dengan jumper; mereka bisa menghemat beberapa sen.

Kapasitor tegangan tinggi hanya berharga 22 µF (ini sangat kecil), bahkan di papan tertulis 47 µF, tidak ada filter tersedak di sirkuit input, tidak ada kapasitor filter, kapasitor daya chip PWM berdiri secara vertikal, meskipun harus di papan, sekring dengan peringkat dan kualitas yang meragukan dipasang sehingga menggantikan filter tersedak.

Peralihan tegangan stabilisasi catu daya dilakukan dengan mengganti resistor pada lengan pembagi pada chip TL431. Penyolderannya buruk.

Seluruh papan tertutup fluks, tidak ada yang mencoba membersihkannya.

Tapi fluks yang tidak dicuci bukanlah yang terburuk. Papan tidak disolder dengan baik, beberapa pin menggantung di udara.

Misalnya di sini: dioda Schottky ganda. Salah satu terminal tidak disolder, terminal kedua robek dan lintasannya menggantung di udara. Catu daya akan berfungsi dalam keadaan ini, tapi untuk berapa lama?

Jelas bahwa tidak ada pembicaraan tentang kontrol kualitas atau debugging. Akan lebih baik jika pasokan listrik ini dihidupkan...

Chip PWM - UC3843AN - cukup umum. Itu membuat banyak catu daya dan konverter StepDown yang berbeda

Bagian keluarannya juga jauh lebih sederhana. Setelah dioda penyearah ada kapasitor elektrolitik tunggal. Tidak ada pembicaraan tentang filter apa pun. Bahkan keramik shunt pun tidak ada. Dapat diasumsikan bahwa jika semuanya dibiarkan apa adanya, mengingat kasingnya praktis tertutup rapat, pengoperasian catu daya semacam itu tidak akan lama. Kapasitor akan segera membengkak.

Transistor daya dan dioda ganda penyearah terletak pada radiator umum (tentu saja, tidak ada jejak pasta termal). Radiator adalah pelat aluminium yang diproses dengan buruk dengan gerinda, tidak dipasang dengan cara apa pun dan bertumpu pada transistor dan dioda itu sendiri. Adalah logis bahwa dioda dan transistor disolder sedikit tinggi dan ketika kasing ditutup, gaya diberikan dan transistor dengan dioda tenggelam begitu saja dan merobek trek dari papan.

Kelihatannya mengerikan, semuanya menggantung di udara, meskipun saya yakin ada kontak dan catu daya mungkin sudah menyala bahkan dalam keadaan ini. Tapi aku tidak bisa membiarkan aib seperti itu terjadi.

Singkatnya, catu daya ini adalah kumpulan kusen dan cacat. Hampir semua isinya memerlukan modifikasi atau penggantian: bagian panas, bagian dingin, kabel listrik.

Pertama-tama, saya melepas jumper "strategis", sekering yang meragukan, kapasitor tegangan tinggi, dan kapasitor daya PWM dari papan.

Saya menyolder filter choke, sekering 2 A normal, kapasitor filter, dan meletakkan resistor daya PWM yang mencuat ke samping. Saya mengganti kapasitor daya PWM 47uF 63V dengan 100uF 63V. (47uF sudah cukup, tapi saya tidak punya yang punya petunjuk panjang). Kapasitor harus ditempatkan “berbaring” agar tidak mengganggu pemasangan kapasitor tegangan tinggi dengan kapasitas lebih besar dan, karenanya, berukuran lebih besar. Saya memasang kapasitor tegangan tinggi 47 μFx400V. Ini persis dengan denominasi yang tertera di papan. Yang lebih besar kemungkinan besar akan bermasalah untuk dipasang, karena kemungkinan besar tidak cocok dengan casingnya. Jelas bahwa papan tersebut tidak disusun dengan sangat profesional. Kapasitor tegangan tinggi terletak secara horizontal di atas kapasitor daya PWM, chip PWM itu sendiri, dan resistor daya. Itu tidak mematikan, tapi tidak terlalu pintar. Tapi ini dia, apa adanya.

