Při výběru napájecího zdroje pro notebook byste měli věnovat pozornost jeho hlavním charakteristikám:

• Vstupní napětí (110V/220V);
• Výstupní napětí (V);
• Výstupní proud (A);
• Typ konektoru, který je vložen do notebooku.

Většinu napájecích adaptérů vyrábí jen několik výrobců, jako jsou LITEON, DELTA, LiShin, AcBel a FSP. Bloky pod těmito značkami jsou nejoblíbenější a vysoce kvalitní.

Výrobci notebooků zpravidla lepí své nálepky pouze na napájecí zdroje. Dělá to mnoho výrobců notebooků: ACER, ASUS, Toshiba, Fujitsu-Siemens, HP, Compaq, DELL, LG, IRU, ROVERBOOK, MSI.

Z toho vyplývá, že ne vždy je nutné kupovat originální zdroj výrobce notebooku, levnější může být nákup originálního výrobce zdroje.

Pro správný výběr zdroje je nutné určit výstupní napětí a proud. Tyto specifikace jsou obvykle uvedeny na spodní straně notebooku.

Většina notebooků má vstupní napětí 15 až 20 voltů. Při výběru napětí je povolena odchylka 1-2 volty. Při volbě síly proudu platí jedno pravidlo – síla výstupního proudu zdroje by neměla být menší, než je požadováno pro notebook. Čím vyšší je napájecí proud (při stejném napětí), tím výkonnější je napájecí zdroj. Existuje názor, že výkonnější zdroj může zničit baterii notebooku, ale je to klam, protože. Ohmův zákon ještě nebyl zrušen! Výkonnější zdroj notebook nepoškodí, přitom zůstane netknutý a nebude fungovat na hranici svých možností. Slabší adaptér notebook nepoškodí, ale může se spálit. Je tedy potřeba zvolit buď vhodné napětí a proud nebo výkonnější.

Napájecí konektory jsou rozděleny na standardní, mající dva kontakty (napěťový a nulový) a s třetím inteligentním výstupem.

Napájecí zdroje se standardním konektorem Vhodné pro notebooky značek jako Acer, ASUS, MSI, GigaByte, ViewSonic, RoverBook, Toshiba, Fujitsu-Siemens, iRu. Konektory těchto PSU se liší vnějším průměrem (hlavně 5 a 5,5 mm.) a vnitřním průměrem (1,6 mm; 2 mm; 2,5 mm). Při výběru adaptéru je nutné, aby napájecí konektor přesně odpovídal napájecí zásuvce notebooku, jinak můžete při špatném kontaktu napájecí konektor notebooku buď zlomit, nebo spálit. Obvykle je napájecí napětí (+) přivedeno na vnitřní kontakt, nula (-) na externí kontakt. Buďte opatrní, přepólování kontaktů vede k vyhoření základní desky notebooku.

Dvoupinové typy zahrnují napájecí zdroje SONY a SAMSUNG, ačkoliv mají centrální kolík, je na něj vyvedeno napájecí napětí a na vnější kontakt je nula.

Tříkolíkové konektory se používají především v produktech DELL a HP..

Zdroje DELL mají tři výstupy: + 19V, nulový a informační (centrální pin). Když připojíte napájecí zdroj, notebook načte jeho výkon. Pokud je výkon napájecího zdroje nižší, než je nutné, notebook vypne nabíjení baterie.

Zdroje HP/Compaq mají úplně stejný konektor a středový kolík také slouží k určení výkonu napájecího adaptéru, tyto konektory však nejsou elektricky kompatibilní.

Napájecí zdroje notebooků DELL a HP nejsou kompatibilní!

Je tu ještě jeden bod, který stojí za pozornost. Nyní se napájecí zdroje pro notebooky prodávají téměř v pekárně. Rozmanitost nabídek je úžasná a podle jmen výrobců - jazyk je spřádán.

Kromě výše uvedených vlastností existuje ještě jedna - KVALITNÍ!

Vezměte dva napájecí zdroje DELL.

Jeden z nich je originální DELL, druhý je neoriginální, nemají žádné vnější rozdíly a pro neodborníka je velmi obtížné odlišit originál od padělku. Specialista dokáže odlišit originální zdroj od neoriginálních i hmotností a kvalitou plastu. Rozdíly v hmotnosti lze snadno vysvětlit demontáží napájecích zdrojů.

Původní napájecí zdroj je zcela zakrytý obrazovkou.

Kromě toho má neoriginální PSU zjednodušený obvod, často chybí ochranný obvod a další filtry, místo prvků jsou propojky a kvalita pájení je prostě úžasná.

Co takový nákup hrozí – když budete mít štěstí, tak nic! Pokud nemáte štěstí, tak oprava notebooku.

Stejný plnicí mnoho čínština zdroje od neznámých výrobců. Spousta univerzálních zdrojů se prodává s hromadou přepínačů napětí, přepólováním a hromadou konektorů a pochybné kvality.

Vysoce kvalitní univerzální napájecí zdroje vyrábí pouze seriozní výrobci: FSP, LiteOn, AcBel, (výrobce FSP).

Dobrý zdroj pro notebook je jako kvalitní benzín pro vaše auto, čím je jeho kvalita kvalitnější, tím je menší pravděpodobnost, že se porouchá.

Jak si sami vyrobit plnohodnotný napájecí zdroj s nastavitelným rozsahem napětí 2,5-24 voltů, ale je to velmi jednoduché, každý může opakovat, aniž by měl za sebou amatérské rádiové zkušenosti.

