ทุกคนรู้ดีว่ามีการดำเนินการเช่นการเตรียมสินค้าก่อนการขาย ขั้นตอนง่ายๆ แต่จำเป็นมาก โดยการเปรียบเทียบกับมัน ฉันได้ใช้การเตรียมสินค้าที่ซื้อจากจีนก่อนดำเนินการมานานแล้ว มีความเป็นไปได้ในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่เสมอ และฉันทราบว่ามีความจำเป็นจริงๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการประหยัดวัสดุคุณภาพสูงขององค์ประกอบแต่ละชิ้นของผู้ผลิตหรือการไม่ได้ติดตั้งเลย ฉันจะปล่อยให้ตัวเองเกิดความสงสัยและแนะนำว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของนโยบายของผู้ผลิตที่มุ่งลดอายุการใช้งานของสินค้าที่ผลิตในท้ายที่สุด ซึ่งส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น เมื่อตัดสินใจใช้งานเครื่องนวดไฟฟ้าขนาดเล็ก (แน่นอนว่าผลิตในจีน) ฉันก็ดึงความสนใจไปที่แหล่งจ่ายไฟซึ่งดูเหมือนที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือทันทีและถึงแม้จะมีคำจารึกไว้ก็ตาม ค่าบริการจัดส่ง- ที่ชาร์จมือถือ มี OUTPUT 5 โวลต์ 500 mA ฉันจึงแยกมันออกและดูเนื้อหาโดยที่ฉันไม่แน่ใจในความสามารถในการให้บริการของมัน

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนบอร์ด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีเนอร์ไดโอดที่เอาต์พุต ระบุว่านี่คือแหล่งจ่ายไฟจริงๆ อย่างไรก็ตาม การไม่มีสะพานไดโอดไม่ใช่เรื่องดี

โหลดที่เชื่อมต่อในรูปแบบของหลอดไฟ 2.5 V สองหลอดในอนุกรมโดยใช้กระแสไฟ 150 mA ตรวจพบที่เอาต์พุต 5.76 V สิ่งอื่นใดในกรณีนี้จะไม่มีประโยชน์อย่างชัดเจน

ฉันชอบที่จะค้นหาวงจรบนอินเทอร์เน็ตเพื่อดึงแผงวงจรพิมพ์ที่มีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ติดอยู่ตามรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้

แผนภาพอะแดปเตอร์และการทำงานซ้ำ

รูปภาพของแผงวงจรพิมพ์ทำให้สามารถวาดวงจรจ่ายไฟที่มีอยู่ได้ ออปโตคัปเปลอร์ทรานซิสเตอร์ CHY 1711, ทรานซิสเตอร์ C945, S13001 และส่วนประกอบอื่น ๆ ไม่อนุญาตให้ฉันเรียกวงจรดั้งเดิม แต่ด้วยการให้คะแนนที่มีอยู่ของส่วนประกอบบางอย่างและการไม่มีส่วนประกอบอื่น ๆ จึงไม่เหมาะกับฉัน

ในวงจรใหม่และฟิวส์ 160 mA ถูกนำมาใช้และแทนที่จะใช้วงจรเรียงกระแสที่มีอยู่สะพานไดโอดประกอบด้วยไดโอด 1N4007 4 ตัว ค่าของซีเนอร์ไดโอด VD3 ที่ควบคุมออปโตคัปเปลอร์เปลี่ยนจาก 4V6 เป็น 3V6 ซึ่งควรลดแรงดันเอาต์พุตให้เป็นค่าที่ต้องการ

บนกระดานมีพื้นที่ว่างเพียงพอดังนั้นจึงไม่ยากที่จะดำเนินการตามแผนการเปลี่ยนแปลง แหล่งจ่ายไฟที่ประกอบใหม่มีแรงดันเอาต์พุตเกือบ 4.5 โวลต์

และกระแสเอาต์พุตรวมสูงสุด 300 mA

เป็นผลให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมบางส่วนและเวลาที่ทุ่มเทให้กับงานที่น่าสนใจทำให้ฉันมีโอกาสที่จะมีแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมซึ่งฉันหวังว่าจะให้บริการอย่างซื่อสัตย์มาเป็นเวลานาน Babay มีส่วนร่วมในการดีบัก PSU

หลายคนรู้อยู่แล้วว่าฉันมีจุดอ่อนสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟทุกประเภท นี่คือบทวิจารณ์แบบสองในหนึ่งเดียว คราวนี้จะมีภาพรวมของนักออกแบบวิทยุซึ่งช่วยให้คุณสามารถประกอบพื้นฐานสำหรับแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการและรูปแบบการใช้งานจริงที่แตกต่างกัน
เตือนไว้ก่อนว่ารูปและข้อความจะเยอะมาก ตุนกาแฟไว้นะ :)

ก่อนอื่นฉันจะอธิบายเล็กน้อยว่ามันคืออะไรและทำไม
นักวิทยุสมัครเล่นเกือบทั้งหมดใช้สิ่งนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการในการทำงาน ไม่ว่าจะซับซ้อนด้วยการควบคุมซอฟต์แวร์หรือเรียบง่ายมากบน LM317 ก็ยังคงทำสิ่งเดียวกันเกือบทั้งหมด โดยจ่ายไฟให้กับโหลดที่แตกต่างกันในกระบวนการทำงานกับพวกมัน
แหล่งจ่ายไฟสำหรับห้องปฏิบัติการแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก
พร้อมระบบรักษาเสถียรภาพแรงกระตุ้น
พร้อมระบบรักษาเสถียรภาพเชิงเส้น
ไฮบริด

แบบแรกประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟแบบพัลซิ่งที่ควบคุม หรือเพียงแค่แหล่งจ่ายไฟแบบพัลซิ่งที่มีตัวแปลงบั๊ก PWM ฉันได้ตรวจสอบตัวเลือกต่างๆ สำหรับแหล่งจ่ายไฟเหล่านี้แล้ว , .
ข้อดี - กำลังสูงแต่มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ข้อเสีย - ระลอก RF การมีตัวเก็บประจุแบบ capacitive ที่เอาต์พุต

หลังไม่มีตัวแปลง PWM ใด ๆ บนบอร์ด การปรับทั้งหมดจะดำเนินการในลักษณะเชิงเส้น โดยที่พลังงานส่วนเกินจะกระจายไปเพียงบนองค์ประกอบควบคุม
ข้อดี - แทบไม่มีระลอกคลื่น ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุเอาท์พุต (เกือบ)
จุดด้อย - ประสิทธิภาพ น้ำหนัก ขนาด

อันที่สามเป็นการรวมกันของประเภทแรกกับประเภทที่สองจากนั้นโคลงเชิงเส้นนั้นขับเคลื่อนโดยตัวแปลงบั๊ก PWM แบบทาส (แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของตัวแปลง PWM จะถูกรักษาไว้ที่ระดับที่สูงกว่าเอาต์พุตเล็กน้อยเสมอ ส่วนที่เหลือถูกควบคุมโดยทรานซิสเตอร์ที่ทำงานในโหมดเชิงเส้น
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น แต่หม้อแปลงมีขดลวดหลายเส้นที่สลับได้ตามต้องการ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียในองค์ประกอบควบคุม
โครงการนี้มีเพียงหนึ่งลบซึ่งมีความซับซ้อนสูงกว่าสองตัวเลือกแรก

วันนี้เราจะพูดถึงแหล่งจ่ายไฟประเภทที่สองโดยมีองค์ประกอบควบคุมที่ทำงานในโหมดเชิงเส้น แต่ลองพิจารณาแหล่งจ่ายไฟนี้โดยใช้ตัวอย่างคอนสตรัคเตอร์ สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าสิ่งนี้น่าสนใจยิ่งกว่านี้อีก ในความคิดของฉันนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ในการรวบรวมหนึ่งในเครื่องมือหลักสำหรับตัวเขาเอง
หรืออย่างที่พวกเขาพูดกันว่าแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมควรจะหนัก :)

บทวิจารณ์นี้มุ่งเป้าไปที่ผู้เริ่มต้นมากกว่า สหายที่มีประสบการณ์ไม่น่าจะพบว่ามีประโยชน์อะไรในนั้น

ฉันสั่งให้ตัวสร้างตรวจสอบซึ่งช่วยให้คุณสามารถประกอบส่วนหลักของแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการได้
ลักษณะสำคัญมีดังนี้ (จากที่ร้านค้าประกาศ):
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - 24 โวลต์ AC
แรงดันไฟขาออกสามารถปรับได้ - 0-30 โวลต์ DC
กระแสไฟขาออกปรับได้ - 2mA - 3A
ระลอกแรงดันเอาต์พุต - 0.01%
ขนาดของกระดานพิมพ์คือ 80x80 มม.

