11,53 USD+4,70 GBP+1000 RUB+160 RUB+633 RUB+3,40 EUR + 9,55 USD
Pirms kāda laika darīju ar komutācijas barošanas avotu. Šodien ir apskats par šī ULF lietvedību. Galvenās daļas pirktas ebay - šajā vietnē katrs sīkums parasti ir nedaudz lētāks nekā citos portālos, samaksa ar kociņu. Saite pārskata galvenē ir kanāla atlasītājs, ko izmantoju dizainā. Par citām dizaina daļām - saites apskatā.

Sākumā es domāju: vai ir vērts uzrakstīt pārskatu par ULF korpusa ražošanu. Lai gan ražošanas process tika fotografēts. Bet tad viņš parādījās uz dienu. Es nolēmu uzrakstīt atsauksmi par savu lietu.

Ievads
Mājas izstrādājumu futrālis varat:

1. Pagatavošana pašam no nulles ir process, kas prasa daudz laika, materiālu un rīku. Turklāt jums ir jābūt atslēdznieka-galdnieka-krāsošanas prasmēm diezgan augstā līmenī.

2. Pērciet piemērotu futrāli Ķīnā / Krievijā / kaut kur citur. Mēs saņemam augstas kvalitātes profesionālu lietu. Atslēdznieka prasmes aprobežojas ar urbjmašīnu, kas paredzētas caurumu urbšanai dēļu montāžai. Tiesa, pastāv risks iegūt standarta lietu “kā visi citi”

3. Atrodiet "donora ierīci" un ieguliet tajā savu paštaisīto produktu. Es nolēmu iet šo ceļu. Ceļš nebija tik viegls, kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena.

Donors
Vecais VHS videomagnetofons. No gaidīšanas pieliekamajā spārnos, lai kalpotu kā futrālis kādai ierīcei.

Izjaucu veco iekārtu, izņēmu visu elektroniku.

Šīs lietas mīnusi:

1. Korpusa augšpusē uzraksts "Hitachi" un ventilācijas trūkums. ULF gadījumā ir labāk, ja korpuss ir ventilēts.

2. Komplekss priekšējais panelis - daudzi izgriezumi

3. Plastmasas apakšējais korpuss. Izvairieties no šīm kastēm! Plastmasa nav tik izturīga kā metāls. Nav "ekrāna" rekvizītu. Labāk, ja korpuss ir pilnībā izgatavots no metāla.

4. Daudz papildu plastmasas plauktu - tos nogriezu ar dremeli.

Rezultāts - ar lietas maiņu būs daudz grūtību.

Augšējais vāks

Sākumā es gribēju atbrīvot DAUDZ ventilācijas atveres augšējā vākā. Izdrukāju veidni.

Sāka urbt caurumus. Pacietības pietika vairākām rindām. Tad es mēģināju urbt caurumus. 10. bedrītē es nolēmu atteikties no šīs lietas. Mums jāmeklē cita iespēja.

No rīta es iznesu atkritumus no mājas uz atkritumu kaudzi. Redzēju bezpajumtnieku, kurš savās rokās sagrieza korpusu no veca datora. Urrā! Sānu siena ar kaudzi ventilācijas atverēm!!! tuvojās bomzim. Sarunas. "Ļoti nepieciešams biznesam!" Bezpajumtnieks atdeva savu laupījumu. Pateicot paldies un novēlot labu dienu, viņš atradumu iekrāva mašīnā. Es izgriezu vēlamo metāla gabalu ar dremeli un logu augšējā panelī. Stiprināts ar M3 skrūvēm ar apaļām galviņām, notīrītas no vecās krāsas:

Garās skrūves, kas grieztas ar dremel:

Ir problēma - pārkāpumi:

Nelīdzenumus aizpildīju ar epoksīda sveķiem, noslīpēju ar smilšpapīru un nokrāsoju vāku ar melnu aerosola krāsu (160 rubļi). Tas izrādījās šādi:

Aizmugurējais panelis
Gatavu korpusu problēma ir papildu caurumi aizmugurējā panelī. Manā gadījumā šis panelis ir izgatavots no plastmasas. Pārpalikumu aizlīmēju ar melnu plastmasu no papīra mapes un Moment līmi. Izurbju caurumus pastiprinātāja ieejām, uzstādīju strāvas kontaktligzdu un skaļruņu spailes:

pirkts ebay par GBP 4,70 (400 rubļiem)

Viņi nosūtīja termināļus ar garākām skrūvēm nekā produkta lapā. Bet, kā vēlāk izrādījās, tas bija uz labu. Bushe un Zobel izejas ķēdes ir vieglāk salabot uz spailēm.

Priekšējais panelis
Vissvarīgākā pastiprinātāja daļa. Lietotājs to redz. Nav brīnums, ka to sauc par priekšējo paneli.
Manā gadījumā VCR panelim ir sarežģīts atvieglojums:

No otras puses es aiztaisīju visus caurumus ar papīru, pielīmēju kartona pusi un visu piepildīju ar epoksīdu. ULF epoksīds aizņēma apmēram 1000 rubļu. Noslīpēta paneļa priekšpuse un sāni:

Priekšējais panelis tika izgriezts no 1,2 mm biezas alumīnija loksnes - biezāku alumīnija sagatavi atbilstošā izmērā un par saprātīgu cenu un izmēru mūsu ciematā neatradu. Pulēts ar smilšpapīru:

Nodarīti uzraksti ar LUT-a palīdzību. Panelis tika pielīmēts ar epoksīdu uz sagatavotās priekšpuses. Paneļa sānu daļas tika noslēgtas ar melnu pašlīmējošu plēvi. Tas izrādījās šādi:

Burti:
Šāda problēma ir uz paštaisītas tehnikas uztaisīt skaistus uzrakstus. Ir dažādi veidi:
1. Trafareti, pastāvīgais marķieris, gravējums vai pārsūtīšanas fonts ir novecojusi metode. Lietojot šīs metodes, jums ir jābūt labām prasmēm. Pastāv liela varbūtība, ka tas izdosies kā kolhozs.

2. "Uzlīmes". Pērciet īpašu papīru pārsūtīšanai. Tas ir drukāts uz lāzerprintera. Uzrakstus izgriež, liek siltā ūdenī un tad uzrakstu pārnes uz paneļa. Papīrs tiek noņemts, bet uzraksts uz paneļa paliek. Metode ir lieliska. Bet šāds papīrs ir ļoti dārgs un mūsu ciemā netiek pārdots.

3. LUT. Šī tehnoloģija ir plaši pazīstama pašdarinātas elektronikas iespiedshēmu plates ražošanai. To var izmantot arī rakstīšanai uz priekšējā paneļa. Svarīga ir termopārneses papīra izvēle. Labāk:

Šis papīrs ir labs ar to, ka pārsūtīšanas laukā paliek melns uzraksts bez balta pārklājuma. Ja izmantojat, piemēram, glancētu papīru tintes printerim, tad pēc papīra izņemšanas no papīra pamatnes paliks baltas pēdas. Iespiedshēmas platei tas nav būtiski. Paneļa gadījumā tas būs neglīts. Arī tāpēc, ka papīra virspusē ir balta papīra lapa ar uzrakstu (un tā ir jāliek virsū - pretējā gadījumā pārvietošanas laikā varat saskrāpēt paneli ar gludekli), ir grūti pareizi novietot uzrakstus.
Drukājam ar lāzerprinteri uz spīdīgās puses ar uzraksta spoguļattēlu. Mēs notīrām, attaukojam paneli. Uz paneļa piestiprinām apdrukātu loksni vai izgriežam uzrakstus, lai nesaskrāpētu paneli - pa virsu balta papīra loksni un uzmanīgi pārnesam ar gludekli, gludinot no augšas. Kad viss atdzisis, iemērc siltā ūdenī un noņem dzelteno pamatni. Ja tas izrādījās greizs, tad nomazgājiet uzrakstus ar acetonu un mēģiniet vēlreiz. Pārklājiet paneli no augšas ar bezkrāsainu laku, lai uzraksti nenoberztos. Ja viss panelis ietilpst A4 loksnē, tad labāk ir drukāt visu uzreiz uz vienas lapas un pārsūtīt visus uzrakstus vienlaikus.

