เมื่อเลือกแหล่งจ่ายไฟสำหรับแล็ปท็อปคุณควรคำนึงถึงคุณสมบัติหลัก:

• แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (110V/220V);
• แรงดันไฟขาออก (V);
• กระแสไฟขาออก (A);
• ประเภทของขั้วต่อที่เสียบเข้ากับแล็ปท็อป

อะแดปเตอร์แปลงไฟส่วนใหญ่ผลิตโดยผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย เช่น LITEON, DELTA, LiShin, AcBel และ FSP บล็อกภายใต้แบรนด์เหล่านี้มีทั้งยอดนิยมและมีคุณภาพสูง

ตามกฎแล้วผู้ผลิตโน้ตบุ๊กจะติดสติ๊กเกอร์ไว้บนแหล่งจ่ายไฟเท่านั้น ผู้ผลิตแล็ปท็อปหลายรายทำเช่นนี้: ACER, ASUS, Toshiba, Fujitsu-Siemens, HP, Compaq, DELL, LG, IRU, ROVERBOOK, MSI

ด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องซื้อแหล่งจ่ายไฟดั้งเดิมของผู้ผลิตแล็ปท็อปเสมอไป แต่การซื้อแหล่งจ่ายไฟจากผู้ผลิตดั้งเดิมอาจมีราคาถูกกว่า

สำหรับการเลือกแหล่งจ่ายไฟที่ถูกต้องจำเป็นต้องกำหนดแรงดันเอาต์พุตและกระแสไฟขาออก. ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้มักแสดงไว้ที่ด้านล่างของแล็ปท็อป

แล็ปท็อปส่วนใหญ่มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 15 ถึง 20 โวลต์ เมื่อเลือกแรงดันไฟฟ้าอนุญาตให้มีการเบี่ยงเบน 1-2 โวลต์ เมื่อเลือกความแรงของกระแสจะใช้กฎข้อหนึ่ง - ความแรงของกระแสไฟขาออกของแหล่งจ่ายไฟไม่ควรน้อยกว่าที่จำเป็นสำหรับแล็ปท็อป ยิ่งกระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูง (ที่แรงดันไฟฟ้าเท่ากัน) แหล่งจ่ายไฟก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความเห็นว่าแหล่งจ่ายไฟที่ทรงพลังกว่าสามารถทำลายแบตเตอรี่แล็ปท็อปได้ แต่นี่เป็นภาพลวงตาเพราะ กฎของโอห์มยังไม่ถูกยกเลิก! แหล่งจ่ายไฟที่ทรงพลังกว่าจะไม่ทำให้แล็ปท็อปเสียหายในขณะที่ยังคงสภาพเดิมและจะไม่ทำงานตามขีดจำกัดความสามารถ อะแดปเตอร์ที่อ่อนแอกว่าจะไม่ทำให้แล็ปท็อปเสียหาย แต่อาจทำให้เครื่องไหม้ได้ ดังนั้นคุณต้องเลือกแรงดันและกระแสที่เหมาะสมหรือแรงกว่า

ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟแบ่งออกเป็นขั้วต่อมาตรฐานโดยมีหน้าสัมผัสสองตัว (แรงดันไฟฟ้าและศูนย์) และมีเอาต์พุตอัจฉริยะตัวที่สาม

แหล่งจ่ายไฟพร้อมขั้วต่อมาตรฐานเหมาะสำหรับแล็ปท็อปยี่ห้อต่างๆ เช่น Acer, ASUS, MSI, GigaByte, ViewSonic, RoverBook, Toshiba, Fujitsu-Siemens, iRu ขั้วต่อของ PSU ดังกล่าวแตกต่างกันในเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ส่วนใหญ่ 5 และ 5.5 มม.) และเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (1.6 มม.; 2 มม.; 2.5 มม.) เมื่อเลือกอะแดปเตอร์ ขั้วต่อสายไฟจำเป็นต้องตรงกับปลั๊กไฟของแล็ปท็อปทุกประการ มิฉะนั้น คุณสามารถหักขั้วต่อสายไฟของแล็ปท็อปหรือเผาได้หากหน้าสัมผัสไม่ดี โดยปกติแล้ว แรงดันไฟฟ้า (+) จะถูกจ่ายให้กับหน้าสัมผัสภายใน และเป็นศูนย์ (-) ไปยังหน้าสัมผัสภายนอก ระวังการกลับขั้วของหน้าสัมผัสจะทำให้เมนบอร์ดแล็ปท็อปเหนื่อยหน่าย

ประเภทสองพิน ได้แก่ พาวเวอร์ซัพพลาย SONY และ SAMSUNGแม้ว่าพวกมันจะมีพินตรงกลาง แต่แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายก็จะถูกส่งออกไปและเป็นศูนย์ที่หน้าสัมผัสภายนอก

ขั้วต่อสามพินส่วนใหญ่จะใช้ในผลิตภัณฑ์ DELL และ HP.

แหล่งจ่ายไฟของ DELL มีเอาต์พุตสามช่อง: + 19V, ศูนย์และข้อมูล (พินกลาง) เมื่อคุณเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ แล็ปท็อปจะอ่านพลังงาน หากพลังงานของ PSU น้อยกว่าที่จำเป็น แล็ปท็อปจะปิดการชาร์จแบตเตอรี่

แหล่งจ่ายไฟของ HP/Compaq มีขั้วต่อเหมือนกันทุกประการ และพินตรงกลางยังใช้เพื่อกำหนดกำลังไฟของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ แต่ขั้วต่อเหล่านี้เข้ากันไม่ได้ทางไฟฟ้า

อุปกรณ์จ่ายไฟแล็ปท็อป DELL และ HP เข้ากันไม่ได้!