Vyrobíme to ze starého počítačového zdroje, TX nebo ATX, to je jedno, naštěstí se za ta léta PC éry v každém domě nashromáždilo dost starého počítačového hardwaru a PSU tam asi taky je, takže náklady na domácí výrobky budou zanedbatelné a pro některé mistry se rovnají nule rublů .

Musím předělat tohle je AT blok.

Čím výkonnější PSU použijete, tím lepší výsledek, můj dárce je pouze 250W s 10 ampéry na + 12v sběrnici, ale ve skutečnosti se zátěží pouze 4 A to již nezvládne, dochází k úplnému výpadku výstupního napětí.

Podívejte se, co je na obalu napsáno.

Proto se sami podívejte, jaký proud plánujete odebírat od svého regulovaného zdroje napájení, takový dárcovský potenciál a hned ho položte.

Existuje mnoho možností pro vylepšení standardního počítače PSU, ale všechny jsou založeny na změně vazby IC čipu - TL494CN (jeho analogy jsou DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MB3759, M1114EU, MPC494C atd.) .

Obr. č. 0 Pinout čipu TL494CN a analogů.

Podívejme se na některé možnosti provedení obvodů napájení počítače, možná se jeden z nich ukáže jako váš a bude mnohem snazší vypořádat se s páskováním.

Schéma č. 1.

Dejme se do práce.
Nejprve musíte rozebrat pouzdro PSU, odšroubovat čtyři šrouby, sejmout kryt a podívat se dovnitř.

Hledáme mikroobvod ze seznamu výše na desce, pokud žádný není, můžete na internetu hledat možnost upřesnění pro svůj IC.

V mém případě byl na desce nalezen čip KA7500, což znamená, že můžeme začít studovat páskování a umístění částí, které nepotřebujeme a které je třeba odstranit.

Pro snadné použití nejprve úplně odšroubujte celou desku a vyjměte ji z pouzdra.

Na fotce je napájecí konektor 220v.

Odpojte napájení a ventilátor, připájejte nebo vykousněte výstupní vodiče, abychom nenarušili naše chápání obvodu, ponechte pouze ty potřebné, jeden žlutý (+ 12v), černý (společný) a zelený * (start ON) pokud existuje.

Moje jednotka AT nemá zelený vodič, takže se po zapojení do elektrické zásuvky okamžitě spustí. Pokud jednotka ATX, pak by měla mít zelený vodič, musí být připájena ke "společnému" a pokud chcete na skříni udělat samostatné tlačítko napájení, pak jednoduše vložte spínač do mezery tohoto vodiče.

Nyní se musíte podívat na to, kolik voltů stojí výstupní velké kondenzátory, pokud je na nich napsáno méně než 30 V, musíte je nahradit podobnými, pouze s provozním napětím alespoň 30 voltů.

Na fotografii - černé kondenzátory jako náhradní možnost za modré.

Děje se tak proto, že naše upravená jednotka nebude produkovat +12 voltů, ale až +24 voltů a bez výměny kondenzátory při prvním testu na 24 V po pár minutách provozu jednoduše explodují. Při výběru nového elektrolytu není vhodné snižovat kapacitu, vždy se doporučuje zvýšit.

Nejdůležitější část práce.
Odstraníme vše nepotřebné ve svazku IC494 a připájeme další díly nominálních hodnot, aby výsledkem byl takový svazek (obr. č. 1).

Rýže. č. 1 Změna vazby mikroobvodu IC 494 (revizní schéma).

Budeme potřebovat pouze tyto nohy mikroobvodu č. 1, 2, 3, 4, 15 a 16, zbytku nevěnujte pozornost.

Rýže. č. 2 Možnost zpřesnění na příkladu schématu č. 1

Dekódování označení.

Mělo by se to udělat takto, najdeme nohu č. 1 (tam, kde je na pouzdře tečka) mikroobvodu a prostudujeme, co je k ní připojeno, všechny obvody je třeba odstranit, odpojit. Podle toho, jak máte dráhy v konkrétní úpravě desky a pájených dílů, je vybrána nejlepší možnost pro upřesnění, může to být připájení a zvednutí jedné nohy dílu (přetržení řetězu) nebo bude jednodušší dráhu přeříznout s nožem. Po rozhodnutí o akčním plánu zahájíme proces přepracování podle schématu zpřesnění.

Na fotografii - nahrazení rezistorů požadovanou hodnotou.

Na fotografii - zvednutím nohou nepotřebných částí zlomíme řetězy.

Některé rezistory, které jsou již zapájeny do potrubního obvodu, mohou být vhodné bez jejich výměny, například potřebujeme dát rezistor na R=2,7k připojený k "společnému", ale již je R=3k připojen k "společnému", to nám naprosto vyhovuje a necháme to tam beze změny (příklad na obr. č. 2, zelené odpory se nemění).

Na obrázku- vystřihněte stopy a přidali nové propojky, zapište si staré nominální hodnoty fixem, možná budete muset vše obnovit.

Takto si prohlédneme a předěláme všechny obvody na šesti nohách mikroobvodu.

To byla nejobtížnější položka při přestavbě.

Vyrábíme regulátory napětí a proudu.

Vezmeme proměnné rezistory 22k (regulátor napětí) a 330Ω (regulátor proudu), připájeme k nim dva 15cm vodiče, druhé konce připájeme k desce podle schématu (obr. č. 1). Instalováno na předním panelu.