Es izmantoju šo metodi priekšējā paneļa pirmajā versijā. Pārnesa uzrakstus uz paneļa alumīnija sagataves, pārklāja to ar bezkrāsainu laku un pielīmēja paneli ar epoksīda līmi uz bijušā videomagnetofona plastmasas priekšpuses. Pēc alumīnija paneļa pielīmēšanas pie pamatnes tas izrādījās šādi:

Kā redzat - dzīvesveids un pavisam vienkāršs.

Diemžēl montāžas procesā es sabojāju priekšējo paneli. Man bija viss jāpārtaisa. Ar gludekli otrreiz uzrakstus uz paneļa pārnest vairs nav iespējams. Epoksīds neizturēs gludekļa siltumu, un pamatnes plastmasa var izkust. Aizsargāts, nopulēts viss. Uzrakstiem es izmantoju ceturto metodi:

4. Pašlīmējošais printera papīrs:

Papīrs ir paredzēts dažāda veida printeriem. Es nopirku lāzerprinteri. Man ir viens. Šādam papīram ir caurspīdīga un balta pamatne. Caurspīdīgs - uzrakstiem uz gaiša fona, kur līmēsim. Balts - tumšam fonam. Izdrukāju uzrakstus. Katram gadījumam uztaisīju vairākas uzrakstu kopijas - ja salīmēju šķībi. Tālāk es izgriezu uzrakstus un ielīmēju tos pareizajās vietās.

Atdalu pamatni ar skalpeli un pielīmēju paneļus vajadzīgajās vietās. No augšas pārklāta ar bezkrāsainu laku.

Metodes priekšrocības ir vienkāršas, lētas, un tās var ielīmēt uz gatavām ierīcēm. Ja vēlaties, varat mainīt uzraksta atrašanās vietu. Metodes trūkums ir tāds, ka, ja paskatās uzmanīgi, jūs varat redzēt, ka uzlīme. Rotaļīgas pildspalvas var noplēst uzrakstu.

Apakšējā daļa
Struktūras jaudas bāze. Man tas ir no plastmasas. Jūs varat novietot visu uz šasijas (piemēram, alumīnija loksni). Bet tas nav mans ceļš. Šajā gadījumā konstrukcija neiederēsies korpusā, jo ir papildu attālums starp šasiju un korpusa apakšu. Ventilācijas problēma.

Visu lieko nogriezu ar dremeli. Izurbti caurumi dēļiem, kājām, ventilācijai un ventilatoriem:

Nopirku kājas pastiprinātāja korpusam. Es paņēmu lielāko diametrā:

Kājas ir plastmasas. Gumijas amortizators. Augšpuse ir pārklāta ar foliju vai izsmidzinātu plastmasu. Uz virpas nav iegriezts alumīnijs vispār.

Pastiprinātāju daļas

Korpuss izjaukts:

Elektronika un stiprinājumi:

Papildu barošanas avots ventilatoriem, skaļruņu aizsardzība un kanālu selektors. Es to izveidoju pats, izmantojot laupījumu un informāciju no bezsaistes:

Selektoru darbina līdzstrāvas spriegums 12V. Slēdzis ir pārslēgšanas slēdzis ar trim pozīcijām. Vidējā pozīcija - viss ir izslēgts, pārējās divas pozīcijas - savieno pārslēgšanas slēdža centrālo izeju ar divām galējām izejām.
Es atlodēju pārslēgšanas slēdzi, pagarināju vadus ar vadiem, uzstādīju savienotāju, lai atvieglotu izjaukšanu, un pielīmēju selektora pārslēgšanas slēdzi uz priekšējā paneļa ar epoksīdu.

Aizsardzība darbojas ar mainīgu spriegumu 12 V. Ķēdes pamatā ir UPC1237 mikroshēma. Dizains ir paredzēts uzstādīšanai uz skaļruņu sistēmas spailēm. Es to paņēmu speciāli. Tiesa, es nogriezu sliedes līdz negatīvajiem spailēm - vadus no šiem spailēm novilku tieši uz pastiprinātāja zemju kopējo pieslēguma punktu - pastiprinātāja barošanas avota filtru kondensatoriem. Šīs aizsardzības trūkums ir tāds, ka ir nepieciešams ilgs laiks, lai savienotu akustiku ar ULF izeju. apmēram 20 sekundes pēc VLF barošanas ieslēgšanas.

Manā dizainā ir nepieciešami ventilatori ULF izejas tranzistoru dzesēšanai uz radiatoriem, jo radiatori ir mazi. Lielāki radiatori korpusā neiederējās. Es nopirku 4 12 voltu ventilatorus, kuru izmēri ir 5 x 5 cm un 6 mm augsti. Dabūju ebay. Prece šobrīd nav pārdošanā. Es neatradu līdzīgus. Bet daudzi ir līdzīgi. Bezsaistē tie maksā trīs reizes vairāk.

Uzstādītie ventilatori:

Tas sastāv no caurules, stiprinājumiem uz priekšējā paneļa, skaļuma regulatora (RG) mainīgā rezistora turētāja un adaptera. Es nogriezu cauruli pareizajā garumā. RG stendu izgatavoju pats. Bet beidzās izmantot no šī komplekta. Tas izrādījās ērtāk.

Es visu uzstādīju korpusā - vēl neesmu salabojis vadus ar saitēm:

Vads uz augšējo vāku ved uz punktu "ekrāna savienošana ar pastiprinātāja kopējo vadu".

Uzstādīts uz radiatoriem:

Termoslēdzis darbojas šādi: normālā stāvoklī elements nevada elektrisko strāvu, ventilatora strāvas ķēde ir atvērta. Pēc uzsildīšanas līdz 60 grādiem elements sāk vadīt elektrību un ieslēdzas ventilators. Pēc dzesēšanas, elementam atdziestot, ķēde atveras. Ja grasāties iegādāties šādus sensorus, tad pievērsiet uzmanību - ir tādi ar apgrieztu loģiku - vispirms tiek ieslēgts, strāva iet. Pēc uzsildīšanas līdz atvēršanas temperatūrai ķēde tiek izslēgta. Ir šādi sensori dažādām stiprinājuma temperatūrām. Metāla pamatne ar secinājumiem nezvana. Piefiksēju uz radiatora, iepriekš ieeļļoju ar termopastu.

Es novietoju Zobel un Boucher ķēdes uz skaļruņu sistēmas spailēm - spoli, kas aptīta ap 10 omu rezistoru:

Baidījos, ka šāds spoļu izvietojums ietekmēs pastiprinātāja īpašības (piemēram, kanālu savstarpēju iespiešanos). Taču pārbaude RMAA programmā nekādas izmaiņas neatklāja.

Pastiprinātāja ieejas ķēdes vispirms tika vadītas ar ekranētu vadu - trīs vadi, katrs atsevišķā vairogā. Bet šajā gadījumā bija trokšņi, kas raksturīgi zemējuma cilpai. Nomainīts ar savītiem vadiem. Tātad izrādījās labāk.

Pievelk vadus ar saitēm:

Aizvēra vāku. Gatavs produkts:

Šīs pieredzes rezultāts gatavā korpusa apstrādē: pārstrāde laika un prasmju ziņā ir salīdzināma ar korpusa izgatavošanu no nulles. Izmaksu ziņā - nedaudz mazāk nekā pērkot gatavu korpusu. Pluss - man nebija jāizmet vecais aparāts, kas skapī krāja putekļus. Korpusam ir jauna dzīve. Es nebūtu pacēlis roku, lai izmestu tādu tehnisku ierīci.

Plānoju pirkt +17 Pievienot pie favorītiem Patika apskats +82 +136

Lai saliktu, jums ir jābūt vēlmei un noteiktam brīvā laika daudzumam, kā arī vienmēr jācenšas iegūt augstas kvalitātes jaudas pastiprinātāju, ko varat salikt ar savām rokām. Turklāt jums ir jābūt noteiktām zināšanām un prasmēm, un ir arī finansiālas izmaksas.