Radiatornya sudah dilepas. Pasta termal bahkan tidak direncanakan di sana, perekonomian Tiongkok terlihat dalam segala hal. Transistor ada dalam paket TO-218-ISO, yang sepenuhnya terisolasi dari unit pendingin, sehingga Anda dapat melakukannya tanpa gasket isolasi.

KPT-8 yang terbukti akan membantu kita seperti biasa. Ini mungkin bukan pasta termal terbaik, tapi saya lebih mempercayainya daripada pasta termal asal China yang tidak diketahui.

Nah, elemen daya sekarang ada di thermal paste. Saya harap ini membuat hidup mereka sedikit lebih mudah. Transistor dan dioda ditempatkan lebih rendah sehingga heatsink bertumpu pada papan.

Bagian “panas” telah berakhir.

Saya mengembalikan kapasitor elektrolitik keluaran ke tempatnya, memotong jalur positif panjang dan lebar di papan, mengebor 2 lubang dan menyolder tersedak ke dalam celah. Saya menyolder kapasitor sejajar dengan kabel daya setelah induktor.

Saya melangsir kapasitor elektrolitik penyaringan dengan "keramik".

Saya menyolder semua bagian yang tidak disolder (yang banyak terdapat di papan) dan trek yang sobek. Saya mencuci papan saya dan mengeringkannya.

Membangun dan menguji aktivasi. Semuanya berfungsi.

Terakhir, saya membuat beberapa pemotongan pada housing dengan Dremel untuk pertukaran udara. Hal ini akan memungkinkan udara panas keluar dari wadahnya dan sedikit meningkatkan pendinginan.

Ini mungkin tidak terlalu bagus, tetapi ini akan meningkatkan kinerja termal catu daya.

Sekarang catu daya ini telah memasang semua elemen, semuanya telah disolder, dan filtrasi telah ditingkatkan. Sekarang tidak menakutkan untuk menghubungkannya ke laptop atau monitor yang cukup mahal.

Kesimpulan: ini adalah kesalahpahaman, rangkaian kusen ini, yang secara keliru disebut catu daya universal, tidak dapat digunakan begitu saja setelah pembelian tanpa modifikasi dan perubahan. Itu berbahaya.

Hanya fakta bahwa pasokan listrik dibuka tepat waktu membantu mencegah kegagalan yang cepat.

Ya, harganya murah, jauh lebih murah daripada catu daya biasa, dan siap digunakan segera setelah pembelian. Menyempurnakannya agar berfungsi tidak memerlukan investasi finansial yang besar, namun memerlukan kehadiran beberapa bagian, besi solder, tangan langsung dan pengetahuan minimal. Bagi mereka yang memiliki semua itu, catu daya ini adalah pilihan yang bagus. Bagi masyarakat lainnya yang belum mengetahui cara memegang besi solder, catu daya ini tidak disarankan untuk dibeli.

P.S. Saat dicoba digunakan dengan laptop, setelah 20-30 menit pengoperasian, catu daya ini terbakar disertai dentuman keras, kilatan cahaya, dan asap. Pada saat yang sama, dia membawa papan pengisi daya laptopnya; setidaknya dia berhasil membelinya di e-bay. Sebuah transistor di catu daya terbakar, chip PWM terbuka, dan trafo berubah menjadi hitam yang mencurigakan. Catu daya masuk ke tempat sampah. Saya tidak melihat ada gunanya memperbaiki kesalahpahaman ini. Saya tidak menyarankan siapa pun untuk membelinya.

Catu daya laptop biasa adalah catu daya switching yang sangat ringkas dan cukup kuat.

Jika tidak berfungsi, banyak yang membuangnya begitu saja dan, sebagai gantinya, membeli catu daya universal untuk laptop, yang biayanya mulai dari 1000 rubel. Namun dalam kebanyakan kasus, Anda dapat memperbaiki sendiri blok tersebut.