มีอีกจุดหนึ่งที่ควรให้ความสนใจ ขณะนี้อุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับแล็ปท็อปมีจำหน่ายเกือบในร้านเบเกอรี่ ข้อเสนอที่หลากหลายนั้นน่าทึ่งและจากชื่อของผู้ผลิต - ภาษาก็หมุนไป

นอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้วยังมีอีกประการหนึ่งคือ - คุณภาพ!

นำแหล่งจ่ายไฟ DELL สองเครื่อง

หนึ่งในนั้นคือ DELL ดั้งเดิม ส่วนอีกอันไม่ใช่ของแท้ ไม่มีความแตกต่างภายนอก และเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการแยกแยะต้นฉบับจากของปลอม ผู้เชี่ยวชาญยังสามารถแยกแยะแหล่งจ่ายไฟดั้งเดิมจากแหล่งจ่ายไฟที่ไม่ใช่ของแท้ในแง่ของน้ำหนักและคุณภาพของพลาสติก สามารถอธิบายความแตกต่างของน้ำหนักได้อย่างง่ายดายโดยการแยกชิ้นส่วนแหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟเดิมถูกบังโดยหน้าจออย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้ PSU ที่ไม่ใช่ของแท้ยังมีวงจรที่เรียบง่ายซึ่งมักไม่มีวงจรป้องกันและตัวกรองเพิ่มเติมมีจัมเปอร์แทนที่จะเป็นองค์ประกอบและคุณภาพการบัดกรีก็น่าทึ่งมาก

สิ่งที่คุกคามการซื้อเช่นนี้ - หากคุณโชคดีก็ไม่มีอะไร! ถ้าไม่โชคดีก็ซ่อมแล็ปท็อป

เหมือน การกรอก มากมาย ชาวจีน แหล่งจ่ายไฟจากผู้ผลิตที่ไม่รู้จัก จำหน่ายอุปกรณ์จ่ายไฟสากลจำนวนมากพร้อมสวิตช์แรงดันไฟฟ้าการกลับขั้วและขั้วต่อจำนวนมากและมีคุณภาพที่น่าสงสัย

แหล่งจ่ายไฟสากลคุณภาพสูงผลิตโดยผู้ผลิตรายใหญ่เท่านั้น: FSP, LiteOn, AcBel, (ผู้ผลิต FSP)

แหล่งจ่ายไฟที่ดีสำหรับแล็ปท็อปก็เหมือนกับน้ำมันเบนซินคุณภาพสูงสำหรับรถยนต์ของคุณ ยิ่งคุณภาพสูงเท่าไร โอกาสที่รถจะพังก็จะน้อยลงเท่านั้น

วิธีสร้างแหล่งจ่ายไฟเต็มรูปแบบด้วยตัวเองด้วยช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้ 2.5-24 โวลต์ แต่มันง่ายมากทุกคนสามารถทำซ้ำได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์วิทยุสมัครเล่นอยู่ข้างหลัง

เราจะสร้างมันจากแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์เก่า TX หรือ ATX ไม่สำคัญหรอก โชคดีตลอดหลายปีของยุคพีซี บ้านแต่ละหลังมีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เก่าสะสมเพียงพอแล้ว และ PSU ก็น่าจะอยู่ที่นั่นด้วย ดังนั้น ราคาของผลิตภัณฑ์โฮมเมดจะไม่มีนัยสำคัญและสำหรับผู้เชี่ยวชาญบางคนจะเท่ากับศูนย์รูเบิล .

ฉันต้องสร้างใหม่ นี่คือบล็อก AT

ยิ่งคุณใช้ PSU ที่ทรงพลังมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ผู้บริจาคของฉันคือเพียง 250W พร้อม 10 แอมป์บนบัส + 12v แต่ในความเป็นจริงด้วยโหลดเพียง 4 A มันไม่สามารถรับมือได้อีกต่อไป มีการเบิกจ่ายทั้งหมด ของแรงดันไฟขาออก

ดูสิ่งที่เขียนไว้ในคดีนี้

ดังนั้นลองดูด้วยตัวคุณเองว่าคุณวางแผนที่จะรับกระแสใดจาก PSU ที่ได้รับการควบคุมของคุณซึ่งมีศักยภาพในการบริจาคและวางไว้ทันที

มีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับปรุง PSU ของคอมพิวเตอร์มาตรฐาน แต่ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในการรวมชิป IC - TL494CN (อะนาล็อกคือ DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MB3759, M1114EU, MPC494C ฯลฯ ) .

รูปที่ 0 Pinout ของชิป TL494CN และแอนะล็อก

เรามาดูตัวเลือกบางอย่างกันการใช้วงจรจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์บางทีหนึ่งในนั้นอาจกลายเป็นของคุณและการจัดการกับสายรัดจะง่ายกว่ามาก

โครงการที่ 1

ไปทำงานกันเถอะ
ก่อนอื่นคุณต้องถอดแยกชิ้นส่วนเคส PSU คลายเกลียวโบลต์ทั้งสี่ตัว ถอดฝาครอบออกแล้วมองเข้าไปด้านใน

เรากำลังมองหาไมโครวงจรจากรายการด้านบนบนบอร์ด หากไม่มี คุณสามารถค้นหาตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับ IC ของคุณบนอินเทอร์เน็ต

ในกรณีของฉัน พบชิป KA7500 บนกระดาน ซึ่งหมายความว่าเราสามารถเริ่มศึกษาการรัดและตำแหน่งของชิ้นส่วนที่เราไม่ต้องการซึ่งจำเป็นต้องถอดออกได้

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ขั้นแรกให้คลายเกลียวบอร์ดทั้งหมดออกให้หมดและถอดออกจากเคส

ในภาพขั้วต่อไฟเป็น 220v.