Neskatoties uz to, gala rezultāts būs iepriecinošs, un pastiprinātājs priecēs ausis ar skaidru, caurspīdīgu skaņu ar pietiekamu jaudu. Automašīnas pastiprinātāja projektēšanas procesā var rasties zināmas grūtības atrast nepieciešamos elektroniskos komponentus, šādos gadījumos būs iespējams izmantot to analogus. Veidojot bloku struktūru skaņas pastiprināšanai transportlīdzekļa audiosistēmā, lai gan process nav ātrs, sanāk salikt piecus kompaktos pastiprinātājus, kuru kopējā jauda būs 690 vati. Ja vēlaties, ir iespējams palielināt šo vērtību līdz 760 vatiem. p>

Nepieciešamās ierīces prasības

Vispirms jums ir jāizlemj par tehniskajām īpašībām, kuras jūs sagaidāt gala rezultātā. Parasti tā ir augsta skaņas kvalitāte, liela izejas jauda, tehnoloģiski vienkāršs dizains, kas rada ērtu lietošanu, zemas izmaksas, iespēja strādāt ar divpadsmit dinamiskiem radiatoriem un zemfrekvences skaļruni. Šādas prasības var iegūt, veicot "dari pats" automašīnas pastiprinātājs piecu gabalu apjomā, starp kuriem vajadzētu strādāt zemfrekvences skaļrunim. Šīs problēmas optimālais risinājums ir atsevišķa jaudas pastiprinātāja izgatavošana saskaņā ar Lanzar shēmas shēmu.

Lai saliktu šādu ierīci, ir nepieciešamas četras mikroshēmas, proti, divi TDA 7384 - 4x40W gabali un divi TDA 2005 - 1x20W gabali. Šīs mikroshēmas ir paredzētas priekšējo skaļruņu sistēmas darbināšanai. Šāds shematisks risinājums ir visekonomiskākais naudas izmaksu ziņā.

Efektīvs sprieguma pārveidotājs

IN auto audio pastiprinātājs Vissvarīgākā un tajā pašā laikā laikietilpīgākā daļa ir sprieguma pārveidotājs. Tāpēc tieši no šī bloka jāsāk montēt visu skaņas pastiprinātāju kompleksu. Kā pārveidotāja impulsu ģenerators tiek izmantots plaši pazīstams īpašas precizitātes impulsa platuma modulācijas push-pull kontrolieris - TL494. Ja šādas mikroshēmas nav, varat izmantot tās analogu - 1114EU3 / 4. Mikroshēmai nav atsevišķa izejas pastiprinātāja. Katrā pārveidotāja posma svirā uz siltuma izlietnēm ir uzstādīti jaudīgi IRF3205 lauka efekta tranzistori, kas tiek fiksēti caur izolācijas blīvi, izmantojot siltumvadošu pastu. Radiatorus šim nolūkam var izmantot no datora barošanas avotiem.

Taisngrieža ķēdē tiek izmantotas KD 213A diodes ar maksimālo strāvu 10 A, taču tām nav nepieciešama papildu dzesēšana. Turklāt jums būs nepieciešams pāris elektromagnētisko releju, kas paredzēti darba strāvai 20 A, taču, lai pārliecinātos, labāk to iestatīt uz 50-60 A. Sprieguma pārveidotājam ir tālvadības funkcija, kas neapšaubāmi ir efektīva ierīce, jo, pārvaldot barošanu un ieslēdzot zemfrekvences skaļruni, papildu jaudīgu slēdžu uzstādīšana nav nepieciešama. Kad uz tālvadības pults parādās pozitīvs spriegums, relejs nekavējoties ieslēdzas un pārveidotājam tiek piegādāta strāva.

Savākt "dari pats" automašīnas audio pastiprinātājs principā tas nav īpaši grūti, taču transformatora ražošanā var rasties zināmas grūtības, tas ir, ja nav pieejami ferīta gredzeni, tad jums būs jāmeklē veci, piemēroti barošanas avoti. Šiem nolūkiem ir lieliski piemēroti datora barošanas bloki. Arī tur vajadzēs nedaudz uzburt, jo abas ferīta gredzenu puses ir droši salīmētas kopā, lai tās atdalītu, ar šķiltavu nedaudz jāsasilda šuves un tad uzmanīgi jānoņem no rāmja un jānoņem. standarta tinumi. Pirms turpināt vajadzīgā tinuma tinumu, mums ir jānoņem rāmju sānu sienas un pēc tam jāsavieno tās viena ar otru, lai mēs iegūtu vienu garu rāmi, uz kura brīvi ietilps visi nepieciešamie tinumu pagriezieni.

Primārais tinums tiek uztīts ar desmit apgriezienu ātrumu ar piecu emaljas stieples šķipsnu viduspunktu (2 x 5 Vit.) ar diametru 0,8 mm. To izdarīt ir vienkāršāk: es aptinu 5 apgriezienus visā rāmja garumā, izveidoju krānu un izolēju tinumu ar lakotu audumu, pēc tam uztinu vēl piecus apgriezienus. Tālāk jums jāveic fāzēšana, tas ir, savienojiet pirmā tinuma sākumu ar otrā tinuma beigām. Galu krustojums ir krāns, kuram tiks pievadīts pozitīvais spriegums no kopējā barošanas avota. Pēc fāzēšanas jūs varat sākt testa sekundāro tinumu tinumu ar jebkuru apgriezienu skaitu, ar kuru mēs noteiksim fāzēšanas pareizību.

Kad pārveidotājs ir pievienots tīklam, transformators nedrīkst pārkarst tukšgaitā un nedrīkst radīt svešas skaņas, piemēram, dūkoņu, tranzistoriem jāpaliek aukstiem. Tālāk mēs pievienojam kvēlspuldzi sekundārajai tinuma ķēdei, kamēr tai vajadzētu iedegties ar pilnu siltumu, un tranzistors nedrīkst uzkarst, tikai laika gaitā tas nedaudz uzsilst. Ja pēc šī testa nav problēmu, tad noņemam testa tinumu un uztinam parasto.

Celtniecības montāža

Pirms sāku savu rakstu, vēlos teikt, ka ja tev ir stipri nervi, daudz brīva laika, noteiktas prasmes elektronikā, patīk klausīties ļoti skaļu mūziku mašīnā, jaudīgs bass un esi gatavs tērēt daudz naudas par šādu projektu, tad šis raksts ir paredzēts jums!

Ideja izveidot palielinātas jaudas pastiprinātāju bija jau sen, taču laika un finanšu trūkuma dēļ projekts tika atlikts. Un tagad vasara... brīvdienas... Tika nolemts ideju pārvērst realitātē un tam tika iztērēti tieši 3 mēneši, jo bija lielas problēmas ar detaļām, bet, neskatoties uz to, pastiprināšanas komplekss tika veiksmīgi salikts un pārbaudīts.

Sākumā es vēlos precizēt izteiciena "pastiprinošais komplekss" nozīmi. Fakts ir tāds, ka tika nolemts salikt augstas kvalitātes pastiprinātāju, kas varētu darbināt visu automašīnas audio sistēmu. Visa jaudas sekcija (jaudas pastiprinātāji) bija jāapvieno "zem viena jumta", rezultātā tika iegūti 5 atsevišķi pastiprinātāji ar kopējo jaudu 680 vati, nejauciet ar ķīniešu vatiem, ir tīri 680 vati nominālā jauda , maksimālā sistēmas jauda sasniedz 750 vatus.
Prasības kompleksam bija šādas.
1) Augsta skaņas kvalitāte
2) Liela jauda
3) Salīdzinoši vienkāršs dizains
4) Zemas izmaksas, salīdzinot ar šāda veida rūpnīcu sistēmu cenām
5) Iespēja barot 10 -12 skaļruņus + zemfrekvences skaļruni
Lai īstenotu šo ideju, zemfrekvences skaļruņa kanāla barošanai tika izmantoti 5 atsevišķi jaudas pastiprinātāji, tostarp augstas kvalitātes Lanzar pastiprinātājs.