Řízení napětí a proudu.
Pro ovládání potřebujeme voltmetr (0-30v) a ampérmetr (0-6A).

Tato zařízení lze zakoupit v čínských internetových obchodech za nejlepší cenu, můj voltmetr mě stál pouze 60 rublů s doručením. (voltmetr :)

Použil jsem vlastní ampérmetr, ze starých zásob SSSR.

DŮLEŽITÉ- uvnitř zařízení je Proudový rezistor (Proudový senzor), který potřebujeme podle schématu (obr. č. 1), proto, pokud používáte ampérmetr, nemusíte instalovat další Proudový rezistor, potřebujete nainstalovat bez ampérmetru. Obvykle se R Current vyrábí podomácku, na odpor 2W MLT se navine drát D = 0,5-0,6 mm, otáčí se po celé délce, konce připájejí k odporovým vodičům, to je vše.

Tělo přístroje si každý vyrobí sám.
Zcela kovové můžete nechat vyříznutím otvorů pro regulátory a ovládací zařízení. Použil jsem laminátové odřezky, snadněji se vrtají a řežou.

Již dlouho jsem měl potřebu pořídit si univerzální zdroj pro notebooky. Takový, že měl různé konektory a mohl regulovat napětí. A když to potřebujeme, tak si to koupíme.

Vyberte tento:

LED indikátor.
Vstupní výkon: 100W.
Výstupní výkon: 96W.
Rozsah vstupního napětí: AC110-240v.
Nastavitelné výstupní napětí: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Ochrana proti přetížení a zkratu.
Kompatibilní s notebooky SONY/HP/IBM atd.
8 DC zástrčka jako obrázek.

Balíček šel dlouho. Zdroj byl zabalený špatně, v běžné tašce, ale kupodivu se nic nerozbilo.

V takové zásuvce na drátu jsou zahrnuty vyměnitelné prvky. Kontakty různé tloušťky, ochrana před "bláznem".

Před zapnutím byla provedena externí kontrola.

Zdroj má standardní tříkolíkovou uzemněnou zásuvku pro připojení běžného počítačového kabelu.

Kabel součástí ... hrůza.

I při pohledu zvenčí je tak tenký...

Na kabelu je uvedeno 250V 10A. No, na plotě je také napsáno hodně věcí.

Na drátu je uvedena i nějaká druhořadá čínská značka a tloušťka je 3x0,5mm.kv. No, odkud se tady bere 10 ampérů? Proč je značka druhořadá? Normální výrobce tak ubohé a nebezpečné kabely nevyrobí. Zde je pronásledování pouze za nízké náklady, zbytek byl zanedbaný.

Upřímně si myslím, že 0,5 čtverečku je taky moc, ve skutečnosti je tam ještě míň, pár tenkých chloupků, navíc ne měď, ale ocel, poměděná. Vyhoří tak efektivně... S nárazem a jiskrami.

Tento kabel tento zdroj jistě obstojí. Ale protože má standardní počítačový konektor, je lepší jej okamžitě rozřezat na kusy a vyhodit. Proč řezat? Aby s tím někdo náhodou nenašel a nezapnul nějaký energeticky náročný elektrospotřebič, protože to je téměř 100% záruka zahřátí a spálení tohoto kabelu minimálně smradem a jiskrami a maximálně - zkrat, vyřazení pojistek nebo požár .

Externí recenze odhalila následující: pokud zatřesete napájecím zdrojem, něco v něm chrastí, a to tak pevně. Bylo rozhodnuto nezapojovat napájecí zdroj do zásuvky, ale okamžitě jej otevřít a zkontrolovat.

Při pohledu do budoucna řeknu, že to bylo správné rozhodnutí vyhnout se opravám.

Takže blok je otevřený. Vypadne z něj slušný šmrnc pájky, přibližně 7x2mm.

Tento kus pájky uvnitř zarachotil. Mohl by velmi dobře něco zkratovat a vést k výpadku napájení.

Deska je dostatečně kvalitní, ale jak montáž, tak pájení je žalostný pohled.

V "horké" části nejsou nainstalovány některé prvky. Některé části byly instalovány s podceněním parametrů a ne tak, jak bylo při návrhu předpokládáno. Na desce je vyznačeno, které prvky mají být instalovány a jak.

Existuje však termistor NTC, který zabraňuje rázu proudu, když je napájecí zdroj zapojen do elektrické zásuvky. Je zvláštní, že to nenahradili propojkou, ještě by mohli ušetřit pár centů.

Vysokonapěťový kondenzátor stojí pouze 22 μF (to je extrémně malý), na desce je napsáno dokonce 47 μF, ve vstupních obvodech není žádná filtrační tlumivka, není zde žádný filtrační kondenzátor, výkonový kondenzátor mikroobvodu PWM je vertikální, i když měla by ležet na desce, pojistka pochybné hodnoty a kvality je instalována tak, že nahrazuje tlumivku filtru.

Přepínání stabilizačního napětí zdroje se provádí přepínáním odporů v dělicím rameni na čipu TL431. Pájka je hrozná.

Celá deska je v toku, nikdo se ji nepokoušel umýt.

Neprané tavidlo ale není to nejhorší. Deska je špatně zapájená, některé závěry prostě visí ve vzduchu.