ถอดสายไฟและพัดลมบัดกรีหรือกัดสายไฟเอาท์พุตเพื่อไม่ให้รบกวนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวงจรเหลือเพียงอันที่จำเป็นสีเหลืองหนึ่งอัน (+ 12v) สีดำ (ทั่วไป) และสีเขียว * (เริ่มเปิด) ถ้ามี

อุปกรณ์ AT ของฉันไม่มีสายสีเขียว ดังนั้นจึงเริ่มทำงานทันทีเมื่อเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า หากเป็นยูนิต ATX ก็ควรมีสายสีเขียวจะต้องบัดกรีเป็น "ทั่วไป" และหากคุณต้องการสร้างปุ่มเปิดปิดแยกต่างหากบนเคสก็เพียงแค่วางสวิตช์ไว้ในช่องว่างของสายนี้

ตอนนี้คุณต้องดูว่าตัวเก็บประจุขนาดใหญ่เอาต์พุตมีราคากี่โวลต์หากเขียนไว้น้อยกว่า 30v คุณจะต้องแทนที่ด้วยตัวเก็บประจุที่คล้ายกันโดยมีแรงดันไฟฟ้าใช้งานอย่างน้อย 30 โวลต์เท่านั้น

ในภาพ - ตัวเก็บประจุสีดำเป็นตัวเลือกทดแทนสีน้ำเงิน

สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยที่ดัดแปลงของเราจะไม่ผลิต +12 โวลต์ แต่จะสูงถึง +24 โวลต์ และหากไม่มีการเปลี่ยน ตัวเก็บประจุจะระเบิดระหว่างการทดสอบครั้งแรกที่ 24 โวลต์ หลังจากใช้งานไปไม่กี่นาที เมื่อเลือกอิเล็กโทรไลต์ใหม่ไม่แนะนำให้ลดความจุ แต่แนะนำให้เพิ่มเสมอ

ส่วนที่สำคัญที่สุดของงาน
เราจะลบสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งหมดในสายรัด IC494 และประสานส่วนอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ได้คือสายรัด (รูปที่ 1)

ข้าว. หมายเลข 1 การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงของไมโครวงจร IC 494 (รูปแบบการแก้ไข)

เราจะต้องมีขาของไมโครวงจรหมายเลข 1, 2, 3, 4, 15 และ 16 เท่านั้นอย่าไปสนใจส่วนที่เหลือ

ข้าว. ตัวเลือกการปรับแต่งหมายเลข 2 โดยใช้ตัวอย่างของโครงการหมายเลข 1

การถอดรหัสการกำหนด

ควรทำอย่างนี้เราพบขาหมายเลข 1 (ที่มีจุดบนเคส) ของไมโครวงจรและศึกษาสิ่งที่แนบอยู่นั้นจะต้องถอดวงจรทั้งหมดออกและตัดการเชื่อมต่อ ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีแทร็กอย่างไรในการดัดแปลงบอร์ดและชิ้นส่วนบัดกรีโดยเฉพาะการเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งสามารถบัดกรีและยกขาข้างหนึ่งของชิ้นส่วน (หักโซ่) หรือจะตัดแทร็กได้ง่ายกว่า ด้วยมีด เมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการแล้ว เราก็เริ่มกระบวนการทำงานซ้ำตามแผนการปรับปรุง

ในภาพ - เปลี่ยนตัวต้านทานด้วยค่าที่ต้องการ

ในภาพ - โดยการยกขาของส่วนที่ไม่จำเป็นขึ้นเราจะทำลายโซ่

ตัวต้านทานบางตัวที่บัดกรีในวงจรท่อแล้วอาจเหมาะสมโดยไม่ต้องเปลี่ยน เช่น เราจำเป็นต้องใส่ตัวต้านทานที่ R=2.7k ต่อกับ "ทั่วไป" แต่มี R=3k ต่อกับ "ทั่วไป" อยู่แล้ว สิ่งนี้เหมาะกับเราอย่างสมบูรณ์แบบและเราปล่อยให้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างในรูปที่ 2 ตัวต้านทานสีเขียวไม่เปลี่ยนแปลง)

บนรูปภาพ- ตัดแทร็กและเพิ่มจัมเปอร์ใหม่ เขียนชื่อเก่าด้วยเครื่องหมาย คุณอาจต้องคืนค่าทุกอย่างกลับคืน

ดังนั้นเราจึงดูและทำซ้ำวงจรทั้งหมดบนขาทั้งหกของไมโครวงจร

นี่เป็นรายการที่ยากที่สุดในการเปลี่ยนแปลง

เราสร้างตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าและกระแส

เราใช้ตัวต้านทานแบบแปรผัน 22k (ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า) และ330Ω (ตัวควบคุมกระแส) บัดกรีสายไฟขนาด 15 ซม. สองเส้นเข้าด้วยกันบัดกรีปลายอีกด้านเข้ากับบอร์ดตามแผนภาพ (รูปที่ 1) ติดตั้งบนแผงด้านหน้า

การควบคุมแรงดันและกระแส
สำหรับการควบคุม เราจำเป็นต้องมีโวลต์มิเตอร์ (0-30v) และแอมมิเตอร์ (0-6A)