Kami akan berbicara tentang memperbaiki catu daya dari laptop ASUS. Ini juga merupakan adaptor daya AC/DC. Model ADP-90CD. Tegangan keluaran 19V, arus beban maksimum 4,74A.

Catu dayanya sendiri berfungsi, terlihat jelas dengan adanya indikasi LED berwarna hijau. Tegangan pada steker keluaran sesuai dengan yang tertera pada label - 19V.

Tidak ada putusnya kabel penghubung atau putusnya steker. Namun ketika catu daya dihubungkan ke laptop, baterai tidak mulai mengisi daya, dan indikator hijau pada casingnya padam dan menyala setengah kecerahan aslinya.

Anda juga dapat mendengar unit berbunyi bip. Menjadi jelas bahwa catu daya switching mencoba untuk memulai, tetapi karena alasan tertentu terjadi kelebihan beban atau perlindungan hubung singkat dipicu.

Beberapa kata tentang bagaimana Anda dapat membuka kotak catu daya tersebut. Bukan rahasia lagi bahwa itu dibuat tertutup rapat, dan desainnya sendiri tidak perlu dibongkar. Untuk melakukan ini kita memerlukan beberapa alat.

Ambil gergaji ukir tangan atau pisau gergaji ukir. Lebih baik mengambil pisau logam dengan gigi halus. Catu daya itu sendiri paling baik dijepit dengan cara yang buruk. Jika tidak ada, maka Anda dapat merancang dan melakukannya tanpa mereka.

Selanjutnya, dengan menggunakan gergaji ukir tangan, kami membuat potongan sedalam 2-3 mm ke dalam badan. di tengah tubuh sepanjang jahitan penghubung. Pemotongannya harus dilakukan dengan hati-hati. Jika berlebihan, Anda dapat merusak papan sirkuit cetak atau pengisi elektronik.

Kemudian kita ambil obeng pipih dengan ujung lebar, masukkan ke dalam potongan dan belah menjadi dua bagian badan. Tidak perlu terburu-buru. Ketika bagian rumahan terpisah, bunyi klik yang khas akan terjadi.

Setelah kotak catu daya dibuka, bersihkan debu plastik dengan sikat atau sikat dan keluarkan isian elektronik.

Untuk memeriksa elemen pada papan sirkuit tercetak, Anda harus melepas batang heatsink aluminium. Dalam kasus saya, strip dipasang ke bagian lain radiator dengan kait, dan juga direkatkan ke transformator dengan sesuatu seperti sealant silikon. Saya berhasil memisahkan strip dari trafo dengan pisau tajam dari pisau saku.

Foto menunjukkan pengisian elektronik unit kami.

Tidak butuh waktu lama untuk menemukan kesalahannya sendiri. Bahkan sebelum membuka casingnya, saya melakukan uji sakelar. Setelah beberapa sambungan ke jaringan 220V, ada sesuatu yang berderak di dalam unit dan indikator hijau yang menunjukkan pengoperasian padam sepenuhnya.

Saat memeriksa casing, ditemukan cairan elektrolit yang bocor ke celah antara konektor daya dan elemen casing. Menjadi jelas bahwa catu daya berhenti berfungsi dengan baik karena kapasitor elektrolitik 120 uF * 420V “terbanting” karena tegangan operasi pada catu daya 220V terlampaui. Kerusakan yang biasa dan tersebar luas.

Saat kapasitor dibongkar, kulit terluarnya hancur. Rupanya ia kehilangan khasiatnya karena pemanasan yang berkepanjangan.

Katup pelindung di bagian atas rumahan "bengkak" - ini adalah tanda pasti kapasitor rusak.

Berikut adalah contoh lain dengan kapasitor yang rusak. Ini adalah adaptor daya yang berbeda dari laptop. Perhatikan lekukan pelindung di bagian atas rumah kapasitor. Itu meledak karena tekanan elektrolit yang mendidih.