เล็กน้อยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
นักออกแบบมาในถุงพลาสติกธรรมดาห่อด้วยวัสดุเนื้ออ่อน
ภายในถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์พร้อมสลัก มีส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงแผงวงจรด้วย

ข้างในทุกอย่างเป็นเนินดิน แต่ไม่มีอะไรเสียหาย แผงวงจรพิมพ์ป้องกันส่วนประกอบวิทยุบางส่วน

ฉันจะไม่แสดงรายการทุกสิ่งที่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์ แต่จะง่ายกว่าที่จะทำในภายหลังในระหว่างการตรวจสอบ ฉันบอกได้แค่ว่าฉันมีทุกอย่างเพียงพอแล้ว แม้กระทั่งของเหลืออยู่ด้วย

เล็กน้อยเกี่ยวกับแผงวงจรพิมพ์
คุณภาพเป็นเลิศ ไม่รวมวงจร แต่มีการระบุเรตติ้งทั้งหมดบนบอร์ด
กระดานเป็นแบบสองด้าน ปิดด้วยหน้ากากป้องกัน

การเคลือบบอร์ด การชุบดีบุก และคุณภาพของ textolite นั้นยอดเยี่ยมมาก
ฉันทำได้เพียงฉีกแผ่นปะออกจากซีลในที่เดียวเท่านั้นจากนั้นหลังจากที่ฉันพยายามประสานชิ้นส่วนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (ด้วยเหตุผลบางอย่างมันจะเพิ่มเติมต่อไป)
ในความคิดของฉัน สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่คงจะทำให้เสียได้ยาก

ก่อนการติดตั้ง ฉันวาดไดอะแกรมของแหล่งจ่ายไฟนี้

โครงการนี้ค่อนข้างรอบคอบแม้ว่าจะไม่มีข้อบกพร่อง แต่ฉันจะพูดถึงพวกเขาในกระบวนการนี้
มองเห็นโหนดหลักหลายจุดในไดอะแกรม ฉันแยกพวกมันด้วยสี
สีเขียว - หน่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้าและเสถียรภาพ
สีแดง - หน่วยปรับและรักษาเสถียรภาพกระแส
สีม่วง - โหนดบ่งบอกถึงการเปลี่ยนไปใช้โหมดป้องกันภาพสั่นไหวปัจจุบัน
สีน้ำเงิน - แหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิง
แยกกันมี:
1. อินพุตไดโอดบริดจ์และตัวเก็บประจุตัวกรอง
2. ชุดควบคุมกำลังของทรานซิสเตอร์ VT1 และ VT2
3. การป้องกันทรานซิสเตอร์ VT3 ปิดเอาต์พุตจนกว่ากำลังของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานจะเป็นปกติ
4. ตัวป้องกันกำลังพัดลมสร้างขึ้นบนชิป 7824
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, หน่วยสำหรับสร้างขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน เนื่องจากการมีอยู่ของโหนดนี้ PSU จะไม่ทำงานเพียงแค่จากกระแสตรง แต่เป็นอินพุต AC จากหม้อแปลงไฟฟ้าที่จำเป็น
6. ตัวเก็บประจุเอาต์พุต C9, VD9, ไดโอดป้องกันเอาต์พุต

ก่อนอื่น ผมจะอธิบายข้อดีและข้อเสียของการออกแบบวงจรก่อน
ข้อดี -
ดีใจที่มีโคลงจ่ายไฟให้พัดลม แต่ต้องใช้ไฟ 24 โวลท์
ฉันพอใจมากกับการมีอยู่ของแหล่งจ่ายไฟขั้วลบซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงานของ PSU ที่กระแสและแรงดันไฟฟ้าใกล้กับศูนย์ได้อย่างมาก
เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดของขั้วลบจึงได้มีการนำการป้องกันเข้าสู่วงจร เอาต์พุต PSU จะถูกปิดจนกว่าจะมีแรงดันไฟฟ้านี้
PSU มีแหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิง 5.1 โวลต์ ซึ่งไม่เพียงแต่อนุญาตให้ควบคุมแรงดันเอาต์พุตและกระแสได้อย่างถูกต้องเท่านั้น (ด้วยรูปแบบดังกล่าว แรงดันและกระแสจะถูกควบคุมจากศูนย์ถึงค่าสูงสุดเชิงเส้น โดยไม่มี "humps" และ "dips" ที่ค่าสูงสุด) แต่ยังทำให้สามารถควบคุมแหล่งจ่ายไฟภายนอกได้เพียงแค่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าควบคุม
ตัวเก็บประจุเอาต์พุตมีขนาดเล็กมากซึ่งช่วยให้คุณทดสอบ LED ได้อย่างปลอดภัย จะไม่มีกระแสไหลเข้าจนกว่าตัวเก็บประจุเอาต์พุตจะหมดและ PSU เข้าสู่โหมดรักษาเสถียรภาพปัจจุบัน
จำเป็นต้องใช้ไดโอดเอาท์พุตเพื่อป้องกัน PSU จากการใช้แรงดันไฟกลับขั้วกับเอาท์พุต จริงอยู่ไดโอดอ่อนเกินไปควรแทนที่ด้วยอันอื่นดีกว่า

ข้อเสีย
การแบ่งความรู้สึกในปัจจุบันมีความต้านทานสูงเกินไป ด้วยเหตุนี้เมื่อทำงานที่กระแสโหลด 3 แอมแปร์ จะเกิดความร้อนประมาณ 4.5 วัตต์ ตัวต้านทานได้รับการจัดอันดับที่ 5 วัตต์ แต่ความร้อนมีขนาดใหญ่มาก
อินพุตไดโอดบริดจ์ประกอบด้วยไดโอด 3 แอมป์ ในทางที่ดีไดโอดควรมีอย่างน้อย 5 แอมแปร์เนื่องจากกระแสที่ผ่านไดโอดในวงจรดังกล่าวคือ 1.4 ของเอาต์พุตตามลำดับในการทำงานกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพวกมันสามารถเป็น 4.2 แอมแปร์และไดโอดนั้นได้รับการออกแบบสำหรับ 3 แอมแปร์ . สถานการณ์ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยข้อเท็จจริงที่ว่าคู่ของไดโอดในสะพานทำงานสลับกัน แต่ก็ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด
ข้อเสียใหญ่คือวิศวกรชาวจีนเมื่อเลือกแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานเลือกออปแอมป์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 โวลต์ แต่ไม่คิดว่าจะมีแหล่งกำเนิดแรงดันลบในวงจรและแรงดันไฟฟ้าอินพุตในศูนย์รวมนี้ถูกจำกัดไว้ที่ 31 โวลต์ (36-5 = 31 ) ด้วยอินพุต 24 โวลต์ AC ค่าคงที่จะอยู่ที่ประมาณ 32-33 โวลต์
เหล่านั้น. OU จะทำงานในโหมดสุดขีด (36 คือสูงสุด มาตรฐาน 30)