อุปกรณ์เหล่านี้สามารถหาซื้อได้ในร้านค้าออนไลน์ของจีนในราคาที่ดีที่สุดโวลต์มิเตอร์ของฉันมีราคาเพียง 60 รูเบิลพร้อมจัดส่ง (โวลต์มิเตอร์: )

ฉันใช้แอมป์มิเตอร์ของตัวเองจากคลังเก่าของสหภาพโซเวียต

สำคัญ- ภายในอุปกรณ์จะมีตัวต้านทานกระแส (เซ็นเซอร์กระแส) ซึ่งเราต้องการตามแบบแผน (รูปที่ 1) ดังนั้นหากคุณใช้แอมป์มิเตอร์คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวต้านทานกระแสเพิ่มเติมคุณต้องมี เพื่อติดตั้งโดยไม่ต้องใช้แอมป์มิเตอร์ โดยปกติแล้ว R Current จะทำที่บ้านลวด D = 0.5-0.6 มม. พันบนความต้านทาน MLT 2 วัตต์หมุนเพื่อหมุนตลอดความยาวทั้งหมดบัดกรีปลายเข้ากับตัวนำความต้านทานนั่นคือทั้งหมด

ทุกคนจะสร้างตัวเครื่องเพื่อตัวเอง
คุณสามารถทิ้งโลหะไว้ได้อย่างสมบูรณ์โดยการตัดรูสำหรับอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ควบคุม ฉันใช้ตัวตัดลามิเนตซึ่งเจาะและตัดได้ง่ายกว่า

ฉันมีความต้องการซื้อแหล่งจ่ายไฟสากลสำหรับแล็ปท็อปมานานแล้ว โดยมีขั้วต่อที่แตกต่างกันและสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้ และถ้าเราต้องการเราก็ซื้อมัน

เลือกอันนี้:

ตัวบ่งชี้ที่นำ.
กำลังไฟฟ้าเข้า:100w.
กำลังขับ:96w.
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: Ac110-240v.
ปรับแรงดันขาออก: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
ป้องกันการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจร
ใช้งานร่วมกับโน้ตบุ๊ค SONY/HP/IBM ฯลฯ
8 ปลั๊ก DC ตามภาพ

พัสดุไปเป็นเวลานาน แหล่งจ่ายไฟบรรจุมาไม่ดีในถุงธรรมดา แต่ก็น่าประหลาดใจที่ไม่มีอะไรเสียหาย

องค์ประกอบที่เปลี่ยนได้จะรวมอยู่ในซ็อกเก็ตบนสายไฟดังกล่าว หน้าสัมผัสที่มีความหนาต่างกัน ป้องกัน "คนโง่"

ทำการตรวจสอบภายนอกก่อนเปิดเครื่อง

แหล่งจ่ายไฟมีช่องเสียบสายดินมาตรฐานสามขาสำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน

รวมสาย...สยองขวัญ

แม้มองจากภายนอกก็บางมาก ...

สายบอกว่า 250V 10A. มีหลายสิ่งที่เขียนบนรั้วด้วย

บนสายไฟจะมีการระบุแบรนด์จีนอันดับสองบางยี่ห้อและมีความหนา 3x0.5mm.kv แล้ว 10 แอมป์มาจากไหนล่ะ? ทำไมแบรนด์ถึงเป็นอัตราที่สอง? ผู้ผลิตทั่วไปจะไม่ผลิตสายเคเบิลที่ไม่ดีและไม่ปลอดภัยเช่นนี้ ที่นี่การแสวงหามีต้นทุนต่ำเท่านั้น ส่วนที่เหลือถูกละเลย

พูดตามตรงฉันคิดว่า 0.5 ตร.ม. สูงเกินไปในความเป็นจริงยังมีขนบาง ๆ อีกสองสามเส้นยิ่งกว่านั้นไม่ใช่ทองแดง แต่เป็นเหล็กชุบทองแดง พวกมันเผาไหม้หมดประสิทธิภาพมาก ... ด้วยการชนและประกายไฟ

สายเคเบิลนี้จะทนทานต่อแหล่งจ่ายไฟนี้อย่างแน่นอน แต่เนื่องจากมีขั้วต่อคอมพิวเตอร์มาตรฐาน จึงควรตัดเป็นชิ้น ๆ ทันทีแล้วโยนทิ้งไปจะดีกว่า ทำไมต้องตัด? เพื่อไม่ให้มีคนค้นพบและเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากรับประกันความร้อนและการเผาไหม้ของสายเคเบิลนี้เกือบ 100% อย่างน้อยก็มีกลิ่นเหม็นและประกายไฟและอย่างน้อยที่สุด - ไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ฟิวส์หรือไฟดับ

การตรวจสอบจากภายนอกเปิดเผยสิ่งต่อไปนี้: หากคุณเขย่าแหล่งจ่ายไฟจะมีบางสิ่งที่เขย่าแล้วมีเสียงและแน่นหนา มีการตัดสินใจว่าจะไม่เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ แต่ให้เปิดและตรวจสอบทันที

เมื่อมองไปข้างหน้าฉันจะบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการซ่อมแซม

บล็อคจึงเปิดอยู่ มีน้ำมูกบัดกรีหลุดออกมาประมาณ 7x2 มม.