Zemāk ir norādīti šajā pastiprinātājā izmantotie mikroshēmu parametri un sērijas.
TDA 7384 — 4x40 W (2 gab., kopējā mikroshēmas jauda 320 vati vai 8 kanāli, 40 vati kanālā)
TDA 2005 — 1 x 20 W (2 x 10 W) (2 gab., kopējā jauda 40 vati vai 2 kanāli pa 20 vatiem)

Iepriekš minētās mikroshēmas ir paredzētas priekšējo skaļruņu barošanai.Šis risinājums ir visekonomiskākais, lai izveidotu šāda veida pastiprinātāju, ar naudas izmaksām varat iepazīties raksta beigās.
Sarežģītākā daļa jebkurā šāda veida pastiprinātājā ir sprieguma pārveidotājs, tas ir paredzēts zemfrekvences skaļruņa pastiprinātāja barošanai, iespējams, sāksim ar to.
Sprieguma transformators

Lai izveidotu, man vajadzēja tieši divas nedēļas.

Sprieguma pārveidotāja impulsu ģenerators (tagad PN) ir veidots uz tradicionālās TL494 mikroshēmas. Šis ir augstas precizitātes push-pull PWM kontrolieris, vietējais 1114EU3/4 analogs.
Pati mikroshēma nesatur papildu izejas pastiprinātāju. Uz mazjaudas tranzistoriem ir uzbūvēts papildu posms, no tiem signāls tiek padots uz lauka slēdžu vārtiem.

Ķēde ir pazīstama kā push-pull vai push-pull pārveidotājs. Shēma nav jauna, taču man bija jāmaina daži ķēdes reitingi, lai tie atbilstu manām vajadzībām. Uz katra pleca ir divi spēcīgi IRF3205 sērijas strādnieki. Izmantojot siltumu vadošus paliktņus, tie tiek pastiprināti uz siltuma izlietnēm, kas tika izņemtas no datora barošanas avotiem.

Taisngrieža daļā tiek izmantotas diodes KD213A, tās ir paredzētas tikai šādiem mērķiem, jo tās var darboties ar frekvencēm 70-100 kHz, un maksimālā strāva sasniedz 10 ampērus, šajā ķēdē diodēm nav nepieciešamas papildu siltuma izlietnes, es nepamanīju pārkaršana.

Strāvas relejs izmantoja 2 gabalus pa 20 ampēriem, bet releju vēlams likt uz 50-60 ampēriem, jo pārveidotājs ņem ievērojamu strāvu.PN ir tālvadības sistēma (REM), t.i. Lai ieslēgtu zemfrekvences skaļruni, nav nepieciešami smagi slēdži. Piegādājot tālvadības pults plusu, releji tiek nekavējoties aktivizēti, un pārveidotājs tiek darbināts.

Īpaši mocījos ar transformatora tinumu, jo transformators bija mana dizaina. Diemžēl es nevarēju atrast ferīta gredzenus, tāpēc man bija jāmeklē alternatīvs risinājums.
Vairākus datoru barošanas blokus dabūju bez maksas, no tiem izlodēja lielus transformatorus.

Ferīta pusītes ir cieši pielīmētas viena pie otras, tāpēc tās 30 sekundes jākarsē ar šķiltavu, pēc tam uzmanīgi jānoņem no rāmja. Rezultātā no transformatoriem tika atritināti standarta tinumi, un secinājumi tika iztīrīti.

Beigās rāmji ir piestiprināti viens otram. Rezultātā sanāca viens iegarens rāmis, uz kura var brīvi uztīt mums vajadzīgos tinumus

Veicot eksperimentus, tika atrasts nepieciešamais apgriezienu skaits primārajā tinumā. Rezultātā primārajā tinumā ir 10 apgriezieni (2x5 apgriezieni) ar krānu no vidus.

Uztīšana tika veikta nekavējoties ar 5 0,8 mm stieples pavedieniem. Vispirms visā rāmja garumā tiek uztīti 5 apgriezieni, pēc tam mēs izolējam tinumu un uztiniet vēl 5 apgriezienus uz augšu identiski pirmajam. Tinumus tinam VIENĀ VIRZIENĀ, piemēram, pulksteņrādītāja virzienā.

Pēc vadu uztīšanas sagriežam bizē, neaizmirstot iepriekš nolobīt laku, tad skārdam, pārklājot ar skārda kārtu.
Tagad jums ir nepieciešams fāzēt tinumus. Patiesībā šeit nav nekā sarežģīta, jums vienkārši jāatrod tinumu "sākums" un "beigas" un jāsavieno, piemēram, pirmā tinuma sākums ar otrā beigām vai otrā sākums. pirmā beigas, pieslēguma punkts ir krāns, kas tiek piegādāts ar plusu no vispārējā barošanas avota (sk. diagrammu).
Pēc tinumu fāzēšanas uztinam testa sekundāro tinumu, tas ir vajadzīgs, lai nepareizas fāzēšanas gadījumā netiktu atritināts viss sekundārais tinums. Pārbaudes tinumā var būt jebkurš apgriezienu skaits, piemēram, 3 apgriezieni ar 0,8 mm stiepli, tad mēs saliekam transformatoru, ievietojot serdes pusītes.

Ieslēdzot ķēdi, transformators nedrīkst izdalīt "buzz", tranzistori nedrīkst pārkarst, ja pārveidotājs darbojas tukšgaitā. Sekundārajam tinumam pievienojam pāris vatu 12 voltu kvēlspuldzi, kurai vajadzētu iedegties gandrīz ar pilnu siltumu, savukārt tranzistoriem jābūt aukstiem un tikai pēc dažām darbības minūtēm var just nelielu siltuma izdalīšanos. Ja viss ir kārtībā, tad noņemam testa tinumu un uztinam tā vietā parasto tinumu, kas tinās pēc tāda paša principa kā primārais.

Šoreiz tinums ir uztīts ar diviem stieples pavedieniem 0,8-1 mm un satur 30 apgriezienus (2x15 apgriezienus). Tiek uztīti divi identiski tinumi, katrs ar 15 pagriezieniem un izstiepts visā rāmja garumā. Pēc pirmās puses uztīšanas tinumu izolējam, otro pusi uztinam virsū. Tinumi tiek fāzēti pēc tāda paša principa kā primārais.

Pēc sekundārā tinuma uztīšanas vadi galos tiek savīti un alvoti. Pēdējā posmā tiek nostiprinātas serdes puses. Tas pabeidz transformatoru!

SVARĪGS!Šāda veida pārveidotājos (push-pull) starp serdeņa pusēm nedrīkst būt atstarpes! Pat vismazākā milimetra daļas atstarpe izraisīs strauju miera strāvas palielināšanos un lauka efekta tranzistoru pārkaršanu! Tieši neveiklības dēļ es sadedzināju dažus FET. Pārliecinieties, ka ferīta pusītes ir piespiestas viena pret otru pēc iespējas ciešāk.Šāds transformators spēj nodrošināt nepieciešamo spriegumu un strāvu, lai darbinātu zemfrekvences skaļruņa pastiprinātāju.
Mēs pielodējam transformatoru pie tāfeles un pārejam pie droseles uztīšanas.

Droseļvārsts
Ķēdē tiek izmantoti 3 droseles. Tie ir paredzēti, lai filtrētu augstfrekvences trokšņus un traucējumus, kas var veidoties uz elektropārvades līnijām.Galvenais droselis tiek izmantots pārveidotāja pozitīvajā strāvas līnijā. Tas ir uztīts ar 4 0,8 mm stieples pavedieniem. Ring izmantoja tos, kas atrodami datoru barošanas blokos. Droseļvārsta pagriezienu skaits ir 13.

Atlikušie divi droseles atrodas aiz diodes taisngrieža PN, tie ir arī uztīti uz gredzeniem no datora barošanas avotiem un satur 8 apgriezienus 0,8 mm 3 vadu vadus.

Ja godīgi, es negaidīju, ka izrādīsies tik kvalitatīvs PN, ķēdes miera strāva nepārsniedz 200 mA, tas ir normāli šādam briesmonim, izejas spriegums ir +/-63 volti, slīpums ir niecīgs,tikai pusvolts.Maksimālā pārveidotāja jauda ļautu piebarot divus tādus pastiprinātājus,bet te strādā ar lielu rezervi.

TDA2005 pastiprinātāji mazjaudas galviņām

Šī bloka montāža aizņēma tikai 2 stundas. Šajā laikā tika samontēti divi identiski jaudas pastiprinātāji. Pastiprinātāji tika izvēlēti kā lētākais mazjaudas skaļruņu variants, ar tiem var barot skaļruņus, kas atrodas automašīnas priekšpusē. Katra mikroshēma attīsta 20-24 vatus jaudu, un tai ir ļoti laba skaņas kvalitāte.