ฉันจะพูดถึงข้อดีข้อเสียรวมถึงการอัพเกรดในภายหลัง แต่ตอนนี้ฉันจะไปยังชุดประกอบจริง

ขั้นแรก เรามาจัดวางทุกอย่างที่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์กันก่อน สิ่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบและจะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีอะไรติดตั้งไปแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่

ฉันแนะนำให้เริ่มแอสเซมบลีด้วยองค์ประกอบที่ต่ำที่สุด เพราะถ้าคุณตั้งค่าอันที่สูงไว้ก่อน การตั้งค่าอันต่ำในภายหลังจะไม่สะดวก
เป็นการดีกว่าถ้าเริ่มต้นด้วยการติดตั้งส่วนประกอบเหล่านั้นที่เหมือนกันมากกว่า
ผมจะเริ่มต้นด้วยตัวต้านทาน และพวกนี้จะเป็นตัวต้านทาน 10 kΩ
ตัวต้านทานมีคุณภาพสูงและมีความแม่นยำ 1%
คำไม่กี่คำเกี่ยวกับตัวต้านทาน ตัวต้านทานมีรหัสสี สำหรับหลายๆ คน สิ่งนี้อาจดูไม่สะดวก อันที่จริง สิ่งนี้ดีกว่าการทำเครื่องหมายตัวอักษรและตัวเลข เนื่องจากเครื่องหมายสามารถมองเห็นได้ในตำแหน่งใดๆ ของตัวต้านทาน
อย่ากลัวการทำเครื่องหมายสี ในระยะเริ่มแรกคุณสามารถใช้มันได้ และเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสามารถระบุได้โดยไม่ต้องใช้มัน
เพื่อให้เข้าใจและใช้งานส่วนประกอบดังกล่าวได้อย่างสะดวกคุณเพียงแค่ต้องจำสองสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ในชีวิต
1. สิบสีทำเครื่องหมายพื้นฐาน
2. การให้คะแนนของซีรีย์นั้นไม่มีประโยชน์มากนักเมื่อทำงานกับตัวต้านทานที่แม่นยำของซีรีย์ E48 และ E96 แต่ตัวต้านทานดังกล่าวพบได้น้อยกว่ามาก
นักวิทยุสมัครเล่นที่มีประสบการณ์จะแสดงรายการเหล่านั้นจากความทรงจำ
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
ส่วนนิกายอื่นๆ ทั้งหมดคือการคูณด้วย 10, 100 เป็นต้น เช่น 22k, 360k, 39ohm
ข้อมูลนี้ให้อะไร?
และเธอบอกว่าถ้าเป็นตัวต้านทานของซีรีย์ E24 ตัวอย่างเช่นการผสมสี -
สีน้ำเงิน + เขียว + เหลืองมันเป็นไปไม่ได้
น้ำเงิน - 6
เขียว - 5
สีเหลือง - x10000
เหล่านั้น. จากการคำนวณปรากฎว่า 650k แต่ไม่มีค่าดังกล่าวในซีรีย์ E24 มีทั้ง 620 หรือ 680 ซึ่งหมายความว่าการรับรู้สีไม่ถูกต้องหรือสีเปลี่ยนไปหรือตัวต้านทานไม่ใช่ E24 ซีรีส์แต่อย่างหลังหายาก

เอาล่ะ ทฤษฎีพอแล้ว เรามาต่อกันดีกว่า
ก่อนทำการติดตั้ง ฉันจัดรูปร่างตัวนำของตัวต้านทาน โดยปกติจะใช้แหนบ แต่บางคนใช้อุปกรณ์โฮมเมดขนาดเล็กในการดำเนินการนี้
เราไม่รีบร้อนที่จะทิ้งข้อสรุป แต่มันมีประโยชน์สำหรับจัมเปอร์

เมื่อตั้งค่าจำนวนหลักแล้วฉันก็ถึงตัวต้านทานตัวเดียว
ที่นี่อาจยากกว่า คุณจะต้องจัดการกับนิกายบ่อยขึ้น

ฉันไม่ได้ประสานส่วนประกอบในทันที แต่ฉันแค่กัดและงอข้อสรุปแล้วกัดมันก่อนแล้วจึงงอมัน
ทำได้ง่ายมากโดยถือบอร์ดด้วยมือซ้าย (หากคุณถนัดขวา) ในขณะเดียวกันก็กดส่วนประกอบที่ติดตั้งไว้
มีเครื่องตัดด้านข้างอยู่ในมือขวา เรากัดข้อสรุป (บางครั้งอาจมีหลายส่วนประกอบพร้อมกัน) และงอข้อสรุปทันทีด้วยขอบด้านข้างของเครื่องตัดด้านข้าง
ทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วหลังจากผ่านไประยะหนึ่งแล้วในระบบอัตโนมัติ

ดังนั้นเราจึงได้ตัวต้านทานตัวเล็กตัวสุดท้าย ค่าของที่ต้องการและค่าที่ยังเหมือนเดิม ก็ไม่แย่อยู่แล้ว :)

เมื่อติดตั้งตัวต้านทานแล้วเราจะไปยังไดโอดและซีเนอร์ไดโอด
มีไดโอดเล็กๆ สี่ตัวที่นี่ เหล่านี้คือ 4148 ยอดนิยม มีซีเนอร์ไดโอดสองตัวที่แรงดัน 5.1 โวลต์แต่ละตัว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะสับสน
พวกเขายังสร้างข้อสรุป

บนกระดานแคโทดจะถูกระบุด้วยแถบเช่นเดียวกับไดโอดและซีเนอร์ไดโอด

แม้ว่าบอร์ดจะมีหน้ากากป้องกัน แต่ฉันก็ยังแนะนำให้งอสายนำเพื่อไม่ให้ตกบนรางที่อยู่ติดกัน แต่ในภาพนั้นสายไดโอดจะงอออกจากราง

ซีเนอร์ไดโอดบนบอร์ดยังถูกทำเครื่องหมายเป็นเครื่องหมาย - 5V1

ในวงจรมีตัวเก็บประจุเซรามิกไม่มากนัก แต่การทำเครื่องหมายอาจทำให้นักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่สับสนได้ อย่างไรก็ตาม มันยังเป็นไปตามซีรี่ส์ E24 ด้วย
ตัวเลขสองตัวแรกคือค่าในหน่วย picofarad
หลักที่สามคือจำนวนศูนย์ที่จะบวกเข้ากับมูลค่าหน้าบัตร
เหล่านั้น. เช่น 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF หรือ 100nF หรือ 0.1uF
224 - 220000pF หรือ 220nF หรือ 0.22uF

มีการสร้างองค์ประกอบแฝงจำนวนหลักแล้ว

หลังจากนั้นเราจะดำเนินการติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณในการดำเนินงาน
ฉันอาจจะแนะนำให้ซื้อซ็อกเก็ตให้พวกเขา แต่ฉันบัดกรีมันเหมือนเดิม
บนบอร์ดเช่นเดียวกับบนไมโครวงจรเองเอาต์พุตแรกจะถูกทำเครื่องหมายไว้
หมุดที่เหลือจะนับทวนเข็มนาฬิกา
ภาพถ่ายแสดงสถานที่สำหรับแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการและวิธีวาง

สำหรับวงจรขนาดเล็กฉันไม่ได้โค้งงอข้อสรุปทั้งหมด แต่มีเพียงสองสามข้อเท่านั้นโดยปกติแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อสรุปที่รุนแรงในแนวทแยง
เป็นการดีกว่าที่จะกัดพวกมันเพื่อให้พวกมันยื่นออกมาเหนือกระดานประมาณ 1 มม.