Dalam kebanyakan kasus, menghidupkan kembali pasokan listrik cukup mudah. Pertama, Anda perlu mengganti penyebab utama kerusakan tersebut.

Saat itu, saya memiliki dua kapasitor yang cocok. Saya memutuskan untuk tidak memasang kapasitor SAMWHA 82 uF * 450V, meskipun ukurannya sempurna.

Faktanya adalah suhu pengoperasian maksimumnya adalah +85 0 C. Hal ini ditunjukkan pada tubuhnya. Dan mengingat kotak catu dayanya kompak dan tidak berventilasi, suhu di dalamnya bisa sangat tinggi.

Pemanasan yang terlalu lama berdampak sangat buruk pada keandalan kapasitor elektrolitik. Oleh karena itu, saya memasang kapasitor Jamicon dengan kapasitas 68 uF * 450V, yang dirancang untuk suhu pengoperasian hingga 105 0 C.

Perlu dipertimbangkan bahwa kapasitas kapasitor asli adalah 120 μF, dan tegangan operasi adalah 420V. Namun saya harus memasang kapasitor dengan kapasitas lebih kecil.

Dalam proses perbaikan catu daya laptop, saya menemui kenyataan bahwa sangat sulit mencari kapasitor pengganti. Dan intinya sama sekali bukan pada kapasitas atau tegangan operasi, tetapi pada dimensinya.

Menemukan kapasitor yang cocok untuk dipasang di wadah sempit terbukti menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, diputuskan untuk memasang produk yang ukurannya sesuai, meskipun dengan kapasitas lebih kecil. Yang utama adalah kapasitor itu sendiri harus baru, berkualitas tinggi dan dengan tegangan operasi minimal 420~450V. Ternyata, bahkan dengan kapasitor seperti itu, catu daya berfungsi dengan baik.

Saat menyegel kapasitor elektrolitik baru, Anda harus melakukannya mengamati polaritas dengan ketat koneksi pin! Biasanya, PCB akan memiliki tanda "" di sebelah lubangnya. + " atau " - Selain itu, tanda minus dapat ditandai dengan garis hitam tebal atau tanda berupa bintik.

Pada badan kapasitor pada sisi terminal negatif terdapat tanda berupa strip dengan tanda minus" - ".

Saat Anda menyalakannya untuk pertama kali setelah perbaikan, jaga jarak dari sumber listrik, karena jika polaritas sambungan dibalik, kapasitor akan “meletus” lagi. Hal ini dapat menyebabkan elektrolit masuk ke mata Anda. Ini sangat berbahaya! Jika memungkinkan, kenakan kacamata pengaman.

Dan sekarang saya akan memberi tahu Anda tentang "penggaruk" yang lebih baik tidak diinjak.

Sebelum mengganti apa pun, Anda perlu membersihkan papan dan elemen sirkuit secara menyeluruh dari elektrolit cair. Ini bukanlah pekerjaan yang menyenangkan.

Faktanya adalah ketika kapasitor elektrolitik dibanting, elektrolit di dalamnya akan meledak di bawah tekanan tinggi dalam bentuk percikan dan uap. Hal ini, pada gilirannya, langsung mengembun pada bagian-bagian di dekatnya, serta pada elemen radiator aluminium.

Karena pemasangan elemennya sangat padat, dan wadahnya sendiri kecil, elektrolit masuk ke tempat yang paling sulit dijangkau.

Tentu saja, Anda dapat menipu dan tidak membersihkan seluruh elektrolit, tetapi ini penuh dengan masalah. Caranya adalah elektrolit dapat menghantarkan listrik dengan baik. Saya yakin akan hal ini dari pengalaman saya sendiri. Dan meskipun saya membersihkan catu daya dengan sangat hati-hati, saya tidak menyolder induktor dan membersihkan permukaan di bawahnya; saya sedang terburu-buru.