Zde je příklad: duální Schottkyho dioda. Jeden vývod není připájený, druhý je utržený a dráha visí ve vzduchu. Napájení v tomto stavu bude fungovat, ale jak dlouho?

Je jasné, že o nějaké kontrole kvality nebo odlaďování se prostě nemůže mluvit. No, pokud byly tyto zdroje napájení vůbec zapnuté ...

Čip PWM - UC3843AN - je poměrně běžný. Vyrábí spoustu různých napájecích zdrojů a převodníků StepDown

Výstupní část také není nikde jednodušší. Za usměrňovací diodou je jeden elektrolytický kondenzátor. O nějakém filtru není ani zmínka. Ani šuntová keramika. Dá se předpokládat, že pokud bude vše ponecháno tak, jak je, vzhledem k tomu, že pouzdro je prakticky utěsněno, nebude provoz takového zdroje dlouhý. Kondenzátor velmi brzy nabobtná.

Výkonový tranzistor a usměrňovací duální dioda jsou na společném radiátoru (po teplovodivé pastě samozřejmě ani stopa). Radiátor je špatně zpracovaná hliníková deska s otřepy, není nijak fixována a spočívá na samotném tranzistoru a diodě. Je logické, že dioda a tranzistor byly připájeny trochu vysoko a při zavření pouzdra se namáhaly a tranzistor s diodou prostě zapadl a odtrhl stopy z desky.

Vypadá to hrozně, vše visí ve vzduchu, i když věřím, že došlo ke kontaktu a napájení se možná rozběhlo i v tomto stavu. Ale nemůžu nechat takovou ostudu, jaká je.

Stručně řečeno, tento napájecí zdroj je soubor zárubní a nedokonalostí. Téměř vše v něm potřebuje zlepšit nebo vyměnit: horkou část, studenou část, napájecí kabel.

Nejprve připájem „strategické“ propojky z desky, pochybnou pojistku, vysokonapěťový kondenzátor, PWM výkonový kondenzátor.

Připájím filtrační tlumivku, normální pojistku 2A, filtrační kondenzátor, výkonový rezistor PWM trčící stranou na bok. Vyměňuji PWM napájecí kondenzátor 47uF 63V za 100uF 63V. (47uF by stačilo, ale neměl jsem po ruce žádný s dlouhými vodiči). Kondenzátor musí být umístěn „naležato“, aby nepřekážel při instalaci vysokonapěťového kondenzátoru větší kapacity, a tedy i větší velikosti. Dal jsem vysokonapěťový kondenzátor 47uFx400V. Toto je nominální hodnota uvedená na desce. Větší by s největší pravděpodobností bylo problematické vložit, protože by se s největší pravděpodobností nevešel do pouzdra. Zde je vidět, že deska byla vyšlechtěna nepříliš profesionálně. Vysokonapěťový kondenzátor je umístěn horizontálně nad PWM výkonovým kondenzátorem, samotným PWM čipem a výkonným rezistorem. Není to smrtelné, ale ani moc chytré. Ale tady, jak to je, tak to je.

Radiátor odstraněn. Termopasta tam ani nebyla plánovaná, úspora v čínštině je vidět na všem. Tranzistor je v pouzdře TO-218-ISO, které je zcela izolováno od chladiče, takže lze upustit od izolačních těsnění.

Osvědčený KPT-8 nám jako vždy pomůže. Možná to není nejlepší teplovodivá pasta, ale věřím jí víc, než není jasné, jakého čínského původu.

No, silové prvky jsou nyní na teplovodivé pastě. Doufám, že jim to trochu usnadní život. Tranzistor a dioda jsou umístěny níže, aby se chladič opíral o desku.

Dokončeno "horkou" částí.

Vrátím výstupní elektrolytický kondenzátor na místo, odříznu dlouhou a širokou kladnou dráhu na desce, vyvrtám 2 otvory a do mezery zapájím induktor. Paralelně s napájecími vodiči za induktorem připájem kondenzátor.

Filtrační elektrolytický kondenzátor jsem shuntoval "keramikou".

Pájím všechny nepájivé (kterých je na desce dost) a vytrhané stopy. Můj plat, pozemek.

Zařazení sestav a zkoušek. Všechno funguje.

Nakonec udělám pár řezů v pouzdře pro výměnu vzduchu dremelem. To by mělo umožnit únik horkého vzduchu z pouzdra a trochu zlepšit chlazení.

Možná to není moc krásné, ale zlepší to tepelný režim zdroje.

Nyní jsou všechny prvky instalovány v tomto napájecím zdroji, vše je připájeno, filtrování je vylepšeno. Nyní není děsivé jej připojit k poměrně drahému notebooku nebo monitoru.

Závěry: jedná se o nedorozumění, tuto sadu zárubní, která byla mylně nazývána univerzálním napájecím zdrojem, nelze po zakoupení jednoduše používat bez úprav a úprav. Je to prostě nebezpečné.

Jeho rychlému výpadku pomohl zabránit jen fakt, že byl přívod proudu otevřen včas.

Ano, je to levné, mnohem levnější než běžné napájecí zdroje, připravené k použití ihned po zakoupení. Jeho finalizace do funkčního stavu nevyžaduje velké finanční investice, ale vyžaduje některé díly, páječku, přímé ruce a minimální znalosti. Pro lidi, kteří toto všechno mají, je tento napájecí zdroj výhodná. Pro zbytek populace, který si neví rady s páječkou, není tento zdroj doporučen ke koupi.