ทุกอย่างตอนนี้คุณสามารถไปที่การบัดกรีได้แล้ว
ฉันใช้หัวแร้งทั่วไปที่มีการควบคุมอุณหภูมิ แต่หัวแร้งธรรมดาที่มีกำลังประมาณ 25-30 วัตต์ก็เพียงพอแล้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางบัดกรี 1 มม. พร้อมฟลักซ์ ฉันไม่ได้ระบุยี่ห้อของบัดกรีโดยเฉพาะ เนื่องจากมีบัดกรีที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาบนคอยล์ (คอยล์ดั้งเดิมมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม) และน้อยคนนักที่จะรู้ชื่อของมัน

ตามที่ฉันเขียนไว้ข้างต้น บอร์ดมีคุณภาพสูง บัดกรีได้ง่ายมาก ฉันไม่ได้ใช้ฟลักซ์ใด ๆ เฉพาะสิ่งที่อยู่ในบัดกรีก็เพียงพอแล้ว คุณเพียงแค่ต้องจำไว้ว่าให้สลัดฟลักซ์ส่วนเกินออกจากปลายในบางครั้ง

นี่ผมถ่ายรูปตัวอย่างการบัดกรีที่ดีและไม่ค่อยดีนัก
สารบัดกรีที่ดีควรมีลักษณะเป็นหยดเล็กๆ ที่ห่อหุ้มตะกั่วไว้
แต่ในภาพมีบางจุดที่บัดกรีไม่ชัดเจนพอ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นบนกระดานสองด้านที่มีการเคลือบโลหะ (โดยที่บัดกรีไหลเข้าไปในรูด้วย) แต่ไม่สามารถทำได้บนกระดานด้านเดียว การบัดกรีดังกล่าวอาจ "หลุดออก" เมื่อเวลาผ่านไป

ข้อสรุปของทรานซิสเตอร์จะต้องได้รับการขึ้นรูปล่วงหน้าซึ่งจะต้องทำในลักษณะที่ข้อสรุปจะไม่เสียรูปใกล้กับฐานของเคส (ผู้เฒ่าจะจำ KT315 ในตำนานซึ่งข้อสรุปชอบที่จะแตกหัก) .
ฉันสร้างส่วนประกอบที่ทรงพลังแตกต่างออกไปเล็กน้อย การขึ้นรูปโดยให้ส่วนประกอบอยู่เหนือบอร์ด ในกรณีนี้ความร้อนจะถ่ายเทไปยังบอร์ดน้อยลงและไม่ทำลายบอร์ด

นี่คือลักษณะของตัวต้านทานกำลังสูงที่ขึ้นรูปบนบอร์ด
ส่วนประกอบทั้งหมดถูกบัดกรีจากด้านล่างเท่านั้น บัดกรีที่คุณเห็นที่ด้านบนของบอร์ดทะลุผ่านรูเนื่องจากเอฟเฟกต์ของเส้นเลือดฝอย ขอแนะนำให้บัดกรีในลักษณะที่บัดกรีเจาะขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการบัดกรีและในกรณีของส่วนประกอบที่มีน้ำหนักมากความเสถียรก็จะดีขึ้น

ถ้าก่อนหน้านั้นฉันปั้นข้อสรุปของส่วนประกอบด้วยแหนบฉันก็ต้องใช้คีมเล็ก ๆ ที่มีกรามแคบสำหรับไดโอดอยู่แล้ว
ข้อสรุปเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับตัวต้านทาน

แต่มีความแตกต่างในการติดตั้ง
หากสำหรับส่วนประกอบที่มีลีดแบบบาง การติดตั้งจะเกิดขึ้นก่อน จากนั้นจึงกัด จากนั้นสำหรับไดโอดสิ่งที่ตรงกันข้ามจะเป็นจริง คุณจะไม่งอข้อสรุปดังกล่าวหลังจากกัด ดังนั้นก่อนอื่นเรางอข้อสรุป จากนั้นจึงกัดส่วนเกินออก

หน่วยกำลังถูกประกอบโดยใช้ทรานซิสเตอร์สองตัวที่เชื่อมต่อตามวงจรดาร์ลิงตัน
ทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งติดตั้งอยู่บนฮีทซิงค์ขนาดเล็ก โดยควรใช้แผ่นระบายความร้อน
ในชุดมีสกรู M3 สี่ตัว มีอยู่ตัวหนึ่งที่นี่

รูปถ่ายของบอร์ดที่เกือบจะบัดกรีแล้ว ฉันจะไม่อธิบายการติดตั้งเทอร์มินัลบล็อกและส่วนประกอบอื่น ๆ มันใช้งานง่ายและคุณสามารถดูได้จากภาพถ่าย
โดยวิธีการเกี่ยวกับเทอร์มินัลบล็อกมีเทอร์มินัลบล็อกบนบอร์ดสำหรับเชื่อมต่ออินพุตเอาต์พุตกำลังพัดลม

ฉันยังไม่ได้ล้างกระดานแม้ว่าฉันจะทำสิ่งนี้บ่อยครั้งในขั้นตอนนี้
เนื่องจากจะมีการปรุงแต่งเพียงเล็กน้อย

หลังจากขั้นตอนการประกอบหลักแล้ว เราจะเหลือส่วนประกอบดังนี้
เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์
ตัวต้านทานปรับค่าได้สองตัว
ขั้วต่อบอร์ดสองตัว
ขั้วต่อสองตัวที่มีสายไฟนั้นสายไฟอ่อนมาก แต่มีส่วนตัดเล็ก ๆ
สกรูสามตัว

ในขั้นต้นผู้ผลิตวางแผนที่จะวางตัวต้านทานแบบแปรผันบนบอร์ด แต่พวกมันถูกวางไว้อย่างไม่สะดวกจนฉันไม่ได้บัดกรีพวกมันด้วยซ้ำและแสดงให้พวกเขาเห็นเป็นตัวอย่าง
พวกเขายืนใกล้กันมากและการควบคุมจะไม่สะดวกอย่างยิ่งแม้ว่ามันจะเป็นของจริงก็ตาม

แต่ขอบคุณที่ไม่ลืมแถมสายไฟพร้อมขั้วต่อมาให้ด้วยจะสะดวกกว่ามาก
ในรูปแบบนี้คุณสามารถวางตัวต้านทานไว้ที่แผงด้านหน้าของอุปกรณ์และสามารถติดตั้งบอร์ดในตำแหน่งที่สะดวก
ระหว่างทางบัดกรีทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง นี่คือทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ธรรมดา แต่มีการกระจายพลังงานสูงสุดถึง 100 วัตต์ (แน่นอนเมื่อติดตั้งบนหม้อน้ำ)
มีสกรูเหลืออยู่สามตัวฉันไม่เข้าใจว่าจะติดที่ไหนถ้าที่มุมของบอร์ดก็จำเป็นต้องใช้สี่ตัวถ้าคุณติดทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังโดยทั่วไปแล้วพวกมันก็สั้นโดยทั่วไปเป็นปริศนา