Katra mikroshēma ir savienota ar tilta ķēdi; ar stereo savienojumu viena mikroshēma spēj piegādāt līdz 12 vatiem 4 omu slodzē

Uz siltuma izlietnes tiek uzstādītas skaidas caur izolācijas blīvi. Skaļumu regulē iepriekš, izmantojot regulatoru.Sākumā bija plānota cita plate, un uz tā pamata tika salikti pastiprinātāji, tad tika izdomāta kopēja plate, kas tika ievadīta projektu arhīvā.

TDA 7384 priekšējam skaļrunim

Jaudīgākiem skaļruņiem tiek izmantotas četras mikroshēmas TDA 7384. Katra no mikroshēmām spēj piegādāt līdz 40 vatiem jaudu kanālā līdz 4 omi slodzei. Rezultāts - 8 kanāli ar 40 vatiem, izklausās ļoti labi.

Šādas mikroshēmas tiek izmantotas auto radioaparātos, ja ir slinkums pirkt, var dabūt no nestrādājošiem radioaparātiem.

Mikroshēmām ir dažādi filtri, neatkarīgi viens no otra, ja izmantojat kopīgu filtru, tad ir iespējams troksnis un ierosme.
Abi pastiprinātāji sāk darboties, pieslēdzot +12 voltus no akumulatora uz REM tapu. Pastiprinātāji tika salikti uz vienas plates, bet vēlāk nācās pārkārtot blokus, tāpēc katrs pastiprinātājs tika realizēts uz atsevišķas plates.

zemfrekvences skaļruņa pastiprinātājs

Šeit ir aprakstīta slavenā Lanzar shēma, pilns apraksts, montāža, shēma un regulēšana, tāpēc par šo pastiprinātāju nav vajadzības runāt. Pastiprinātājs ir pilnībā samontēts uz tranzistoriem, tam ir ļoti laba skaņas kvalitāte un palielināta izejas jauda. Es veicu dažas izmaiņas ķēdē, un zemāk ir norādīta shēma, kuru izmantoju, sākotnējā shēma tajā pašā foruma pavedienā.

Tā kā es nevarēju atrast dažus ķēdes rādītājus, man bija jāveic daži nomaiņas, jo īpaši emitera rezistori tika aizstāti ar 0,39 omi 5 vati. BD139 tranzistors tika aizstāts ar vietējo analogo KT815G, turklāt tika nomainīti ķēdes diferenciālo kaskāžu un priekšizvades kaskāžu mazjaudas tranzistori.

Elektrolītiskos kondensatorus var noņemt pie ieejas, ja ieeju aizstāj ar 2,2 mikrofaradiem vai vairāk.

Pirmo pastiprinātāja palaišanu vēlams veikt ar vienu izejas tranzistoru pāri ar ieeju īssavienojumu pret zemi, lai bojājumu gadījumā nesadegtu beigu posma tranzistori, tie šajā pastiprinātājā ir visdārgākie.

Īpašu uzmanību pievērsiet shēmas uzstādīšanai, sekojiet tranzistoru izvadiem un pareizam Zener diožu savienojumam, pēdējie, ja ir nepareizi pievienoti, darbojas kā diode. ērts arī pielāgošanai.

Pastiprinātāja izejas stadija darbojas AB režīmā, būtībā tā ir pilnībā simetriska ķēde, nelineāro kropļojumu līmenis ir samazināts līdz minimumam. Pateicoties augstajai veiktspējai, šis pastiprinātājs pieder Hi-Fi kategorijai, iegūt 300 vatus šim pastiprinātājam nav problēma. Pie izejas iespējams pieslēgt arī 2 omu slodzi, t.i. Jūs varat barot divas zemfrekvences skaļruņu galviņas, savienojot tās paralēli.Šajā gadījumā jūs nevarat paaugstināt pastiprinātāja spriegumu virs 45-50 voltiem.

Jūs varat palielināt pastiprinātāja jaudu, pievienojot vēl vienu vai divus izejas tranzistoru pārus, taču neaizmirstiet par strāvas padeves palielināšanu, jo pastiprinātāja izejas jauda ir tieši atkarīga no barošanas avota.

Maiņstrāvas aizsardzība

Neskatoties uz to, ka jaudas pastiprinātājs ir diezgan uzticams, dažreiz var rasties problēmas. Izejas posms, jebkura pastiprinātāja visneaizsargātākā daļa, izejas tranzistoru atteices dēļ izejā veidojas pastāvīgs spriegums. Konstante atspējo dārgu dinamisko galvu. Jebkuram šāda veida pastiprinātājam ir aizsardzība, kas pasargās skaļruņus no līdzstrāvas sprieguma.
Kad pastiprinātājs ir ieslēgts, relejs aizveras, ieskaitot galvu, ar pastāvīgu spriegumu pie PA izejas, relejs atveras, saglabājot galvu.

Aizsardzībai ir salīdzinoši vienkārša shēma, tajā ir 3 aktīvi komponenti (tranzistori), relejs 10-20 ampēriem, pārējais ir sīkumi. Kad PA ir ieslēgts, relejs aizveras ar nelielu kavēšanos. Aizsardzības jauda tiek piegādāta no vienas pārveidotāja rokas, izmantojot ierobežojošo rezistoru 1 kiloomu, tiek izvēlēts rezistors ar jaudu 1-2 vati.

Mazjaudas tranzistorus var aizstāt ar jebkuru citu, kura parametri ir līdzīgi izmantotajiem. Relejs ir savienots ar jaudīgāka tranzistora kolektoru, tāpēc gala tranzistoram ir nepieciešams jaudīgāks. No sadzīves interjera varat izmantot tranzistorus KT 815.817 vai jaudīgākus - KT805.819. Es pamanīju siltuma izkliedi uz šī tranzistora, tāpēc es to uzstādīju uz nelielas siltuma izlietnes. Aizsardzība un izejas signāla indikators ir uzstādīti uz vienas plates.

Stabilizācijas bloks

Bipolārais sprieguma regulators nodrošina pareizo spriegumu filtra bloka un audio signāla indikatora barošanai. Zenera diodes stabilizē spriegumu līdz 15 voltiem.

Šis bloks ir samontēts uz atsevišķas plates, vēlams izmantot Zener diodes ar jaudu 0,5 vati

Audio līmeņa indikators

Es neiedziļināšos shēmas darbībā, jo šāda rādītāja shēma ir aprakstīta vienā no maniem

Indikators izmanto LM324 mikroshēmas. Šim nolūkam ir lietderīgi izmantot op-amp, jo mikroshēmas maksā tikai 0,7 USD katra. Indikators izmanto 8 gaismas diodes, varat ievietot jebkuras gaismas diodes, kas ir pie rokas. Indikators darbojas "kolonnas" režīmā. Indikatoru darbina sprieguma pārveidotājs, pēc tam spriegums stabilizējas līdz vēlamajai vērtībai un tiek padots uz līmeņa indikatoru Indikators tiek pievienots jaudas pastiprinātāja izejai, ar trimmeri iestatām indikatoru uz vēlamo LED līmeni darbību.

Papildinātājs un LPF bloks

Sumators ir paredzēts abu kanālu signālu summēšanai, jo mums ir viens zemfrekvences skaļrunis. Pēc tam signāls tiek filtrēts, tiek nogrieztas frekvences, kas zemākas par 16Hz un augstākas par 300Hz. Regulējošais filtrs samazina signālu no 35Hz līdz 150Hz.

Montāža

Pēc rūpīgas visu bloku pārbaudes varat turpināt instalēšanu.

Korpuss no DVD atskaņotāja, diemžēl citu ērtu neatradu. Priekšējā panelī, kur agrāk atradās displejs, piestiprināju indikatora gaismas diodes. Visi dēļi ir piestiprināti pastiprinātāja apakšai caur izolācijas paplāksnēm, kuras, savukārt, tika noņemtas no sadzīves tehnikas

Visas mikroshēmas un tranzistori ir pieskrūvēti pie siltuma izlietnēm caur izolācijas blīvēm. Vēlams izmantot termopastu, diemžēl netirgojam, bet arī bez tās viss nav tik biedējoši.
Pastiprinātāju ieejas savienotāji tika pielodēti no DVD, kā izejas spailes tika izmantots savienotājs no automašīnas radio.