P.S. Při pokusu o použití s ​​notebookem po 20-30 minutách provozu tento zdroj vyhořel s hlasitým třeskem, zábleskem a kouřem. Zároveň si s sebou vzal nabíjecí desku pro notebook, je dobře, že se mu ji podařilo koupit na e-bay. Tranzistor vyhořel ve zdroji, PWM čip se otevřel, transformátor podezřele zčernal. Zdroj šel do koše. Nevidím smysl toto nedorozumění napravovat. Nikomu nedoporučuji kupovat.

Běžný zdroj notebooku je velmi kompaktní a poměrně výkonný spínaný zdroj.

V případě poruchy jej mnozí jednoduše vyhodí a jako náhradu si koupí univerzální PSU pro notebooky, jehož cena začíná od 1 000 rublů. Ale ve většině případů můžete takový blok opravit vlastníma rukama.

Jde o opravu zdroje z notebooku ASUS. Je to také AC/DC napájecí adaptér. Modelka ADP-90CD. Výstupní napětí 19V, maximální zatěžovací proud 4,74A.

Samotné napájení fungovalo, což bylo jasné z přítomnosti zelené LED indikace. Napětí na výstupní zástrčce odpovídalo tomu, co je uvedeno na štítku - 19V.

Nedošlo k přerušení připojovacích vodičů ani zlomení zástrčky. Po připojení zdroje k notebooku se ale baterie nezačala nabíjet a zelený indikátor na jejím pouzdře zhasl a svítil polovičním jasem.

Bylo také slyšet, že blok pípá. Bylo jasné, že se spínaný zdroj pokouší spustit, ale z nějakého důvodu buď dojde k přetížení, nebo se spustí ochrana proti zkratu.

Pár slov o tom, jak můžete otevřít pouzdro takového napájecího zdroje. Není žádným tajemstvím, že je vzduchotěsný a samotný design nezahrnuje demontáž. K tomu potřebujeme několik nástrojů.

Vezmeme z něj ruční skládačku nebo plátno. Je lepší vzít plátno na kov s jemným zubem. Samotný napájecí zdroj je nejlépe upnout do svěráku. Pokud nejsou, můžete si vymyslet a obejít se bez nich.

Dále pomocí ruční skládačky provedeme řez hluboko do těla o 2-3 mm. uprostřed těla podél spojovacího švu. Řez musí být proveden opatrně. Pokud to přeženete, můžete poškodit plošný spoj nebo elektronickou výplň.

Poté vezmeme plochý šroubovák se širokým okrajem, vložíme jej do řezu a rozpůlíme poloviny těla. Není třeba spěchat. Při oddělování polovin těla by mělo dojít k charakteristickému cvaknutí.

Po otevření krytu zdroje odstraníme plastový prach štětcem nebo kartáčkem, vyjmeme elektronickou náplň.

Chcete-li zkontrolovat prvky na desce s plošnými spoji, budete muset odstranit hliníkovou lištu chladiče. V mém případě byla lišta připevněna k jiným částem radiátoru pomocí patentek a také byla přilepena k transformátoru něčím jako silikonovým tmelem. Podařilo se mi oddělit tyč od transformátoru ostrou čepelí kapesního nože.

Na fotografii je elektronické plnění naší jednotky.

Najít problém netrvalo dlouho. Ještě před otevřením pouzdra jsem provedl testovací inkluze. Po pár zapojeních do sítě 220V uvnitř jednotky něco zapraskalo a zelená kontrolka, signalizující provoz, úplně zhasla.

Při prohlídce pouzdra byl nalezen tekutý elektrolyt, který unikal do mezery mezi síťovým konektorem a prvky pouzdra. Ukázalo se, že napájecí zdroj přestal správně fungovat kvůli skutečnosti, že elektrolytický kondenzátor 120 uF * 420V "bouchl" kvůli přebytku provozního napětí v síti 220V. Docela běžný a rozšířený problém.

Při demontáži kondenzátoru se jeho vnější plášť rozpadl. Zřejmě kvůli delšímu zahřívání ztratil své vlastnosti.

Pojistný ventil v horní části skříně je "vyboulený" - to je nepochybné znamení vadného kondenzátoru.

Zde je další příklad s vadným kondenzátorem. Toto je další napájecí adaptér pro notebook. Věnujte pozornost ochrannému zářezu v horní části pouzdra kondenzátoru. Otevřel se tlakem vařeného elektrolytu.

Ve většině případů je oživení napájecího zdroje docela snadné. Nejprve musíte vyměnit hlavního viníka poruchy.

V té době jsem měl po ruce dva vhodné kondenzátory. Rozhodl jsem se neinstalovat kondenzátor SAMWHA 82 uF * 450V, ačkoliv měl ideální velikost.

Faktem je, že jeho maximální provozní teplota je +85 0 C. Je uvedena na jeho těle. A vzhledem k tomu, že kryt napájecího zdroje je kompaktní a nevětraný, může být teplota uvnitř velmi vysoká.

Dlouhodobé zahřívání má velmi špatný vliv na spolehlivost elektrolytických kondenzátorů. Proto jsem nainstaloval kondenzátor Jamicon o kapacitě 68 uF * 450V, který je dimenzován pro provozní teploty do 105 0 C.

Stojí za zvážení, že kapacita nativního kondenzátoru je 120 mikrofaradů a provozní napětí je 420 V. Musel jsem ale dát kondenzátor s menší kapacitou.