คุณสามารถจ่ายไฟให้กับบอร์ดจากหม้อแปลงใดก็ได้ที่มีแรงดันเอาต์พุตสูงถึง 22 โวลต์ (24 ระบุไว้ในข้อกำหนด แต่ฉันอธิบายไว้ข้างต้นว่าเหตุใดจึงไม่สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวได้)
ฉันตัดสินใจใช้หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับแอมพลิฟายเออร์ Romantik ที่ฉันมีมานานแล้ว ทำไมและไม่จาก แต่เพราะเขายังไม่ยืนอยู่ที่ใด :)
หม้อแปลงนี้มีขดลวดกำลังเอาต์พุต 2 ขดลวดขนาด 21 โวลต์ ขดลวดเสริม 2 ขดลวดขนาด 16 โวลต์ และขดลวดป้องกัน 1 เส้น
แรงดันไฟฟ้าระบุไว้สำหรับอินพุต 220 แต่เนื่องจากตอนนี้เรามีมาตรฐานที่ 230 แรงดันเอาต์พุตก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน
กำลังไฟฟ้าที่คำนวณได้ของหม้อแปลงไฟฟ้าคือประมาณ 100 วัตต์
ฉันขนานขดลวดกำลังเอาต์พุตเพื่อให้ได้กระแสมากขึ้น แน่นอนว่าคุณสามารถใช้วงจรเรียงกระแสที่มีไดโอดสองตัวได้ แต่จะไม่ดีกว่าถ้าใช้ดังนั้นฉันจึงปล่อยมันไว้เหมือนเดิม

สำหรับผู้ที่ไม่ทราบวิธีกำหนดกำลังของหม้อแปลงไฟฟ้าฉันทำวิดีโอสั้น ๆ ขึ้นมา

ทดลองวิ่งครั้งแรก. ฉันติดตั้งหม้อน้ำขนาดเล็กบนทรานซิสเตอร์ แต่ถึงแม้จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็มีความร้อนค่อนข้างมากเนื่องจาก PSU เป็นแบบเส้นตรง
การปรับกระแสและแรงดันทำได้โดยไม่มีปัญหา ทุกอย่างทำงานได้ทันที ดังนั้นฉันจึงแนะนำนักออกแบบคนนี้ได้เต็มที่แล้ว
ภาพแรกคือการรักษาแรงดันไฟฟ้า ภาพที่สองคือกระแส

เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสิ่งที่หม้อแปลงส่งออกหลังจากการแก้ไข เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดแรงดันไฟขาออกสูงสุด
ฉันมีไฟประมาณ 25 โวลต์ ไม่มากนัก ความจุของตัวเก็บประจุตัวกรองคือ 3300uF ฉันขอแนะนำให้คุณเพิ่ม แต่ถึงแม้ในรูปแบบนี้อุปกรณ์ก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากจำเป็นต้องใช้หม้อน้ำปกติอยู่แล้วเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม ฉันจึงดำเนินการประกอบโครงสร้างในอนาคตทั้งหมด เนื่องจากการติดตั้งหม้อน้ำขึ้นอยู่กับการออกแบบที่ตั้งใจไว้
ฉันตัดสินใจใช้หม้อน้ำ Igloo7200 ที่ฉันมี ตามที่ผู้ผลิตระบุว่าหม้อน้ำดังกล่าวสามารถกระจายความร้อนได้มากถึง 90 วัตต์

อุปกรณ์จะใช้เคส Z2A ตามแนวคิดการผลิตของโปแลนด์ ราคาประมาณ 3 ดอลลาร์

ในตอนแรกฉันต้องการที่จะย้ายออกไปจากกรณีที่ทำให้ผู้อ่านเบื่อซึ่งฉันรวบรวมสิ่งของอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
ในการทำเช่นนี้ ฉันเลือกเคสที่เล็กกว่าเล็กน้อยและซื้อพัดลมที่มีตาข่ายมาให้ แต่ฉันไม่สามารถใส่ไส้ทั้งหมดลงไปได้และซื้อเคสที่สองและตามด้วยพัดลมตัวที่สอง
ในทั้งสองกรณี ฉันซื้อพัดลม Sunon ฉันชอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้มาก และในทั้งสองกรณี ซื้อพัดลมขนาด 24 โวลต์

นี่คือวิธีที่ฉันวางแผนจะติดตั้งหม้อน้ำ บอร์ด และหม้อแปลงไฟฟ้า มีพื้นที่เหลือเพียงเล็กน้อยสำหรับขยายไส้
ไม่มีทางที่จะใส่พัดลมเข้าไปข้างในได้ เลยตัดสินใจวางไว้ข้างนอก

เราทำเครื่องหมายรูยึด, ตัดเกลียว, ขันให้แน่น

เนื่องจากเคสที่เลือกมีความสูงภายใน 80 มม. และบอร์ดก็มีขนาดนี้ ฉันจึงแก้ไขฮีทซิงค์เพื่อให้บอร์ดมีความสมมาตรเมื่อเทียบกับฮีทซิงค์

ข้อสรุปของทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลังนั้นจำเป็นต้องได้รับการขึ้นรูปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เสียรูปเมื่อกดทรานซิสเตอร์กับหม้อน้ำ

การพูดนอกเรื่องเล็กน้อย
ด้วยเหตุผลบางประการผู้ผลิตจึงคิดสถานที่สำหรับติดตั้งหม้อน้ำที่มีขนาดค่อนข้างเล็กด้วยเหตุนี้เมื่อติดตั้งหม้อน้ำปกติปรากฎว่าตัวควบคุมกำลังพัดลมและขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อรบกวน
ฉันต้องบัดกรีพวกมันออกและปิดผนึกบริเวณที่พวกเขาอยู่ด้วยเทปเพื่อไม่ให้มีการเชื่อมต่อกับหม้อน้ำเนื่องจากมีแรงดันไฟฟ้าอยู่

ฉันตัดเทปพิเศษที่ด้านหลังออก ไม่เช่นนั้นมันจะเลอะเทอะไปหมดเราจะทำตามหลักฮวงจุ้ย :)

นี่คือลักษณะของแผงวงจรพิมพ์เมื่อติดตั้งฮีทซิงค์ในที่สุดทรานซิสเตอร์ถูกติดตั้งผ่านแผ่นระบายความร้อนและควรใช้แผ่นระบายความร้อนที่ดีเนื่องจากทรานซิสเตอร์จะกระจายพลังงานเทียบเท่ากับโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลังเช่น ประมาณ 90 วัตต์
ในเวลาเดียวกันฉันก็เจาะรูเพื่อติดตั้งบอร์ดควบคุมความเร็วพัดลมทันทีซึ่งสุดท้ายก็ยังต้องเจาะใหม่ :)

ในการตั้งค่าศูนย์ ฉันคลายเกลียวตัวควบคุมทั้งสองตัวไปที่ตำแหน่งซ้ายสุด ปลดการเชื่อมต่อโหลดและตั้งค่าเอาต์พุตเป็นศูนย์ ตอนนี้แรงดันเอาต์พุตจะถูกปรับจากศูนย์

การทดสอบบางอย่างตามมา
ฉันตรวจสอบความถูกต้องของการรักษาแรงดันไฟขาออก
รอบเดินเบา แรงดันไฟ 10.00 โวลต์
1. กระแสโหลด 1 Amp แรงดัน 10.00 Volts
2. กระแสโหลด 2 Amperes แรงดัน 9.99 Volts
3.กระแสโหลด 3 Amperes แรงดัน 9.98 Volts.
4. กระแสโหลด 3.97 Amps แรงดัน 9.97 Volts.
คุณลักษณะดีมากหากต้องการสามารถปรับปรุงได้อีกเล็กน้อยโดยการเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อของตัวต้านทานป้อนกลับแรงดันไฟฟ้า แต่สำหรับฉันก็พอแล้ว

ฉันยังตรวจสอบระดับระลอกคลื่นด้วย การทดสอบเกิดขึ้นที่กระแส 3 แอมแปร์ และแรงดันเอาต์พุต 10 โวลต์