Manā dizainā tika izmantots tikai viens dzesētājs, tas ir paredzēts PN un TDA7384 barošanas slēdžu siltuma izlietņu dzesēšanai, zemfrekvences pastiprinātājam nav nepieciešama piespiedu dzesēšana, jo es tam paņēmu milzīgu siltuma izlietni, kas praktiski nav uzsildīt.
Katra pastiprinātāja strāvas vadi ir savienoti ar kopīgām jaudas spailēm REM vadība ļauj īstajā laikā izslēgt jebkuru no pastiprinātājiem (piemēram, pāris TDA 2005) Katrs pastiprinātājs tiek barots caur relejiem, kas tiek aktivizēti, kad ir pozitīvs tiek uzlikts uz REM tapas.

Katram no pastiprinātājiem ir atsevišķa tālvadības sistēma, kas tiek nogādāta uz kontaktu platformas korpusa sānos.

zemfrekvences skaļruņa kaste

Pāris mēnešus pēc montāžas sākuma izdevās iegādāties SONY XPLOD XS-GTX120L zemfrekvences skaļruņa galvu, galvas parametri ir zemāk.
Nominālā jauda - 300 W
Maksimālā jauda - 1000 W
Frekvenču diapazons 30 - 1000 Hz
Jutība - 86 dB
Izejas pretestība - 4 omi
Frekvenču diapazons - 30 - 1000 Hz
Difuzora materiāls - polipropilēns

Tā kā veikalos tika pārdotas tikai laminētas skaidu plātnes, un MDF mūsu valstī vispār nav, nācās izvēlēties no tā, kas mums bija. Par laimi materiālam paveicās. Bēniņos lieliski saglabājušās PSRS laiku skaidu plātnes 22mm biezumā.

FI porta diametrs - 14 cm, caurules garums 7 cm.
Galvai tika izgriezts caurums ar diametru 28 cm.Pēc visu kastes detaļu izgatavošanas bija laiks to salikt. Montāžu ir ērti sākt, savienojot kastes apakšdaļu un priekšpusi. Vispirms ar urbi (ar maza diametra urbi) tika izveidoti caurumi skrūvēm un pēc tam skrūves tika pieskrūvētas. Pirms tam piestiprināšanas vietas tika pārklātas ar PVA līmi.
Līmes nav jāžēlo, lai vēlāk nesūdzētos par svilpieniem. Es saņēmu diezgan labu kastīti, strādāju pēc iespējas glītāk. Beigās kastes iekšpusē tika pārklātas šuves ar silikonu (silikonam ir nepatīkama smaka, tāpēc šis darbs jāveic garāžā vai ārā). Pēc kastes savākšanas viņš nevarēja pretoties, nolika galvu tur, kur tai jābūt un ieslēdzās

Es nevaru to izteikt vārdos un pat video, jo tas ir jāsajūt, nevis jāieklausās. Var just visu kastes tilpumu, galvas vērienu, Lanzar spēku un kvalitāti, un tas viss iemiesojas spiedienā uz krūtīm.... To nevar aprakstīt vārdos, un tikai tad tu sāc saprast, ka viss apkārt brūk un brūk, stikls pats kustas uz galda, glāzes zem spiediena sāk "uzpūsties". Vārdu sakot, viss mājā bija zem vibrācijas "devas".

Pārdevām speciālu līmi paklājam, bet aerosolu bundža maksā 25$, tāpēc nācās izmantot PVA līmi. Sākumā es apstrādāju kastīti ar smilšpapīru, šis process man aizņēma 4 stundas. Uz jau nogrieztā paklāja uzklājam PVA līmi. Pēc tam kastīte ir "jāuzvelk" uz iepriekš sagriezta paklāja. Aptinam kastīti, tagad lai līme normāli izžūst, ap malām sabāžam mazus nagliņas, tad pēc žāvēšanas var noņemt vai atstāt.

Pēc tam, kad esam izgriezuši caurumus galvai un fāzes pārveidotājam.Galva ir piestiprināta pie kastes ar desmit pašvītņojošām skrūvēm, tas nodrošina ciešu kontaktu, nav nepieciešamas papildu blīves.

Šo alternatīvo risinājumu atkal izraisīja rūpnīcas savienotāju trūkums.

Tas izrādījās labi. Viņam tika izgriezta atsevišķa bedre.
Iekšpusē pēc stieples lodēšanas savienotāja caurums tika noslēgts ar silikona blīvējumu, lai izvairītos no svilpieniem un nevēlamiem trokšņiem.

Kopējās būvniecības izmaksas

Sprieguma transformators:
BC557 3gab - 2,5 USD
TL494 1 gab - 1 USD
IRF3205 4gab - 10$
Diodes KD213A 4gab - 4$
Polārie kondensatori - 10 ASV dolāri

Rezistori - 2 USD
Droseles un transformatori - no veciem datoru barošanas blokiem
Relejs - no sprieguma stabilizatora

Lanzar pastiprinātājs:
tranzistori
2SA1943 2gab - 6$
2SC5200 2gab - 6$
2SB649 2gab - 2$
2SD669 2gab - 2$
2N5401 2gab - 1$
2N5551 2gab - 1$
Rezistori 5 vati - 4 gab - 3 $
Citi rezistori - 4 ASV dolāri
Kondensatori nepolāri - 3$
Polārie kondensatori - 5 USD
Zenera diodes - 2gab - 1$

Citi pastiprinātāji:
TDA7388 2gab - 15$
TDA2005 2gab - 2,5 ASV dolāri
Rezistori - 2 USD
Nepolārie kondensatori - 4 USD
Kondensatori nepolāri - 6$

Filtru bloks:
TL072 1gab -1$
TL084 1 gab - 1$
Kondensatori nepolāri - 3$
Rezistori - 2 USD
Regulatori 3gab - 4$

Indikatoru bloks:
LM324 2gab - 2$
Gaismas diodes un viss pārējais - 2 USD

Stabilizatora bloks:
Tranzistori 2$
Zenera diodes 13 volti 6gab - 1,5 $
Stabilizatori 7815 2gab - 1,5 $
Zener diodes 7915 1gab - 0,7 USD
Pārējais - 2$

Skaļruņu aizsardzība:
Tranzistori - 2 USD
Stafete - bez maksas
viss pārējais 1$
Par laimi, kontaktdakšas, kontaktligzdas un savienotāji bija noliktavā

Zemfrekvences skaļruņa kaste:
Pašvītņojošas skrūves 50 gab - 0,5 USD
Hermētiķis 2 pudeles - 2 USD

Skaidu plātnes - par brīvu
PVA līme - bez maksas
Galva - 65 USD
Paklājs - 15 USD

Rezultāti

Tas patiesībā arī viss. Apmierināts ar rezultātu, ļoti apmierināts! Tādu pastiprinātāju nopirkt nav iespējams, pēc jaudas līdzīgi pastiprinātāji maksā sākot no 400$! Lai gan Ķīnas ražotāji piedāvā par daudz mazāku naudu, bet kvalitāte un uzticamība.... Kopumā pastiprinātājs izrādījās trīskāršs uzmundrinājums! Viss darbojas labi, atliek tikai iegādāties automašīnu un izbaudīt mākslīgo pastiprinātāju, un pagaidām pastiprinātājs darbosies mājās, no jaudīga 12 voltu barošanas avota.

dzelzs vīrs 2013. gada 12. februāris, 19:33

Korpuss zemfrekvences pastiprinātājam. Un nedaudz par pašu pastiprinātāju

Pienācīga elektroniskās ierīces korpusa izgatavošana bieži vien ir grūtāka un laikietilpīgāka, lai saliktu pašu ierīci. Aprakstīšu, kā atrisināju mazā jaudas pastiprinātāja maciņu, kas dīkstāves laikā salikts uz ceļgala un niezēja rokās.