V procesu opravy zdrojů z notebooků jsem se setkal s tím, že je velmi těžké najít náhradu za kondenzátor. A pointa není vůbec v kapacitě nebo provozním napětí, ale v jeho rozměrech.

Najít vhodný kondenzátor, který by se vešel do stísněného pouzdra, se ukázalo jako skličující úkol. Proto bylo rozhodnuto nainstalovat produkt, který je velikostně vhodný, i když s menší kapacitou. Hlavní je, že samotný kondenzátor je nový, kvalitní a s provozním napětím minimálně 420 ~ 450V. Jak se ukázalo, i s takovými kondenzátory zdroje fungují správně.

Při pájení nového elektrolytického kondenzátoru přísně dodržujte polaritu připojení terminálů! Zpravidla je na desce s plošnými spoji vedle otvoru nápis " + "nebo" - Kromě toho může být mínus označeno černou tlustou čarou nebo značkou ve formě skvrny.

Na záporné straně pouzdra kondenzátoru je značka ve formě proužku se znaménkem mínus " - ".

Při prvním zapnutí po opravě dodržujte vzdálenost od zdroje napájení, protože pokud přepólujete zapojení, kondenzátor znovu „vyskočí“. Elektrolyt se může dostat do očí. To je extrémně nebezpečné! Pokud je to možné, používejte ochranné brýle.

A teď vám povím o „hrabáčích“, na které je lepší nešlápnout.

Než něco změníte, musíte desku a prvky obvodu důkladně vyčistit od tekutého elektrolytu. Není to příjemné povolání.

Faktem je, že když elektrolytický kondenzátor praskne, elektrolyt uvnitř něj pod velkým tlakem praskne ve formě spreje a páry. To zase okamžitě kondenzuje na sousedních částech, stejně jako na prvcích hliníkového chladiče.

Vzhledem k tomu, že montáž prvků je velmi těsná a samotné pouzdro je malé, elektrolyt se dostane do nejhůře přístupných míst.

Samozřejmě můžete podvádět a nevyčistíte všechen elektrolyt, ale to je plné problémů. Trik je v tom, že elektrolyt dobře vede elektřinu. Viděl jsem to z vlastní zkušenosti. A ačkoli jsem napájecí zdroj vyčistil velmi pečlivě, nepájel jsem škrticí klapku a nečistil povrch pod ní, spěchal jsem.

Výsledkem bylo, že zdroj po sestavení a připojení k síti fungoval správně. Ale po minutě nebo dvou uvnitř pouzdra něco zapraskalo a kontrolka napájení zhasla.

Po otevření se ukázalo, že zbytky elektrolytu pod škrticí klapkou uzavřely okruh. To způsobilo přepálení pojistky. T3,15A 250V na vstupním obvodu 220V. Navíc u zkratu bylo vše zaneseno sazemi a u induktoru vyhořel drát, který spojoval jeho stínění a společný drát na desce plošných spojů.

Stejný plyn. Spálený drát opraven.

Zkratové saze na DPS těsně pod plynem.

Jak vidíte, zasáhlo to docela tvrdě.

Poprvé jsem vyměnil pojistku za novou z podobného zdroje. Když ale vyhořel podruhé, rozhodl jsem se jej obnovit. Takto vypadá pojistka na desce.

A tady je to, co je uvnitř. On sám je snadno demontovatelný, stačí stisknout západky ve spodní části pouzdra a sejmout kryt.

Chcete-li ji obnovit, musíte odstranit zbytky spáleného drátu a zbytky izolační trubice. Vezměte tenký drát a připájejte jej místo nativního. Poté sestavte pojistku.

Někdo by řekl, že je to "chyba". Ale nesouhlasím. V případě zkratu shoří nejtenčí drát v obvodu. Někdy vyhoří i měděné stopy na desce plošných spojů. Takže v tom případě naše vlastnoručně vyrobená pojistka udělá svou práci. Samozřejmě si vystačíte s propojkou z tenkého drátu připájením na kontaktní plošky na desce.

V některých případech může být pro vyčištění veškerého elektrolytu nutné odstranit chladiče a s nimi i aktivní prvky, jako jsou MOSFETy a duální diody.

Jak vidíte, tekutý elektrolyt může zůstat také pod produkty vinutí, jako jsou tlumivky. I když zaschne, v budoucnu může kvůli tomu začít koroze svorek. Dobrý příklad je před vámi. Vlivem zbytků elektrolytu jedna z vývodů kondenzátoru ve vstupním filtru zcela zkorodovala a odpadla. Toto je jeden z napájecích adaptérů notebooku, který jsem měl na opravu.

Vraťme se k našemu napájení. Po vyčištění od zbytků elektrolytu a výměně kondenzátoru je nutné jej zkontrolovat bez připojení k notebooku. Změřte výstupní napětí na výstupní zástrčce. Pokud je vše v pořádku, sestavíme napájecí adaptér.

Netřeba dodávat, že jde o velmi obtížný úkol. První.

Chladič zdroje se skládá z několika hliníkových desek. Mezi sebou jsou upevněny západkami a také přilepeny něčím, co připomíná silikonový tmel. Lze jej odstranit kapesním nožem.

Horní kryt chladiče je připevněn k hlavnímu tělu pomocí západek.

Spodní deska chladiče je připevněna k desce plošných spojů pájením, obvykle na jednom nebo dvou místech. Mezi ní a desku plošných spojů je umístěna izolační plastová deska.