Hasilnya, setelah catu daya dipasang dan disambungkan ke listrik, berfungsi dengan baik. Namun setelah satu atau dua menit, ada sesuatu yang berderak di dalam casing, dan indikator daya padam.

Setelah dibuka, ternyata sisa elektrolit di bawah throttle menutup rangkaian. Hal ini menyebabkan sekring putus. T3.15A 250V melalui sirkuit input 220V. Selain itu, di tempat korsleting semuanya tertutup jelaga, dan kabel pada induktor yang menghubungkan layarnya dan kabel umum pada papan sirkuit tercetak telah terbakar.

Throttle yang sama. Kawat yang terbakar telah diperbaiki.

Jelaga dari korsleting pada papan sirkuit tercetak tepat di bawah throttle.

Seperti yang Anda lihat, itu sukses besar.

Pertama kali saya mengganti sekring dengan yang baru dari catu daya serupa. Namun ketika terbakar untuk kedua kalinya, saya memutuskan untuk memulihkannya. Ini penampakan sekring di papannya.

Dan inilah isinya. Itu sendiri dapat dengan mudah dibongkar, Anda hanya perlu menekan kait di bagian bawah casing dan melepas penutupnya.

Untuk memulihkannya, Anda perlu menghilangkan sisa-sisa kawat yang terbakar dan sisa-sisa tabung isolasi. Ambil kawat tipis dan solder sebagai pengganti yang asli. Kemudian pasang sekringnya.

Beberapa orang akan mengatakan bahwa ini adalah "bug". Tapi saya tidak setuju. Jika terjadi korsleting, kabel tertipis di sirkuit akan terbakar. Kadang-kadang bahkan jejak tembaga pada papan sirkuit tercetak pun terbakar. Jadi jika terjadi sesuatu, sekring buatan kami akan berfungsi. Tentu saja, Anda dapat menggunakan jumper yang terbuat dari kawat tipis dengan menyoldernya ke bantalan kontak di papan.

Dalam beberapa kasus, untuk membersihkan seluruh elektrolit, radiator pendingin mungkin perlu dibongkar, dan bersama dengan itu, elemen aktif seperti transistor MOSFET dan dioda ganda.

Seperti yang Anda lihat, elektrolit cair mungkin juga tertinggal di bawah produk yang melingkar, seperti tersedak. Sekalipun mengering, hal ini dapat menyebabkan korosi pada terminal di kemudian hari. Contoh nyata ada di depan Anda. Karena residu elektrolit, salah satu terminal kapasitor pada filter masukan terkorosi seluruhnya dan jatuh. Ini adalah salah satu adaptor daya dari laptop yang saya miliki untuk diperbaiki.

Mari kita kembali ke catu daya kita. Setelah membersihkan sisa elektrolit dan mengganti kapasitor, Anda perlu memeriksanya tanpa menghubungkannya ke laptop. Ukur tegangan keluaran pada steker keluaran. Jika semuanya beres, maka kami merakit adaptor daya.

Saya harus mengatakan bahwa ini adalah tugas yang sangat memakan waktu. Pertama.

Radiator pendingin catu daya terdiri dari beberapa pelat aluminium. Mereka diikat dengan kait dan juga direkatkan dengan sesuatu yang menyerupai sealant silikon. Itu bisa dihilangkan dengan pisau saku.

Penutup radiator atas dipasang ke bagian utama dengan kait.

Pelat bawah radiator dipasang pada papan sirkuit tercetak dengan menyolder, biasanya di satu atau dua tempat. Pelat plastik isolasi ditempatkan di antara itu dan papan sirkuit tercetak.

Sedikit penjelasan tentang cara mengencangkan kedua bagian tubuh, yang kami gergaji dengan gergaji ukir di awal.

Dalam kasus paling sederhana, Anda cukup memasang catu daya dan membungkus separuh casing dengan pita listrik. Tapi ini bukanlah pilihan terbaik.