โลหะบัดกรีชิ้นนี้สั่นอยู่ข้างใน เขาสามารถลัดวงจรบางสิ่งบางอย่างและทำให้แหล่งจ่ายไฟขัดข้องได้

บอร์ดมีคุณภาพเพียงพอ แต่ทั้งการประกอบและการบัดกรีเป็นภาพที่น่าสงสาร

ในส่วน "ร้อน" ไม่ได้ติดตั้งองค์ประกอบบางอย่าง ชิ้นส่วนบางส่วนได้รับการติดตั้งโดยประเมินค่าพารามิเตอร์ต่ำไป และไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ในระหว่างการออกแบบ บอร์ดมีการทำเครื่องหมายว่าควรติดตั้งองค์ประกอบใดและอย่างไร

แต่มีเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC ที่ป้องกันกระแสไฟกระชากเมื่อเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า เป็นเรื่องแปลกที่พวกเขาไม่ได้แทนที่ด้วยจัมเปอร์ แต่ก็ยังสามารถประหยัดเงินได้สองสามเซ็นต์

ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูงมีราคาเพียง 22 μF (ซึ่งมีขนาดเล็กมาก) แม้จะเขียนบนบอร์ดถึง 47 μF แต่ก็ไม่มีตัวกรองโช้คในวงจรอินพุตไม่มีตัวเก็บประจุตัวกรองตัวเก็บประจุพลังงานไมโครวงจร PWM อยู่ในแนวตั้งแม้ว่า ควรวางอยู่บนกระดานมีการติดตั้งฟิวส์ที่มีระดับและคุณภาพที่น่าสงสัยเพื่อแทนที่ตัวกรองโช้ค

การสลับแรงดันไฟฟ้าเสถียรภาพของแหล่งจ่ายไฟทำได้โดยการสลับตัวต้านทานในแขนตัวแบ่งบนชิป TL431 ประสานแย่มาก

กระดานทั้งหมดอยู่ในฟลักซ์ไม่มีใครพยายามล้างมัน

แต่ฟลักซ์ที่ไม่ได้ล้างไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุด บอร์ดบัดกรีได้ไม่ดีข้อสรุปบางอย่างก็แขวนอยู่ในอากาศ

นี่คือตัวอย่างที่นี่: ไดโอด Schottky แบบคู่ ตะกั่วอันหนึ่งไม่ได้ถูกบัดกรี ส่วนอันที่สองถูกฉีกออกและรางแขวนอยู่ในอากาศ แหล่งจ่ายไฟในสถานะนี้จะใช้งานได้ แต่นานแค่ไหน?

เป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีการพูดถึงการควบคุมคุณภาพหรือการดีบักใดๆ ถ้าแหล่งจ่ายไฟเหล่านี้เปิดอยู่เลย ...

ชิป PWM - UC3843AN - ค่อนข้างธรรมดา มันสร้างอุปกรณ์จ่ายไฟและตัวแปลง StepDown ที่แตกต่างกันมากมาย

ส่วนเอาท์พุตก็ไม่ง่ายกว่านี้อีกแล้ว หลังจากไดโอดเรียงกระแสจะมีตัวเก็บประจุไฟฟ้าตัวเดียว ไม่มีการเอ่ยถึงตัวกรองใด ๆ ไม่แบ่งเซรามิกด้วยซ้ำ สันนิษฐานได้ว่าหากทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม เนื่องจากเคสปิดสนิทแล้ว การทำงานของแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวจะใช้เวลาไม่นาน ตัวเก็บประจุจะบวมในไม่ช้า

ทรานซิสเตอร์กำลังและไดโอดคู่เรียงกระแสอยู่บนหม้อน้ำทั่วไป (แน่นอนว่าไม่มีร่องรอยของแผ่นระบายความร้อน) หม้อน้ำเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่ได้รับการประมวลผลไม่ดีและมีเสี้ยนไม่ได้รับการแก้ไข แต่อย่างใดและวางอยู่บนทรานซิสเตอร์และไดโอด เป็นเหตุผลที่ไดโอดและทรานซิสเตอร์ถูกบัดกรีสูงเล็กน้อยและเมื่อปิดเคสพวกเขาก็ใช้ความพยายามและทรานซิสเตอร์ที่มีไดโอดก็จมลงและฉีกรางออกจากบอร์ด

ดูแย่มากทุกอย่างค้างอยู่ในอากาศแม้ว่าฉันเชื่อว่ามีการสัมผัสกันและแหล่งจ่ายไฟอาจสตาร์ทได้แม้ในสถานะนี้ แต่ฉันไม่สามารถทิ้งความอับอายเช่นนี้ไว้ได้

กล่าวโดยสรุป แหล่งจ่ายไฟนี้เป็นชุดของวงกบและความไม่สมบูรณ์ เกือบทุกอย่างจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่: ส่วนที่ร้อน, ส่วนที่เย็น, สายไฟ

ก่อนอื่นฉันประสานจัมเปอร์ "เชิงกลยุทธ์" จากบอร์ดฟิวส์ที่น่าสงสัยตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูงตัวเก็บประจุไฟ PWM

ฉันประสานโช้คตัวกรองฟิวส์ 2 A ปกติตัวเก็บประจุตัวกรองวางตัวต้านทานกำลัง PWM ยื่นออกมาทางด้านข้าง ฉันเปลี่ยนตัวเก็บประจุไฟ PWM 47uF 63V เป็น 100uF 63V (47uF ก็เพียงพอแล้ว แต่ฉันไม่มีอันที่มีสายยาวอยู่ในมือ) ต้องวางตัวเก็บประจุแบบ "นอนราบ" เพื่อไม่ให้รบกวนการติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูงที่มีความจุมากขึ้นและตามขนาดที่ใหญ่ขึ้น ฉันใส่ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูง 47uFx400V นี่คือนิกายที่ระบุไว้บนกระดาน อันที่ใหญ่กว่านั้นมักจะเป็นปัญหาในการใส่ เนื่องจากมันมักจะไม่พอดีกับเคส ที่นี่คุณจะเห็นว่าบอร์ดนั้นไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพมากนัก ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูงตั้งอยู่ในแนวนอนเหนือตัวเก็บประจุพลังงาน PWM ตัวชิป PWM และตัวต้านทานที่ทรงพลัง มันไม่ร้ายแรง แต่ก็ไม่ได้ฉลาดมาก แต่ที่นี่ตามที่เป็นอยู่มันก็เป็นเช่นนั้น