Pár slov o tom, jak upevnit dvě poloviny těla, které jsme na samém začátku pilovali skládačkou.

V nejjednodušším případě můžete jednoduše sestavit napájecí zdroj a omotat poloviny pouzdra elektrickou páskou. Ale to není nejlepší možnost.

Ke slepení dvou plastových polovin jsem použil horké lepidlo. Protože nemám tavnou pistoli, odřízl jsem z tuby nožem kousky tavného lepidla a dal je do drážek. Poté vzal horkovzdušnou pájecí stanici, nastavil stupně asi na 200 ~ 250 0 C. Poté kousky horkého lepidla zahříval fénem, ​​dokud se neroztavily. Přebytečné lepidlo jsem odstranil párátkem a ještě jednou vyfoukal fénem na pájecí stanici.

Je vhodné plast nepřehřívat a obecně se vyhýbat nadměrnému zahřívání cizích částí. V mém případě se například plast pouzdra začal odlehčovat silným zahřátím.

Navzdory tomu to dopadlo velmi dobře.

Nyní řeknu pár slov o dalších poruchách.

Kromě takových jednoduchých poruch, jako je prasknutí kondenzátoru nebo přerušení připojovacích vodičů, existuje také otevřený výstup induktoru v obvodu síťového filtru. Tady je fotka.

Zdálo by se, že je to maličkost, cívku rozvinul a připájel na místo. Najít takovou poruchu ale zabere spoustu času. Není možné to hned najít.

Pravděpodobně jste si již všimli, že velké prvky, jako je stejný elektrolytický kondenzátor, filtrační tlumivky a některé další části, jsou potřeny něčím jako bílým tmelem. Zdálo by se, proč je to potřeba? A nyní je jasné, že s jeho pomocí jsou upevněny velké části, které mohou spadnout z otřesů a vibrací, jako je tato škrticí klapka, která je zobrazena na fotografii.

Mimochodem, zpočátku to nebylo bezpečně opraveno. Chatoval - chatoval a spadl, čímž se zbavil život dalšího zdroje napájení z notebooku.

Mám podezření, že z takových banálních poruch jsou na skládku posílány tisíce kompaktních a poměrně výkonných napájecích zdrojů!

Pro radioamatéra je takový spínaný zdroj s výstupním napětím 19 - 20 voltů a zatěžovacím proudem 3-4 ampéry prostě kumšt! Nejen, že je velmi kompaktní, ale je také poměrně výkonný. Obecně jsou napájecí adaptéry dimenzovány na 40~90W.

Bohužel u závažnějších poruch, jako je porucha elektronických součástek na desce plošných spojů, je oprava komplikovaná tím, že je poměrně obtížné najít náhradu za stejný čip PWM řadiče.

Nemohu ani najít datasheet pro konkrétní čip. Opravu mimo jiné komplikuje dostatek SMD součástek, jejichž označení je buď špatně čitelné, nebo není možné zakoupit náhradní prvek.

Stojí za zmínku, že naprostá většina napájecích adaptérů pro notebooky je vyrobena velmi kvalitně. Je to vidět alespoň na přítomnosti částí vinutí a tlumivek, které jsou instalovány v obvodu přepěťové ochrany. Potlačuje elektromagnetické rušení. V některých nekvalitních zdrojích ze stacionárních PC takové prvky nemusí být vůbec k dispozici.

Napájecí zdroj je zařízení používané k přeměně (snížení nebo zvýšení) střídavého síťového napětí na dané stejnosměrné napětí. Napájecí zdroje se dělí na: transformátorové a pulzní. Zpočátku vznikaly pouze transformátorové návrhy napájecích zdrojů. Skládaly se z výkonového transformátoru napájeného z domácí sítě 220V, 50Hz a z usměrňovače s filtrem a stabilizátorem napětí. Síťové napětí je díky transformátoru sníženo na požadované hodnoty, následuje usměrnění napětí usměrňovačem tvořeným diodami zapojenými v můstkovém obvodu. Po usměrnění je stejnosměrné pulzující napětí vyhlazeno paralelně zapojeným kondenzátorem. Pokud je potřeba přesně stabilizovat napěťovou hladinu, používají se stabilizátory napětí na tranzistorech.

Hlavní nevýhodou transformátorového zdroje je transformátor. proč tomu tak je? To vše kvůli váze a rozměrům, které omezují skladnost zdroje a přitom jejich cena je dost vysoká. Tyto zdroje jsou ale designově jednoduché a to je jejich výhoda. Ve většině moderních zařízení se však použití transformátorových napájecích zdrojů stalo irelevantním. Nahradily je spínané zdroje.