Saya menggunakan lem panas meleleh untuk merekatkan kedua bagian plastik menjadi satu. Karena saya tidak punya pistol leleh panas, saya menggunakan pisau untuk memotong potongan lem panas meleleh dari tabung dan memasukkannya ke dalam alur. Setelah itu, saya mengambil stasiun solder udara panas, mengatur derajatnya menjadi sekitar 200~250 0 C. Kemudian saya memanaskan potongan perekat lelehan panas dengan pengering rambut hingga meleleh. Saya menghilangkan kelebihan lem dengan tusuk gigi dan sekali lagi meniupnya ke stasiun solder dengan pengering rambut.

Dianjurkan untuk tidak terlalu memanaskan plastik dan umumnya menghindari pemanasan berlebihan pada bagian asing. Misalnya, casing plastik mulai menjadi lebih ringan saat dipanaskan dengan kuat.

Meskipun demikian, ternyata hasilnya sangat baik.

Sekarang saya akan menyampaikan beberapa patah kata tentang malfungsi lainnya.

Selain kerusakan sederhana seperti kapasitor runtuh atau putusnya kabel penghubung, ada juga putusnya keluaran induktor pada rangkaian filter jaringan. Ini fotonya.

Tampaknya ini bukan masalah besar, saya melepas gulungannya dan menyoldernya di tempatnya. Namun butuh banyak waktu untuk menemukan kerusakan seperti itu. Tidak mungkin untuk mendeteksinya dengan segera.

Anda mungkin telah memperhatikan bahwa elemen berukuran besar, seperti kapasitor elektrolitik yang sama, filter tersedak, dan beberapa bagian lainnya, ditutupi dengan sesuatu seperti sealant putih. Tampaknya mengapa itu diperlukan? Dan sekarang jelas bahwa dengan bantuannya, sebagian besar diperbaiki, yang dapat jatuh karena guncangan dan getaran, seperti throttle yang ditunjukkan di foto.

Ngomong-ngomong, awalnya tidak diikat dengan aman. Itu mengobrol dan mengobrol, dan jatuh, merenggut nyawa catu daya lain dari laptop.

Saya curiga kerusakan sepele seperti itu akhirnya menyebabkan ribuan pasokan listrik yang kompak dan cukup kuat dibuang ke tempat pembuangan sampah!

Bagi seorang amatir radio, catu daya switching dengan tegangan keluaran 19 - 20 volt dan arus beban 3-4 ampere hanyalah sebuah anugerah! Tidak hanya sangat kompak, namun juga cukup bertenaga. Umumnya, kekuatan adaptor daya adalah 40~90W.

Sayangnya, jika terjadi kesalahan yang lebih serius, seperti kegagalan komponen elektronik pada papan sirkuit tercetak, perbaikan menjadi rumit karena cukup sulit untuk menemukan pengganti chip pengontrol PWM yang sama.

Bahkan tidak mungkin menemukan lembar data untuk sirkuit mikro tertentu. Antara lain, perbaikan menjadi rumit karena banyaknya komponen SMD, yang penandaannya sulit dibaca atau tidak mungkin untuk membeli elemen pengganti.

Perlu dicatat bahwa sebagian besar adaptor daya laptop dibuat dengan kualitas sangat tinggi. Hal ini setidaknya terlihat dengan adanya bagian koil dan choke yang dipasang pada rangkaian filter jaringan. Ini menekan interferensi elektromagnetik. Beberapa catu daya berkualitas rendah dari PC stasioner mungkin tidak memiliki elemen seperti itu sama sekali.

Catu daya adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah (menurunkan atau menaikkan) tegangan listrik bolak-balik menjadi tegangan searah tertentu. Catu daya dibagi menjadi: transformator dan pulsa. Awalnya, hanya desain transformator catu daya yang dibuat. Mereka terdiri dari transformator daya yang ditenagai oleh jaringan rumah tangga 220V, 50Hz dan penyearah dengan filter dan penstabil tegangan. Berkat transformator, tegangan jaringan diturunkan ke nilai yang diperlukan, diikuti dengan penyearah tegangan dengan penyearah yang terdiri dari dioda yang dihubungkan dalam rangkaian jembatan. Setelah penyearah, tegangan berdenyut konstan dihaluskan oleh kapasitor yang dihubungkan secara paralel. Jika perlu untuk menstabilkan level tegangan secara akurat, penstabil tegangan pada transistor digunakan.