ULF pamatā bija gatavs komplekts pašmontāžai uz TA8210 mikroshēmas, tika izvēlēts vienkāršs barošanas bloks un samontēts neatkarīgi. 2008, pirmie testa braucieni:

4 gadus ULF darbojās daļēji izjauktā stāvoklī ar savienotājiem, kas karājās uz vadiem un skaļuma regulatoru, korpusā bija tikai barošanas bloks, lai izvairītos no elektriskām traumām. Šogad tika nolemts galīgo dizainu taisīt piemērotākā korpusā, jo īpaši tāpēc, ka atradu, manuprāt, piemērotu alumīnija kasti:

Es neredzu iemeslu detalizēti aprakstīt dažādu savienotāju un pārslēgšanas slēdžu nosēšanās caurumu marķēšanas sarežģījumus. Ļaujiet man parādīt svarīgākos punktus:
Strāvas savienotāja uzstādīšana:

Ja nebija frēzmašīnas, nebija iespējams izveidot vienmērīgu logu un ievietot gatavu resti, tāpēc es nolēmu mēģināt urbt režģi tieši korpusā ar seno urbjmašīnu.
Trafarets:

Atzīmētie centri:

Urbjot urbis vēl staigāja, nebija normāla kustamā galda, tāpēc rezultātā viss sanāca ne tik skaisti kā gribētos.
Montāžas procesā atklājās, ka Ķīnas trauks (augšējā attēlā zils) neiztur skārdošanu un lodēšanu ar manām rokām un izjūk, tika atrasti padomju trauki:

Bloku izkārtojums korpusā. Radiatoru vajadzēja sagriezt, lai augstumā ietilptu korpusā. Siltuma apmaiņai ar korpusu es to uzliku uz termopasta, no augšas ir nepieciešams pārveidot siltummaini saskarei ar vāku:

Savienotāja informācija:

"Ievades selektors" un skaļuma kontrole:

Skats no apakšas. Pašlīmējošās pēdas no dažām tīkla iekārtām:

Testa palaišana pēc montāžas. Kadrā var redzēt ar rokām darinātus audiofilu vadus. Uzreiz izrādījās, ka esmu aizmirsis pieslēgt pastiprinātāja korpusu elektrības zemei (šausmīgi neīsts!):

Pēdējie uzlabojumi un atliek tikai uzlikt kloķi uz skaļuma regulatora, kuru, starp citu, mantoju no tēva (savu reizi uzasināju savam paštaisītajam ruļļa uz ruļļa magnetofonam, kurš tā arī netika pabeigts) :

Gala fotoattēlu var redzēt galvenē.

Kādu laiku šis projekts droši vien mani palaida vaļā, bet laika gaitā ir plānots pabeigt PSU iekšējo ekranēšanu (galu galā, var nedaudz dzirdēt transu, kad nav signāla) un uzstādīt ventilatoru starp transformatoru un radiatoru. Turklāt būs iespējams eksperimentēt ar citām ULF shēmām.

Tiek pieņemti padomi par šīs shēmas izvēli (jauda 2x30-50 W) un ieteikumi par lētu pasīvo grāmatplauktu akustiku (5-7 tūkstošu rubļu robežās).

Birkas: elektronika iesācējiem, skaņa, hobijs

Daļa par shēmām ir nežēlīgi izgriezta - to mēs paši zinām, kā darīt.

Pastiprinātāja izgatavošana nav tik sarežģīta, kā šķiet. Visus darbus var veikt mājās virtuvē, ar minimālu instrumentu un materiālu komplektu. Tomēr jūs joprojām varat iegūt iespaidīgus rezultātus. Šajā rakstā es jums pastāstīšu, kā to izdarīt. Arī mašīnas neizmantošu un visu darbu darīšu ar rokām.

Korpusam jums būs nepieciešams alumīnija kvadrāts 15X15 milimetri, tas var būt vairāk, bet ne mazāks, pretējā gadījumā korpusam nebūs pietiekamas stingrības. Vispirms jums ir jāsagriež sagataves.

Iesaku vispirms uzzīmēt korpusu uz papīra un izrēķināt visus izmērus, lai vēlāk nebūtu neciešami sāpīgi. Izgatavojot korpusus, vadoties no tā, ka visām standarta Hi-Fi klases ierīcēm ir 430 vai 460 milimetrus gari korpusi, savukārt to augstums un dziļums nav ierobežots. 460 milimetru izmērs man šķiet pārāk liels, tāpēc es paņēmu izmēru 430 milimetri. Korpusu plānoju pabeigt ar stiklu 4 mm biezumā. No tā izriet, ka rāmim jābūt mazākam par pastiprinātāja galīgo izmēru. Ja ir 4 mm stikla pārsegs un 1,5 mm biezs alumīnija dibens, tad rāmja augstumam jābūt par 5,5 mm mazākam par plānoto izmēru. Un, ja sānu malas veido stiklu, tad no kopējā garuma jāatņem divi stikla biezumi.

Nu, sagataves ir sagrieztas, jūs varat sākt apstrādi. Sāksim ar rāmja vertikālajiem statīviem. Arī šeit nedrīkst aizmirst, ka no to augstuma ir jāatņem divi izmantotā kvadrāta plaukta biezumi. Manā gadījumā ar kopējo pastiprinātāja biezumu 60 milimetri, stikla pārsega biezumu 4 mm, apakšu 1,5 mm un plaukta biezumu kvadrātā, statīva augstums bija 51,5 milimetri.

Es apstrādāju visus statīvus iepakojumā, tas ļaus tiem iegūt vienādu augstumu.

Kad statīvi ir gatavi, mēs turpinām horizontālo rāmja elementu apstrādi. Katrs kvadrāta gals ir jāsagriež 45 grādu leņķī ērtai savienošanai. Var zīmēt uz skolas laukuma (es apsolīju neizmantot profesionālu instrumentu).

Pievērsiet uzmanību nākamajām divām fotogrāfijām, tās parāda, kā nogriezt laukuma galu.

Slīpumam vajadzētu iet uz plauktu, veidojot akūtu leņķi. Jūs varat iepriekš nozāģēt lielāko daļu metāla ar zāģa zāģi un beidzot pabeigt to ar vīli. Pārliecinieties, vai visas līdzīgās daļas ir vienāda garuma. Lai saliktu korpusu ar izmēriem 430X250X60, būs nepieciešami četri 422 mm gari kvadrāti un četri 250 mm gari kvadrāti. Pēc stundas es sataisīju visas sagataves, un es turpinu montēt rāmi.

Montēšu uz M3 skrūvēm, varēju kniedēt, bet kniedes tagad ir kļuvušas par deficītu, un vilces nav piemērotas šim biznesam - tām būs galva. Skrūves jāiegādājas ar iegremdētu galvu un uzasināt urbi 90 grādu leņķī, lai izurbtu padziļinājumu skrūves galvai.

Uz viena vertikāla statīva ir salikti divi kvadrāti, kā parādīts attēlā.

Un tas ir skats no aizmugures.

Lai nodrošinātu lielāku precizitāti, varat urbt, turot detaļas skrūvspīlēs.

Tam vajadzētu izskatīties kā akvārijam.

Tagad mums ir jāizveido apakšējā un aizmugurējā siena. Es tos izgatavoju no 1,5 mm biezas alumīnija loksnes. Bet jūs varat izmantot jumta dzelzi vai organisko stiklu - tas nebūs sliktāks. Vienkārši jāpārrēķina plauktu augstums. Es izmantoju finierzāģi, lai sagrieztu sagataves, bet jūs varat tos griezt jebkurā veidā.

Griežot, nemēģiniet uzreiz iegūt izmēru, labāk ir padarīt par milimetru vairāk un beidzot ievietot izvirzīto malu vietā. Lūk, dibens ir gatavs. Tas jāpieskrūvē pie rāmja ar skrūvēm, kuru solis nav lielāks par simts milimetriem, tas novērsīs tā novirzi.

Tagad jūs varat sagriezt dibena izvirzīto daļu pēc izmēra.

Korpusa aizmugure tiek veikta tādā pašā veidā. Tas būs aprīkots ar strāvas savienotāju, ieejas un izejas ligzdām. Tie ir jāiegādājas iepriekš.

Mēs atzīmējam un urbjam caurumus aizmugurējā sienā.

Nu, šeit viss ir vienkārši - caurumi ir apaļi, bet jums ir jāpielāgojas ar strāvas savienotāju.