Mezi spínané zdroje patří:

1) síťový filtr, (vstupní tlumivka, elektromechanický filtr, zajišťující odladění od rušení, síťová pojistka);

2) usměrňovač a vyhlazovací filtr (diodový můstek, akumulační kondenzátor);

3) invertor (výkonový tranzistor);

4) výkonový transformátor;

5) výstupní usměrňovač (usměrňovací diody zahrnuté v obvodu polovičního můstku);

6) výstupní filtr (filtrační kondenzátory, výkonové tlumivky);

7) invertorová řídicí jednotka (PWM regulátor s páskováním)

Spínaný zdroj poskytuje stabilizované napětí pomocí zpětné vazby. Funguje následovně. Síťové napětí je přiváděno do usměrňovače a vyhlazovacího filtru, kde dochází k usměrnění síťového napětí a vyhlazení zvlnění pomocí kondenzátorů. V tomto případě je zachována amplituda asi 300 voltů. Dalším krokem je připojení střídače. Jeho úkolem je vytváření pravoúhlých vysokofrekvenčních signálů pro transformátor. Zpětná vazba do měniče se provádí přes řídicí jednotku. Z výstupu transformátoru jsou vysokofrekvenční impulsy přiváděny do výstupního usměrňovače. Vzhledem k tomu, že frekvence pulzů je cca 100 kHz, je nutné použít vysokorychlostní polovodičové Schottke diody. V konečné fázi je napětí na filtračním kondenzátoru a tlumivce vyhlazeno. A teprve poté je do zátěže přivedeno napětí zadané hodnoty. To je vše, dost teorie, přejděme k praxi a pustíme se do výroby napájecího zdroje.

Pouzdro napájecího zdroje

Každý radioamatér, který se zabývá radioelektronikou a chce navrhnout svá zařízení, často čelí problému, kde sehnat pouzdro. Tento problém postihl i mě, což zase podnítilo myšlenku, proč si případ nevyrobit vlastníma rukama. A pak začalo moje hledání ... Hledání hotového řešení, jak vyrobit pouzdro, k ničemu nevedlo. Ale nezoufal jsem. Po chvíli přemýšlení mě napadlo, proč si neudělat pouzdro z plastové krabičky na pokládku drátů. Rozměrově mi to vyhovovalo a začal jsem stříhat a lepit. Viz obrázky níže.

Rozměry krabice byly zvoleny na základě velikosti desky napájecího zdroje. Viz obrázek níže.

Do pouzdra by se také měl vejít indikátor, vodiče, regulátor a síťový konektor. Viz obrázek níže.

Pro instalaci výše uvedených prvků byly do pouzdra vyříznuty potřebné otvory. Viz obrázky výše. A nakonec, aby tělo zdroje získalo estetiku, bylo nalakováno černě. Viz obrázky níže.

Měřící zařízení

Hned řeknu, že jsem nemusel dlouho shánět měřící přístroj, volba hned padla na kombinovaný digitální voltametr TK1382. Viz obrázky níže.

Měřicí rozsahy přístroje jsou pro napětí 0-100 V a proud do 10 A. Přístroj má také dva kalibrační odpory pro úpravu napětí a proudu. Viz obrázek níže.

Pokud jde o schéma připojení, má nuance. Viz obrázky níže.

Schéma napájení

Pro měření proudu a napětí používáme obvod - 2, viz obrázek výše. A tak popořadě. Na zdroji, který mám z notebooku, najdeme nejprve schéma elektrického zapojení. Vyhledávání musí být provedeno na regulátoru PWM. V tomto napájecím zdroji je to CR6842S. Viz diagram níže.

Nyní se dotkneme modifikace. Protože bude vyrobeno nastavitelné napájení, obvod bude muset být předělán. Za tímto účelem provedeme změny ve schématu, tyto oblasti jsou zakroužkovány oranžově. Viz obrázek níže.

Sekce obvodu 1.2 poskytuje napájení regulátoru PWM. A je to parametrický stabilizátor. Napětí stabilizátoru 17,1 V bylo zvoleno z důvodu zvláštností činnosti PWM regulátoru. Zároveň pro napájení PWM regulátoru nastavíme proud stabilizátorem na cca 6 mA. "Zvláštností tohoto regulátoru je, že k jeho zapnutí je potřeba napájecí napětí větší než 16,4 V, odběr proudu 4 mA" výňatek z datasheetu. Při takové změně napájení je nutné upustit od samonavíjecího vinutí, protože jeho použití není vhodné při nízkém výstupním napětí. Na obrázku níže můžete vidět tento uzel po změně.

Sekce 3 obvodu zajišťuje regulaci napětí, při těchto hodnotách prvků se regulace provádí v rozsahu 4,5-24,5 V. Pro takovou změnu je nutné připájet rezistory označené oranžově v obrázek níže a místo nich připájejte proměnný odpor pro nastavení napětí.

Tím je převod dokončen. A můžete provést zkušební provoz. DŮLEŽITÉ!!! Vzhledem k tomu, že je zdroj napájen ze sítě 220 V, musíte dávat pozor, abyste se nedostali pod působení síťového napětí! To je ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!!! Před prvním spuštěním napájení je nutné zkontrolovat správnou instalaci všech prvků a následně jej připojit k síti 220 V přes žárovku 220 V, 40 W, aby nedošlo k výpadku výkonových prvků napájení. První spuštění je vidět na obrázku níže.

Po prvním spuštění také zkontrolujte horní a dolní mez regulace napětí. A jak bylo zamýšleno, leží ve stanovených mezích 4,5-24,5 V. Viz obrázky níže.

A nakonec při testování se zátěží 2,5 A se skříň začala dobře zahřívat, což mi nevyhovovalo a rozhodl jsem se udělat do skříně perforaci pro chlazení. Místo pro perforaci bylo zvoleno na základě místa největšího ohřevu. Pro perforaci pouzdra jsem udělal 9 otvorů o průměru 3 mm. Viz obrázek níže.

Aby se zabránilo náhodnému vniknutí prvků vedoucích proud do pouzdra, je na zadní straně krytu v krátké vzdálenosti nalepena bezpečnostní clona. Viz obrázek níže.