ถอดหม้อน้ำออกแล้ว ไม่ได้มีการวางแผนวางความร้อนที่นั่นการประหยัดในภาษาจีนสามารถมองเห็นได้ในทุกสิ่ง ทรานซิสเตอร์อยู่ในแพ็คเกจ TO-218-ISO ซึ่งแยกออกจากตัวระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง จึงสามารถจ่ายปะเก็นฉนวนได้

KPT-8 ที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วจะช่วยเราได้เช่นเคย บางทีนี่อาจไม่ใช่แผ่นระบายความร้อนที่ดีที่สุด แต่ฉันเชื่อมากกว่าที่ไม่ชัดเจนว่ามีต้นกำเนิดจากจีนชนิดใด

ตอนนี้องค์ประกอบพลังงานอยู่ในแผ่นระบายความร้อนแล้ว ฉันหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับพวกเขาเล็กน้อย วางทรานซิสเตอร์และไดโอดไว้ต่ำลงเพื่อให้ฮีทซิงค์วางชิดกับบอร์ด

ปิดท้ายด้วยภาค "ร้อนแรง"

ฉันคืนตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าเอาต์พุตไปที่ตำแหน่งของมัน ตัดแทร็กบวกที่ยาวและกว้างบนบอร์ด เจาะ 2 รูแล้วบัดกรีตัวเหนี่ยวนำเข้าไปในช่องว่าง ประสานตัวเก็บประจุแบบขนานกับสายไฟหลังตัวเหนี่ยวนำ

ฉันแบ่งตัวเก็บประจุไฟฟ้ากรองด้วย "เซรามิก"

ฉันประสานผู้ที่ไม่บัดกรีทั้งหมด (ซึ่งเพียงพอบนกระดาน) และฉีกรางออก ค่าจ้างของฉันที่ดิน

การประกอบและการรวมการทดสอบ ทุกอย่างทำงานได้

ในที่สุด ฉันก็ทำการตัดบางส่วนในตัวเครื่องเพื่อแลกเปลี่ยนอากาศกับเดรเมล ซึ่งจะทำให้อากาศร้อนระบายออกจากเคสและปรับปรุงการระบายความร้อนได้เล็กน้อย

บางทีนี่อาจไม่สวยงามมาก แต่จะปรับปรุงโหมดระบายความร้อนของแหล่งจ่ายไฟ

ตอนนี้องค์ประกอบทั้งหมดได้รับการติดตั้งในแหล่งจ่ายไฟนี้ทุกอย่างถูกบัดกรีแล้วการกรองได้รับการปรับปรุง ตอนนี้มันไม่น่ากลัวที่จะเชื่อมต่อกับแล็ปท็อปหรือจอภาพที่มีราคาแพงพอสมควร

สรุป: นี่เป็นความเข้าใจผิดชุดวงกบนี้ซึ่งเรียกผิดว่าแหล่งจ่ายไฟสากลไม่สามารถใช้งานได้หลังจากซื้อโดยไม่มีการดัดแปลงและแก้ไข มันแค่อันตราย

ความจริงที่ว่าแหล่งจ่ายไฟถูกเปิดตรงเวลาเท่านั้นจึงช่วยป้องกันความล้มเหลวอย่างรวดเร็วได้

ใช่ครับ ราคาไม่แพง ถูกกว่าพาวเวอร์ซัพพลายทั่วไปมาก พร้อมใช้งานทันทีหลังซื้อ การสรุปสภาพการทำงานไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนทางการเงินจำนวนมาก แต่ต้องใช้ชิ้นส่วนบางส่วน หัวแร้ง มือโดยตรง และความรู้เพียงเล็กน้อย สำหรับผู้ที่มีทั้งหมดนี้ พาวเวอร์ซัพพลายนี้ถือว่าถูกมาก สำหรับประชากรที่เหลือที่ไม่รู้วิธีจัดการกับหัวแร้ง ไม่แนะนำให้ซื้อแหล่งจ่ายไฟนี้

ป.ล. เมื่อพยายามใช้กับแล็ปท็อปหลังจากใช้งานไป 20-30 นาที แหล่งจ่ายไฟนี้จะไหม้พร้อมกับเสียงดัง แฟลช และควัน ในเวลาเดียวกัน เขาก็เอาบอร์ดชาร์จแล็ปท็อปติดตัวไปด้วย เป็นเรื่องดีที่เขาสามารถซื้อได้จาก e-bay ทรานซิสเตอร์ไหม้ในแหล่งจ่ายไฟ ชิป PWM เปิดออก หม้อแปลงเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างน่าสงสัย แหล่งจ่ายไฟเข้าไปในถังขยะ ฉันไม่เห็นประโยชน์ในการแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ ฉันไม่แนะนำให้ใครซื้อ

แหล่งจ่ายไฟของแล็ปท็อปทั่วไปเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่มีขนาดกะทัดรัดและทรงพลังพอสมควร