Mēs atzīmējam vietu topošajam logam un ar plānu urbi urbjam caurumus pēc iespējas tuvāk viens otram. Tad mēs iekožam džemperus ar sānu griezējiem ...

Piecas minūtes darba ar failu un logs gatavs!

Tagad padomājiet par mūsu nākotnes pastiprinātāja kājām. Tos var izmantot jau gatavus no veca datora korpusa, bet es atradu kofera kājas, kas ir no mīkstas plastmasas. Tie lieliski der.

Jūs varat sākt izgatavot priekšējo paneli. Es to izgatavoju no 5 mm biezas alumīnija sloksnes, bet tas nav kritiski, tas var būt plānāks, tikai biezs panelis izskatās kaut kā skaistāks.

Bildē var redzēt dažus marķējumus, tas ir tas, ko es aizmirsu pieminēt. Konkrēti šajā pastiprinātājā es gribēju izveidot bultiņas līmeņa indikatoru. Ir jābūt kaut kādai izcelšanai. Bet bez indikatoriem var iztikt, kurš tos netaisa, var droši izlaist visu aprakstu par rādītājiem.
Indikatori ... Viņiem es iegādājos divus voltmetrus.

Un izšķīra tos...

No tiem mums ir nepieciešams tikai pats mehānisms. Šeit ar to jārīkojas ar vislielāko piesardzību.

Lai indikatoram piešķirtu profesionālu izskatu, mēs tos apvienosim vienā korpusā un izveidosim fona apgaismojumu. Mēs pārnesam marķējumus no oriģinālās datu plāksnītes uz alumīnija plāksni un izgriežam to ar adatas failu.

Un jums arī jāizveido stienis, kas aizsegs mehānismu no ziņkārīgo acīm.

Tam vajadzētu izskatīties līdzīgi tam, ko redzat fotoattēlā.

Ir vērts pievērst uzmanību sānu vākiem - tie ir nepieciešami, lai pabeigtu dizainu. Un vēl trīs caurumi centrā - būs gaismas diodes, kas norāda, ka ieeja ir ieslēgta. Tā tas izskatās no aizmugures.

Visa konstrukcija balstās uz laukuma, kas atrodas vidū. Apgaismojumu veiks zilu gaismas diožu josla. Tie atrodas korpusa augšējā daļā, virs indikatora.

Indikatora centrā esošajos caurumos ir jāielīmē trīs sarkanas gaismas diodes.

Nu pielodējiet dēli ar rezistoriem līdz secinājumiem. Pašas gaismas diodes ir savienotas paralēli komutācijas paneļa releja tinumiem.

Zem indikatora jums ir jāizgriež logs, mēs izmantosim to pašu tehnoloģiju, kā griezt logu zem strāvas savienotāja. Tikai šeit ir jāparāda maksimāla precizitāte un pacietība - no tā būs atkarīgs pastiprinātāja izskats.

Šeit es nevarēju pretoties un izfrēzēju padziļinājumu zem stikla otrā pusē, bet tas nav obligāti. Lāzerprinteriem var izmantot plānu caurspīdīgu plēvi, šī plēve ir ļoti plāna un izmērus neietekmēs, lai neteiktu par stiklu.

Caurumi pogām tiek izurbti ar 8,4 mm urbi. Tas ir tāpēc, ka man ir 8 mm diametra alumīnija stienis, no kura būs lieliskas pogas.

Nomali urbumā vislabāk var veikt ar iegremdēšanu, ar urbi ir grūti panākt līdzenu virsmu.

Pati poga tiek nozāģēta no vajadzīgā garuma stieņa un pulēta ar roku, izmantojot rokas urbi. Aizmugurē jums jāizurbj 4 milimetru caurums. Muguru vēlams pulēt.

Strāvas slēdzis ir uzstādīts uz divām garām skrūvēm, kas ļaus precīzi iestatīt tā augstumu, lai poga neierīvētos caurumā.

Skaļuma pogu var izmantot jau gatavu, tas nepasliktinās izskatu. Pārdodu dažas skaistas pildspalvas.

Bet man tas nepatīk, es izmantoju paštaisītu. Kam ir pazīstams virpotājs - iesaku vērsties pie viņa pēc palīdzības un izgatavot tieši šādu pildspalvu.

Un, lai nodrošinātu pilnīgumu, jums ir jāizgatavo dekoratīvs gredzens.

Kombinācijā ar rokturi tas iegūs pilnībā pabeigtu izskatu.

Bet vēlreiz teikšu - tas nav nepieciešams, lieliski izskatīsies ar citu rokturi. Atlika darbs pie korpusa apdares. Priekšējais panelis ir rūpīgi jānoslīpē. Lai to izdarītu, mēs saliksim nelielu ierīci.

Panelis nostiprināts uz skaidu plātnes pamatnes, sānos pieskrūvēts kvadrāts - kalpo kā ceļvedis. Uz tās pašas skaidu plātnes gabala ir piestiprināta vidēja smilšpapīra sloksne. Smilšpapīrs pārvietojas pa paneli un tajā pašā laikā tiek nospiests pret vadotni. Tas ļaus jums iegūt paralēlus riskus panelī.

Apstrādes laikā paneli vajadzētu bagātīgi laistīt ar petroleju. To var ieliet smidzināšanas pudelē, tas būs ļoti ērti. Panelim vienmēr jābūt mitram. Neberzē sausu! Var palikt grūti noņemami defekti.

Pēc stundas jūs varēsiet apbrīnot rezultātus.

Skaļuma pogu var pulēt ar urbi.

Atliek tikai izgriezt stiklu korpusa apdarei. Šim nolūkam izmantoju pelēku spoguli. Visvienkāršākais ir to visu pasūtīt spoguļu darbnīcā, bet to var izdarīt pats. Stikla nogriešana nav problēma, taču malu apstrāde ir obligāta. Apstrāde tiek veikta ar smilšpapīru un ūdeni. Pakāpeniski samazinot skaitļus, jūs varat sasniegt gandrīz perfektu pulēšanu. Bet jūs varat apstāties uz plakanas matētas virsmas.

Stikla sānu sloksnes ir pielīmētas pie korpusa ar akvārija silikonu.

Stikls padziļinājumā ir pielīmēts ar epoksīda līmi. Pēc sacietēšanas lieko līmi noņem ar asu asmeni.

Mēs savācam indikatoru. Attēls datu plāksnītei ir uzzīmēts jebkurā grafiskajā redaktorā un uzdrukāts uz baltas pašlīmējošās plēves.

Būtu jauki pasūtīt arī dekoratīvās uzlikas skrūvēm no virpotāja, tās piešķirs pastiprinātājam profesionālu izskatu.

Pats korpuss ir pārklāts ar melnu aerosola krāsu, taču arī tā nav nepieciešamība - rāmis ir gandrīz neredzams. Ja korpusa vāks ir izgatavots no stikla, starp citu, parasts spogulis dod labus rezultātus, tajā ir jāizurbj caurumi. Es tos izgatavoju ar cauruļveida urbi. Pirmkārt, līdz pusei no biezuma spoguļa aizmugurē ...

Un tad no priekšpuses. Ja darīsi otrādi, tad neredzēsi, kur urbt, un neiesaku urbt cauri – šajā gadījumā skaidas ir neizbēgamas.

Tagad mēs ņemam sarkanu LED un trīs milimetru diametru. Skaļuma pogas priekšpusē ir urbts caurums ar trīs milimetru diametru, un aizmugurē, gandrīz līdz galam, tas ir jāizurbj ar četru milimetru urbi. Pie LED ir pielodēts rezistors, un vadi ir izolēti ar caurulēm. Ieteicams izmantot MGTF zīmola vadu.

Iegūtais dizains tiek ievietots caurumā un fiksēts ar līmes pilienu.

Rokturis tiek ievietots vietā, un vadi tiek ievietoti spraugā starp paneli un asi. Vadi no LED ir pievienoti barošanas spriegumam.

Tagad tas ir viss! Atliek salabot augšējo vāku. Zem skrūvēm vēlams likt arī dekoratīvās oderes. Bet jūs varat izmantot melnas skrūves.

Pēdējais solis ir izveidot uzrakstus uz priekšējā paneļa. Vienkāršākais variants ir tos izdrukāt uz caurspīdīgas pašlīmējošas plēves. Tieši tā arī darīju.