ระดับระลอกคลื่นอยู่ที่ประมาณ 15mV ซึ่งดีมาก แม้ว่าฉันคิดว่าในความเป็นจริงแล้วระลอกคลื่นที่แสดงในภาพหน้าจอมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจากโหลดอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าจาก PSU เอง

หลังจากนั้นฉันก็ดำเนินการประกอบอุปกรณ์โดยรวมต่อไป
ฉันเริ่มต้นด้วยการติดตั้งหม้อน้ำพร้อมบอร์ดจ่ายไฟ
ในการดำเนินการนี้ ฉันได้ทำเครื่องหมายตำแหน่งการติดตั้งพัดลมและขั้วต่อสายไฟไว้แล้ว
รูถูกทำเครื่องหมายไว้ไม่กลมนัก โดยมี "รอยตัด" เล็กๆ ที่ด้านบนและด้านล่าง หลังจากตัดรูแล้ว จำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแรงของแผงด้านหลัง
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดมักเป็นรูที่มีรูปร่างซับซ้อน เช่น ใต้ขั้วต่อสายไฟ

รูใหญ่ก็ถูกตัดจากกองเล็กกองใหญ่ :)
สว่าน + สว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. บางครั้งก็ใช้งานได้อย่างมหัศจรรย์
เจาะรู รูเยอะมาก อาจจะดูยาวและน่าเบื่อ ไม่ ตรงกันข้าม มันเร็วมาก การเจาะแผงทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 3 นาที

หลังจากนั้นฉันมักจะใส่สว่านเพิ่มอีกเล็กน้อยเช่น 1.2-1.3 มม. แล้วเจาะเข้าไปเหมือนคัตเตอร์ปรากฎว่าได้การตัดดังนี้:

หลังจากนั้นเราใช้มีดเล็ก ๆ ในมือของเราและทำความสะอาดรูที่เกิดในขณะเดียวกันเราก็ตัดพลาสติกเล็กน้อยหากรูเล็กลงเล็กน้อย พลาสติกค่อนข้างอ่อนจึงใช้งานได้สบาย

ขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมการคือการเจาะรูยึด เรียกได้ว่า งานหลักแผงหลังจบไปแล้ว

เราติดตั้งฮีทซิงค์พร้อมบอร์ดและพัดลมลองใช้ผลลัพธ์หากจำเป็น "จบด้วยไฟล์"

เกือบในตอนแรกฉันพูดถึงการปรับแต่ง
ฉันจะทำงานเกี่ยวกับมันเล็กน้อย
ประการแรกฉันตัดสินใจเปลี่ยนไดโอดดั้งเดิมในอินพุตไดโอดบริดจ์ด้วยไดโอด Schottky ฉันซื้อ 31DQ06 สี่ชิ้นสำหรับสิ่งนี้ แล้วฉันก็ทำผิดซ้ำกับนักพัฒนาบอร์ดโดยซื้อไดโอดความเฉื่อยสำหรับกระแสเดียวกัน แต่ฉันต้องมีอันที่ใหญ่กว่านี้ แต่ถึงกระนั้นความร้อนของไดโอดก็จะน้อยลงเนื่องจากการลดลงของไดโอด Schottky นั้นน้อยกว่าไดโอดทั่วไป
ประการที่สอง ฉันตัดสินใจเปลี่ยนตัวสับเปลี่ยน ฉันไม่พอใจกับความจริงที่ว่ามันร้อนเหมือนเหล็กเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความจริงที่ว่ามีไฟตกประมาณ 1.5 โวลต์ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ (ในแง่ของภาระ) ในการทำเช่นนี้ฉันใช้ตัวต้านทาน 0.27 โอห์ม 1% ในประเทศสองตัว (ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความเสถียรด้วย) เหตุใดนักพัฒนาจึงไม่ทำเช่นนี้ราคาของโซลูชันจึงเท่ากับราคาในเวอร์ชันที่มีตัวต้านทานดั้งเดิม 0.47 โอห์ม
นอกจากนี้ฉันตัดสินใจเปลี่ยนตัวเก็บประจุกรองดั้งเดิม 3300uF ด้วย Capxon 10000uF ที่ดีกว่าและกว้างขวางกว่า ...

นี่คือลักษณะการออกแบบที่ได้เมื่อเปลี่ยนส่วนประกอบและติดตั้งบอร์ดควบคุมการระบายความร้อนของพัดลมแล้ว
มันกลายเป็นฟาร์มรวมเล็ก ๆ น้อย ๆ และนอกจากนี้ฉันเผลอฉีกแพทช์หนึ่งตัวบนกระดานเมื่อติดตั้งตัวต้านทานที่ทรงพลัง โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถใช้ตัวต้านทานที่มีกำลังน้อยกว่าได้อย่างปลอดภัย เช่น ตัวต้านทาน 2 วัตต์ตัวหนึ่ง ฉันเพิ่งไม่มีสิ่งนี้

มีการเพิ่มส่วนประกอบบางอย่างที่ด้านล่างด้วย
ตัวต้านทาน 3.9k ขนานกับหน้าสัมผัสสุดขั้วของขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อตัวต้านทานควบคุมกระแสไฟ จำเป็นต้องลดแรงดันไฟฟ้าที่ปรับลง เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่สับเปลี่ยนตอนนี้แตกต่างกัน
ตัวเก็บประจุ 0.22uF คู่หนึ่งขนานกับเอาต์พุตจากตัวต้านทานควบคุมปัจจุบันเพื่อลดการรบกวนตัวที่สองอยู่ที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟซึ่งไม่จำเป็นจริงๆฉันเพิ่งหยิบคู่ออกมาโดยไม่ตั้งใจในคราวเดียว และตัดสินใจใช้ทั้งสองอย่าง

เชื่อมต่อส่วนกำลังทั้งหมดแล้ว มีการติดตั้งบอร์ดที่มีสะพานไดโอดและตัวเก็บประจุบนหม้อแปลงเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้า
โดยทั่วไปแล้ว บอร์ดนี้เป็นทางเลือกในเวอร์ชันปัจจุบัน แต่ฉันไม่ได้ยกมือขึ้นเพื่อเปิดไฟสัญญาณจากขีดจำกัด 30 โวลต์ และฉันตัดสินใจใช้ขดลวดเพิ่มเติม 16 โวลต์

ส่วนประกอบต่อไปนี้ใช้ในการจัดระเบียบแผงด้านหน้า:
โหลดเทอร์มินัล
ที่จับโลหะคู่หนึ่ง
สวิตช์ไฟ
ตัวกรองแสงสีแดง ประกาศเป็นตัวกรองแสงสำหรับตัวเรือน KM35
เพื่อระบุกระแสและแรงดันไฟฟ้า ฉันตัดสินใจใช้บอร์ดที่เหลือหลังจากเขียนบทวิจารณ์ชิ้นหนึ่ง แต่ฉันไม่พอใจกับตัวบ่งชี้ขนาดเล็กดังนั้นจึงซื้อตัวเลขที่ใหญ่กว่าซึ่งมีความสูง 14 มม. และได้สร้างแผงวงจรพิมพ์ไว้สำหรับพวกเขา

โดยทั่วไปแล้ว วิธีแก้ปัญหานี้เป็นแบบชั่วคราว แต่ฉันอยากจะทำอย่างระมัดระวังชั่วคราวด้วยซ้ำ