Kerugian utama dari catu daya trafo adalah trafo. Mengapa demikian? Semua karena bobot dan dimensinya, karena membatasi kekompakan catu daya, sementara harganya cukup tinggi. Namun catu daya ini memiliki desain yang sederhana dan inilah keunggulannya. Namun tetap saja, di sebagian besar perangkat modern, penggunaan catu daya transformator menjadi tidak relevan. Mereka digantikan dengan mengganti pasokan listrik.

Peralihan catu daya meliputi:

1) filter listrik (input tersedak, filter elektromekanis yang menyediakan penolakan kebisingan, sekering listrik);

2) penyearah dan filter penghalus (jembatan dioda, kapasitor penyimpanan);

3) inverter (transistor daya);

4) transformator daya;

5) penyearah keluaran (dioda penyearah dihubungkan dalam rangkaian setengah jembatan);

6) filter keluaran (kapasitor filter, power tersedak);

7) unit kontrol inverter (pengontrol PWM dengan kabel)

Catu daya switching memberikan tegangan stabil melalui penggunaan umpan balik. Ini berfungsi sebagai berikut. Tegangan listrik disuplai ke penyearah dan filter penghalus, di mana tegangan listrik disearahkan dan riak dihaluskan melalui penggunaan kapasitor. Dalam hal ini, amplitudo sekitar 300 volt dipertahankan. Pada tahap selanjutnya, inverter terhubung. Tugasnya adalah menghasilkan sinyal frekuensi tinggi berbentuk persegi panjang untuk transformator. Umpan balik ke inverter dilakukan melalui unit kontrol. Dari keluaran transformator, pulsa frekuensi tinggi disuplai ke keluaran penyearah. Karena frekuensi pulsa sekitar 100 kHz, maka perlu menggunakan dioda Schottke semikonduktor berkecepatan tinggi. Pada fase akhir, tegangan melintasi kapasitor filter dan induktor dihaluskan. Dan hanya setelah itu tegangan dengan nilai tertentu disuplai ke beban. Itu saja, cukup teorinya, mari kita lanjutkan ke praktik dan mulai membuat power supply.

Perumahan catu daya

Setiap amatir radio yang berkecimpung di bidang elektronik radio, ingin merancang perangkatnya, seringkali menghadapi kendala di mana mendapatkan housing. Masalah ini juga menimpa saya, yang pada akhirnya membuat saya berpikir, mengapa tidak membuat kasus ini dengan tangan saya sendiri. Dan kemudian pencarian saya dimulai... Pencarian solusi siap pakai tentang cara membuat tubuh tidak menghasilkan apa-apa. Tapi saya tidak putus asa. Setelah berpikir sejenak, saya mendapat ide, kenapa tidak membuat case dari kotak plastik untuk memasang kabel. Ukurannya pas untuk saya, dan saya mulai memotong dan merekatkannya. Lihat gambar di bawah ini.

Dimensi kotak dipilih berdasarkan ukuran papan catu daya. Lihat gambar di bawah ini.

Selain itu, housing juga harus menampung indikator, kabel, regulator, dan konektor jaringan. Lihat gambar di bawah ini.

Untuk memasang elemen di atas, lubang yang diperlukan dipotong di rumahan. Lihatlah gambar-gambar di atas. Dan terakhir, untuk memberikan tampilan estetis pada casing catu daya, casing tersebut dicat hitam. Lihat gambar di bawah ini.

Alat pengukur

Langsung saja saya katakan bahwa saya tidak perlu lama-lama mencari alat ukur, pilihan langsung jatuh pada voltammeter digital gabungan TK1382. Lihat gambar di bawah ini.