ในกรณีที่เกิดความผิดปกติหลายคนก็โยนมันทิ้งไปและซื้อ PSU สากลสำหรับแล็ปท็อปแทนโดยราคาเริ่มต้นที่ 1,000 รูเบิล แต่ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถแก้ไขบล็อกดังกล่าวได้ด้วยมือของคุณเอง

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมแซมแหล่งจ่ายไฟจากแล็ปท็อป ASUS นอกจากนี้ยังเป็นอะแดปเตอร์ไฟ AC/DC แบบอย่าง ADP-90CD. แรงดันขาออก 19V กระแสโหลดสูงสุด 4.74A

ตัวจ่ายไฟทำงานได้ชัดเจนเนื่องจากมีไฟ LED สีเขียวแสดงอยู่ แรงดันไฟฟ้าที่ปลั๊กเอาต์พุตตรงกับที่ระบุไว้บนฉลาก - 19V

ไม่มีการแตกหักของสายเชื่อมต่อหรือการแตกหักของปลั๊ก แต่เมื่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับแล็ปท็อปแล้ว แบตเตอรี่ก็ไม่เริ่มชาร์จ และไฟสีเขียวบนเคสก็ดับลงและสว่างลงครึ่งหนึ่งของความสว่างเดิม

ได้ยินเสียงบี๊บของบล็อกด้วย เห็นได้ชัดว่าแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งพยายามสตาร์ท แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างอาจเกิดการโอเวอร์โหลดหรือป้องกันการลัดวงจร

คำไม่กี่คำเกี่ยวกับวิธีการเปิดเคสของแหล่งจ่ายไฟดังกล่าว ไม่มีความลับใด ๆ ที่ทำให้อากาศเข้าไม่ได้และตัวการออกแบบเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถอดชิ้นส่วน ในการทำเช่นนี้ เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือหลายอย่าง

เราใช้จิ๊กซอว์แบบแมนนวลหรือผืนผ้าใบจากนั้น ควรใช้ผ้าใบสำหรับโลหะที่มีฟันละเอียด แหล่งจ่ายไฟนั้นถูกยึดไว้ดีที่สุดในรอง หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณก็สามารถประดิษฐ์และทำได้โดยไม่ต้องมีพวกมัน

ต่อไปด้วยจิ๊กซอว์แบบแมนนวลเราจะตัดลึกเข้าไปในร่างกายประมาณ 2-3 มม. ตรงกลางลำตัวตามแนวตะเข็บเชื่อม การตัดจะต้องทำอย่างระมัดระวัง หากคุณหักโหมเกินไป อาจทำให้แผงวงจรพิมพ์หรือไส้อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

จากนั้นเราก็เอาไขควงปากแบนที่มีขอบกว้างสอดเข้าไปในรอยตัดแล้วแยกส่วนของร่างกายออกเป็นสองส่วน ไม่จำเป็นต้องรีบร้อน เมื่อแยกครึ่งของร่างกายควรมีลักษณะการคลิกเกิดขึ้น

หลังจากเปิดตัวเรือนแหล่งจ่ายไฟแล้ว เราจะเอาฝุ่นพลาสติกออกด้วยแปรงหรือแปรง และนำไส้อิเล็กทรอนิกส์ออก

หากต้องการตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆ บนแผงวงจรพิมพ์ คุณจะต้องถอดแถบอะลูมิเนียมระบายความร้อนออก ในกรณีของฉัน แถบนั้นถูกยึดเข้ากับส่วนอื่น ๆ ของหม้อน้ำด้วยตัวล็อค และยังติดกาวเข้ากับหม้อแปลงด้วยสารบางอย่าง เช่น น้ำยาซีลซิลิโคน ฉันจัดการแยกแท่งออกจากหม้อแปลงด้วยมีดปากกาที่คม

ภาพแสดงการเติมแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยของเรา

ใช้เวลาไม่นานในการค้นหาปัญหา ก่อนที่จะเปิดเคส ฉันได้ทดสอบสิ่งที่รวมอยู่ในนั้นด้วยซ้ำ หลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่าย 220V สองครั้ง มีบางอย่างแตกภายในตัวเครื่องและไฟแสดงสถานะสีเขียวซึ่งส่งสัญญาณการทำงานดับลงโดยสมบูรณ์

เมื่อตรวจสอบเคส พบอิเล็กโทรไลต์เหลวซึ่งรั่วเข้าไปในช่องว่างระหว่างขั้วต่อเครือข่ายและส่วนประกอบของเคส เห็นได้ชัดว่าแหล่งจ่ายไฟหยุดทำงานอย่างถูกต้องเนื่องจากตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 120 uF * 420V "กระแทก" เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานมากเกินไปในไฟหลัก 220V ปัญหาที่พบบ่อยและแพร่หลาย

เมื่อถอดตัวเก็บประจุออก เปลือกนอกก็พังทลาย เห็นได้ชัดว่าสูญเสียคุณสมบัติเนื่องจากการให้ความร้อนเป็นเวลานาน

วาล์วนิรภัยที่ด้านบนของเคส "โป่ง" - นี่เป็นสัญญาณที่แน่ชัดว่าตัวเก็บประจุชำรุด

นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีตัวเก็บประจุผิดพลาด นี่คืออะแดปเตอร์ไฟแล็ปท็อปอีกเครื่อง ให้ความสนใจกับรอยบากป้องกันที่ส่วนบนของกล่องตัวเก็บประจุ โดยเปิดออกด้วยแรงดันของอิเล็กโทรไลต์ที่ต้มไว้