การเตรียมแผงด้านหน้าหลายขั้นตอน
1. วาดเค้าโครงของแผงด้านหน้าในขนาดเต็ม (ฉันใช้ Sprint Layout ตามปกติ) ข้อดีของการใช้เปลือกที่เหมือนกันคือการเตรียมแผงใหม่ทำได้ง่ายมากเนื่องจากทราบขนาดที่ต้องการแล้ว
เราใช้งานพิมพ์บนแผงด้านหน้าและเจาะรูทำเครื่องหมายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ที่มุมของรูสี่เหลี่ยม / สี่เหลี่ยม ด้วยสว่านเดียวกันเราจะเจาะตรงกลางของรูที่เหลือ
2. ตามหลุมที่เกิดขึ้นเราทำเครื่องหมายตำแหน่งของการตัด เปลี่ยนเครื่องมือเป็นเครื่องตัดแผ่นบาง
3. เราตัดเป็นเส้นตรงโดยมีขนาดด้านหน้าชัดเจนและด้านหลังอีกเล็กน้อยเพื่อให้การตัดเต็มที่สุด
4. เราแยกชิ้นส่วนพลาสติกที่ถูกตัดออก ปกติฉันจะไม่ทิ้งมันไปเพราะมันอาจยังมีประโยชน์อยู่

เช่นเดียวกับการเตรียมแผงด้านหลัง เราใช้มีดในการประมวลผลรูที่เกิด
ฉันแนะนำให้เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ โดยไม่ "กัด" พลาสติก

เราลองสิ่งที่เราได้รับหากจำเป็นให้แก้ไขด้วยตะไบเข็ม
ฉันต้องขยายรูสำหรับสวิตช์ให้กว้างขึ้นเล็กน้อย

ตามที่ฉันเขียนไว้ข้างต้น เพื่อเป็นการบ่งชี้ ฉันจึงตัดสินใจใช้กระดานที่เหลือจากการรีวิวครั้งก่อนๆ โดยทั่วไป นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่แย่มาก แต่เกินความเหมาะสมสำหรับตัวเลือกชั่วคราว ฉันจะอธิบายว่าทำไมในภายหลัง
เราประสานตัวบ่งชี้และตัวเชื่อมต่อจากบอร์ดเรียกตัวบ่งชี้เก่าและตัวบ่งชี้ใหม่
ฉันวาด pinout ของตัวบ่งชี้ทั้งสองเพื่อตัวเองเพื่อไม่ให้สับสน
ในเวอร์ชันเนทิฟมีการใช้ตัวบ่งชี้สี่หลักฉันใช้ตัวบ่งชี้สามหลัก เพราะฉันไม่พอดีกับหน้าต่างอีกต่อไป แต่เนื่องจากต้องใช้ตัวเลขที่สี่เพื่อแสดงตัวอักษร A หรือ U เท่านั้น การสูญเสียจึงไม่สำคัญ
ฉันวางไฟ LED เพื่อแสดงโหมดจำกัดกระแสระหว่างไฟแสดง

ฉันเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นจากบอร์ดเก่าที่ฉันบัดกรีตัวต้านทาน50mΩซึ่งจะใช้เป็นเมื่อก่อนเป็นตัวแบ่งการวัดกระแส
การแบ่งนี้เป็นปัญหา ความจริงก็คือในเวอร์ชันนี้ฉันจะมีแรงดันไฟฟ้าตกที่เอาต์พุต 50mV สำหรับกระแสโหลดทุกๆ 1 แอมแปร์
มีสองวิธีในการกำจัดปัญหานี้ โดยใช้มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าแยกกัน 2 เมตร ขณะจ่ายไฟโวลต์มิเตอร์จากแหล่งพลังงานที่แยกจากกัน
วิธีที่สองคือการติดตั้ง shunt ในขั้วบวกของ PSU ทั้งสองตัวเลือกไม่เหมาะกับฉันเป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวดังนั้นฉันจึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่คอของความสมบูรณ์แบบและสร้างเวอร์ชันที่เรียบง่าย แต่ก็ยังห่างไกลจากสิ่งที่ดีที่สุด

สำหรับการก่อสร้าง ฉันใช้เสายึดที่เหลือจากบอร์ดตัวแปลง DC-DC
ฉันได้รับการออกแบบที่สะดวกมากด้วยการใช้พวกเขาแผงตัวบ่งชี้ติดอยู่กับแผงแอมป์โวลต์มิเตอร์ซึ่งจะติดอยู่กับแผงขั้วต่อสายไฟ
มันออกมาดีเกินคาด :)
ฉันยังวางวงจรแบ่งการวัดกระแสไว้บนแผงขั้วต่อสายไฟ

ผลลัพธ์ที่ได้คือการออกแบบแผงด้านหน้า

แล้วฉันก็จำได้ว่าฉันลืมติดตั้งไดโอดป้องกันที่ทรงพลังกว่านี้ ฉันต้องบัดกรีมันในภายหลัง ฉันใช้ไดโอดที่เหลือหลังจากเปลี่ยนไดโอดในบริดจ์อินพุตของบอร์ด
แน่นอนว่าจำเป็นต้องเพิ่มฟิวส์ให้ดี แต่รุ่นนี้ไม่มีในเวอร์ชันนี้อีกต่อไป

แต่ฉันตัดสินใจที่จะใส่ตัวต้านทานการปรับกระแสและแรงดันไฟฟ้าได้ดีกว่าที่ผู้ผลิตแนะนำ
พื้นเมืองมีคุณภาพค่อนข้างสูงและมีการทำงานที่ราบรื่น แต่สิ่งเหล่านี้เป็นตัวต้านทานธรรมดาและสำหรับฉันแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการควรจะสามารถปรับแรงดันเอาต์พุตและกระแสได้แม่นยำยิ่งขึ้น
แม้ว่าฉันจะคิดที่จะสั่งซื้อบอร์ดจ่ายไฟ ฉันก็เห็นมันอยู่ในร้านจึงสั่งให้ตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกมันมีราคาเดียวกัน

โดยทั่วไปแล้วฉันมักจะใช้ตัวต้านทานอื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว โดยจะรวมตัวต้านทานสองตัวเข้าด้วยกันในคราวเดียวเพื่อการปรับแบบหยาบและเรียบ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันไม่พบพวกมันลดราคา
อาจมีบางคนรู้จักคู่หูที่นำเข้าของพวกเขา?

ตัวต้านทานมีคุณภาพค่อนข้างสูง มุมการหมุนคือ 3600 องศาหรือพูดง่ายๆ - 10 รอบเต็มซึ่งให้การปรับ 3 โวลต์หรือ 0.3 แอมแปร์ต่อ 1 รอบ
ด้วยตัวต้านทานดังกล่าว ความแม่นยำในการปรับจะมีความแม่นยำมากกว่าตัวต้านทานทั่วไปประมาณ 11 เท่า

ตัวต้านทานใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับญาติขนาดที่น่าประทับใจอย่างแน่นอน
ระหว่างทางฉันตัดสายไฟไปยังตัวต้านทานให้สั้นลงเล็กน้อยซึ่งควรปรับปรุงภูมิคุ้มกันทางเสียง

ฉันบรรจุทุกอย่างในกรณีนี้โดยหลักการแล้วยังมีพื้นที่เหลืออีกเล็กน้อยยังมีพื้นที่ให้เติบโต :)

ฉันเชื่อมต่อขดลวดป้องกันเข้ากับตัวนำกราวด์ของขั้วต่อแผงจ่ายไฟเพิ่มเติมจะอยู่ที่ขั้วหม้อแปลงโดยตรงซึ่งแน่นอนว่าไม่เรียบร้อยมาก แต่ฉันยังไม่มีตัวเลือกอื่น

ตรวจสอบหลังการประกอบ ทุกอย่างเริ่มต้นเกือบครั้งแรกฉันผสมตัวเลขสองหลักบนตัวบ่งชี้โดยไม่ได้ตั้งใจและเป็นเวลานานที่ไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรผิดปกติกับการปรับเปลี่ยนหลังจากเปลี่ยนทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ควร

ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดแผ่นกรองแสง ติดตั้งที่จับ และประกอบตัวถัง
ตัวกรองแสงมีความบางรอบปริมณฑล ส่วนหลักถูกฝังเข้าไปในหน้าต่างตัวเรือน และส่วนที่บางกว่าจะติดกาวด้วยเทปสองหน้า
เดิมทีด้ามจับได้รับการออกแบบมาสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6.3 มม. (ถ้าฉันไม่สับสน) ตัวต้านทานใหม่มีเพลาที่บางกว่าฉันต้องวางการหดตัวด้วยความร้อนสองสามชั้นบนเพลา
ฉันตัดสินใจที่จะไม่ออกแบบแผงด้านหน้า แต่อย่างใด และมีเหตุผลสองประการสำหรับสิ่งนี้:
1. การจัดการนั้นใช้งานง่ายมากจนยังไม่มีความหมายพิเศษในจารึก
2. ฉันวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพลายนี้ ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบแผงด้านหน้าได้

รูปถ่ายของการออกแบบที่ได้
มุมมองด้านหน้า:

มุมมองด้านหลัง.
ผู้อ่านที่สนใจจะต้องสังเกตว่าพัดลมอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเป่าลมร้อนออกจากเคสได้ และไม่บังคับอากาศเย็นระหว่างครีบหม้อน้ำ
ฉันตัดสินใจทำเช่นนี้เพราะฮีทซิงค์มีขนาดเล็กกว่าเคสเล็กน้อย และเพื่อไม่ให้อากาศร้อนเข้าไปข้างใน ฉันจึงใส่พัดลมกลับด้าน แน่นอนว่าสิ่งนี้จะลดประสิทธิภาพการกระจายความร้อนลงอย่างมาก แต่ช่วยให้คุณระบายอากาศในพื้นที่ภายใน PSU ได้เล็กน้อย
นอกจากนี้ ฉันขอแนะนำให้เจาะรู 2-3 รูจากด้านล่างของครึ่งล่างของเคส แต่นี่เป็นการเพิ่มเติมที่มากกว่า

หลังจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ฉันได้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าเวอร์ชันดั้งเดิมเล็กน้อย และมีค่าประมาณ 3.35 แอมแปร์

ดังนั้น ฉันจะพยายามวาดข้อดีข้อเสียของบอร์ดนี้
ข้อดี
ฝีมือดีเยี่ยม.
วงจรของอุปกรณ์เกือบถูกต้อง
ชุดชิ้นส่วนครบชุดสำหรับประกอบบอร์ดกันโคลงแหล่งจ่ายไฟ
เหมาะสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่
ในรูปแบบขั้นต่ำจำเป็นต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าและหม้อน้ำเพิ่มเติมเท่านั้น ในรูปแบบขั้นสูงกว่านั้นก็จำเป็นต้องใช้แอมป์โวลต์มิเตอร์ด้วย
ทำงานได้อย่างสมบูรณ์หลังการประกอบแม้ว่าจะมีความแตกต่างบางประการก็ตาม
การไม่มีตัวเก็บประจุแบบคาปาซิทีฟที่เอาต์พุต PSU จะปลอดภัยเมื่อตรวจสอบไฟ LED ฯลฯ

ข้อเสีย
เลือกประเภทของแอมพลิฟายเออร์สำหรับการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตจึงควรถูกจำกัดไว้ที่ 22 โวลต์
ไม่ใช่ค่าตัวต้านทานการวัดกระแสที่เหมาะสมมาก มันทำงานในโหมดระบายความร้อนปกติ แต่ควรเปลี่ยนจะดีกว่า เนื่องจากความร้อนมีขนาดใหญ่มากและอาจเป็นอันตรายต่อส่วนประกอบโดยรอบ
อินพุตไดโอดบริดจ์ทำงานสูงสุดควรเปลี่ยนไดโอดด้วยอันที่ทรงพลังกว่า

ความคิดเห็นของฉัน. ในระหว่างขั้นตอนการประกอบ ฉันรู้สึกว่าวงจรนี้ได้รับการพัฒนาโดยคนสองคน คนหนึ่งใช้หลักการปรับที่ถูกต้อง แหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิง แหล่งแรงดันลบ และการป้องกัน อันที่สองเลือก shunt, แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการและสะพานไดโอดไม่ถูกต้องสำหรับในกรณีนี้
ฉันชอบวงจรของอุปกรณ์มากและในส่วนการปรับแต่งก่อนอื่นฉันต้องการเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานฉันยังซื้อไมโครวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 40 โวลต์ด้วยซ้ำ แต่แล้วฉันก็เปลี่ยนใจที่จะแก้ไขมัน แต่อย่างอื่นวิธีแก้ปัญหาก็ค่อนข้างถูกต้อง การปรับก็ราบรื่นและเป็นเส้นตรง แน่นอนว่ามีเครื่องทำความร้อนโดยไม่มีที่ไหนเลย โดยทั่วไปสำหรับฉันแล้วสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่นี่เป็นตัวสร้างที่ดีและมีประโยชน์มาก
คงมีคนเขียนว่าซื้อแบบสำเร็จรูปง่ายกว่า แต่ผมว่าประกอบเองน่าสนใจกว่า (นี่อาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด) และมีประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้ที่บ้านค่อนข้างสงบหลายคนมีทั้งหม้อแปลงและฮีทซิงค์จากโปรเซสเซอร์เก่าและกล่องบางประเภท

อยู่ในขั้นตอนการเขียนบทวิจารณ์ ฉันมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นว่าบทวิจารณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของชุดบทวิจารณ์เกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น มีแนวคิดที่ต้องปรับปรุง -
1. การแปลวงจรบ่งชี้และควบคุมเป็นเวอร์ชันดิจิทัล โดยอาจเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
2. การเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการด้วยตัวไฟฟ้าแรงสูง (ฉันยังไม่รู้ว่าตัวไหน)
3. หลังจากเปลี่ยนออปแอมป์แล้ว ฉันต้องการทำการสลับสเตจสองขั้นโดยอัตโนมัติและขยายช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต
4. เปลี่ยนหลักการวัดกระแสในอุปกรณ์แสดงผลเพื่อไม่ให้แรงดันตกคร่อมโหลด
5. เพิ่มความสามารถในการปิดแรงดันเอาต์พุตด้วยปุ่มเดียว

นั่นอาจเป็นทั้งหมด บางทีฉันอาจจะจำบางอย่างและเพิ่มได้ แต่ฉันกำลังรอความคิดเห็นพร้อมคำถามมากกว่า
ฉันยังวางแผนที่จะอุทิศบทวิจารณ์เพิ่มเติมให้กับนักออกแบบสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่บางทีอาจมีบางคนเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับนักออกแบบบางคน

ไม่ใช่สำหรับคนใจเสาะ

ตอนแรกไม่อยากโชว์ แต่พอเลยตัดสินใจถ่ายรูปต่อไป
ด้านซ้ายเป็นพาวเวอร์ซัพพลายที่ผมใช้เมื่อหลายปีก่อน
นี่คือ PSU เชิงเส้นแบบธรรมดาที่มีเอาต์พุต 1-1.2 แอมแปร์ที่แรงดันไฟฟ้าสูงถึง 25 โวลต์
ดังนั้นฉันจึงต้องการแทนที่ด้วยสิ่งที่ทรงพลังและถูกต้องมากขึ้น

สินค้าจัดทำไว้เพื่อเขียนรีวิวจากทางร้าน บทวิจารณ์นี้เผยแพร่ตามข้อ 18 ของกฎของไซต์