Rentang pengukuran perangkat ini adalah untuk tegangan 0-100 V dan arus hingga 10 A. Perangkat ini juga memiliki dua resistor kalibrasi untuk mengatur tegangan dan arus. Lihat gambar di bawah ini.

Adapun diagram koneksi memiliki beberapa nuansa. Lihat gambar di bawah ini.

Diagram catu daya

Untuk mengukur arus dan tegangan kita akan menggunakan rangkaian 2, lihat gambar diatas. Dan seterusnya secara berurutan. Untuk power supply laptop yang saya punya, mari kita cari dulu diagram rangkaian kelistrikannya. Pencarian harus dilakukan menggunakan pengontrol PWM. Dalam catu daya ini adalah CR6842S. Lihat diagram di bawah ini.

Sekarang mari kita bahas perubahannya. Karena catu daya yang dapat disesuaikan akan dibuat, rangkaian harus dikerjakan ulang. Untuk melakukan ini, kita akan membuat perubahan pada diagram; area ini dilingkari oranye. Lihat gambar di bawah ini.

Bagian sirkuit 1.2 memberikan daya ke pengontrol PWM. Dan itu adalah penstabil parametrik. Tegangan stabilizer 17,1 V dipilih karena karakteristik pengoperasian pengontrol PWM. Dalam hal ini, untuk memberi daya pada pengontrol PWM, kami mengatur arus melalui stabilizer menjadi sekitar 6 mA. “Keunikan pengontrol ini adalah untuk menyalakannya diperlukan tegangan suplai lebih besar dari 16,4 V, konsumsi arus 4 mA” kutipan dari datasheet. Saat mengonversi catu daya dengan cara ini, belitan yang dapat menyala sendiri harus ditinggalkan, karena penggunaannya tidak disarankan pada tegangan keluaran rendah. Pada gambar di bawah ini Anda dapat melihat unit ini setelah dimodifikasi.

Bagian 3 dari rangkaian menyediakan pengaturan tegangan; dengan peringkat elemen ini, pengaturan dilakukan dalam kisaran 4,5-24,5 V. Untuk modifikasi seperti itu, perlu melepas solder resistor yang ditandai dengan warna oranye pada gambar di bawah, dan sebagai gantinya menyolder variabel resistor untuk mengatur tegangan.

Ini menyelesaikan perubahannya. Dan Anda dapat melakukan uji coba. PENTING!!! Karena catu daya ditenagai dari jaringan 220 V, Anda harus berhati-hati agar tidak terkena tegangan listrik! INI HIDUP BERBAHAYA!!! Sebelum memulai catu daya untuk pertama kalinya, perlu untuk memeriksa kebenaran pemasangan semua elemen, dan kemudian menghubungkannya ke jaringan 220 V melalui bola lampu pijar 220 V, 40 W untuk menghindari kegagalan elemen daya pada Sumber Daya listrik. Peluncuran pertamanya bisa Anda lihat pada gambar di bawah ini.

Selain itu, setelah penyalaan pertama, kami akan memeriksa batas atas dan bawah pengaturan tegangan. Dan sebagaimana dimaksud, mereka berada dalam batas yang ditentukan yaitu 4,5-24,5 V. Lihat gambar di bawah.

Dan akhirnya, saat pengujian dengan beban 2,5 A, casing mulai memanas dengan baik, yang tidak cocok untuk saya dan saya memutuskan untuk membuat lubang pada casing untuk pendinginan. Lokasi perforasi dipilih berdasarkan lokasi pemanasan terbesar. Untuk melubangi casing, saya membuat 9 lubang dengan diameter 3 mm. Lihat gambar di bawah ini.

Untuk mencegah penetrasi elemen konduktif yang tidak disengaja ke dalam rumahan, penutup pengaman direkatkan ke bagian belakang penutup pada jarak yang dekat. Lihat gambar di bawah ini.