ในกรณีส่วนใหญ่ การทำให้พาวเวอร์ซัพพลายกลับมาใช้งานได้นั้นค่อนข้างง่าย ก่อนอื่นคุณต้องเปลี่ยนผู้กระทำผิดหลักของการพังทลาย

ในเวลานั้น ฉันมีตัวเก็บประจุที่เหมาะสมสองตัวอยู่ในมือ ฉันตัดสินใจที่จะไม่ติดตั้งตัวเก็บประจุ SAMWHA 82 uF * 450V แม้ว่าจะมีขนาดที่เหมาะสมก็ตาม

ความจริงก็คืออุณหภูมิการทำงานสูงสุดคือ +85 0 C ระบุไว้บนตัวเครื่อง และเนื่องจากตัวเรือนแหล่งจ่ายไฟมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิภายในจึงอาจสูงมากได้

การให้ความร้อนเป็นเวลานานส่งผลเสียอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า ดังนั้นฉันจึงติดตั้งตัวเก็บประจุ Jamicon ที่มีความจุ 68 uF * 450V ซึ่งได้รับการจัดอันดับสำหรับอุณหภูมิการทำงานสูงถึง 105 0 C

ควรพิจารณาว่าความจุของตัวเก็บประจุดั้งเดิมคือ 120 ไมโครฟารัดและแรงดันไฟฟ้าในการทำงานคือ 420V แต่ฉันต้องใส่ตัวเก็บประจุที่มีความจุน้อยกว่า

ในกระบวนการซ่อมอุปกรณ์จ่ายไฟจากแล็ปท็อปฉันพบว่าการหาตัวเก็บประจุทดแทนเป็นเรื่องยากมาก และประเด็นไม่ได้อยู่ที่ความจุหรือแรงดันไฟฟ้าในการทำงานเลย แต่อยู่ที่มิติของมัน

การค้นหาตัวเก็บประจุที่เหมาะสมที่จะใส่ลงในกล่องที่คับแคบได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นงานที่น่ากังวล ดังนั้นจึงตัดสินใจติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสมแม้ว่าจะมีความจุน้อยกว่าก็ตาม สิ่งสำคัญคือตัวเก็บประจุนั้นเป็นของใหม่คุณภาพสูงและมีแรงดันไฟฟ้าในการทำงานอย่างน้อย 420 ~ 450V ปรากฎว่าถึงแม้จะมีตัวเก็บประจุเช่นนี้ แต่แหล่งจ่ายไฟก็ยังทำงานได้อย่างถูกต้อง

เมื่อทำการบัดกรีตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าใหม่ สังเกตขั้วอย่างเคร่งครัดการเชื่อมต่อเทอร์มินัล! ตามกฎแล้วบนแผงวงจรพิมพ์ถัดจากรูจะมีป้าย " + " หรือ " - " นอกจากนี้เครื่องหมายลบสามารถทำเครื่องหมายด้วยเส้นหนาสีดำหรือเครื่องหมายในรูปแบบของจุด

ที่ด้านลบของเคสตัวเก็บประจุจะมีเครื่องหมายเป็นรูปแถบที่มีเครื่องหมายลบ " - ".

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกหลังการซ่อมแซม ให้รักษาระยะห่างจากแหล่งจ่ายไฟ เพราะหากคุณกลับขั้วของการเชื่อมต่อ ตัวเก็บประจุจะ "เด้ง" อีกครั้ง อิเล็กโทรไลต์อาจเข้าตาได้ นี่มันอันตรายอย่างยิ่ง!ถ้าเป็นไปได้ให้สวมแว่นตาป้องกัน

และตอนนี้ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับ "คราด" ซึ่งไม่ควรเหยียบจะดีกว่า

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งคุณต้องทำความสะอาดบอร์ดและส่วนประกอบวงจรจากอิเล็กโทรไลต์เหลวอย่างทั่วถึง นี่ไม่ใช่อาชีพที่น่ารื่นรมย์

ความจริงก็คือเมื่อตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าแตก อิเล็กโทรไลต์ที่อยู่ภายในจะแตกออกภายใต้แรงกดดันมหาศาลในรูปของสเปรย์และไอน้ำ ในทางกลับกันจะควบแน่นกับชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันทันทีรวมถึงองค์ประกอบของหม้อน้ำอะลูมิเนียม

เนื่องจากการติดตั้งองค์ประกอบต่างๆ นั้นแน่นหนามากและตัวเคสเองก็มีขนาดเล็ก อิเล็กโทรไลต์จึงเข้าไปในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด

แน่นอนคุณสามารถโกงและไม่ทำความสะอาดอิเล็กโทรไลต์ทั้งหมดได้ แต่นี่เต็มไปด้วยปัญหา เคล็ดลับก็คืออิเล็กโทรไลต์นำไฟฟ้าได้ดี ฉันได้เห็นสิ่งนี้จากประสบการณ์ของตัวเอง แม้ว่าฉันจะทำความสะอาดแหล่งจ่ายไฟอย่างระมัดระวัง แต่ฉันก็ไม่ได้ประสานคันเร่งและทำความสะอาดพื้นผิวข้างใต้ แต่ฉันรีบ

เป็นผลให้หลังจากประกอบและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักแล้วมันก็ทำงานได้ตามปกติ แต่หลังจากผ่านไปหนึ่งหรือสองนาที มีบางอย่างแตกภายในเคส และไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ก็ดับลง

หลังจากเปิดแล้วปรากฎว่าอิเล็กโทรไลต์ที่เหลืออยู่ใต้ปีกผีเสื้อปิดวงจร ส่งผลให้ฟิวส์ขาด T3.15A 250Vบนวงจรอินพุท 220V. นอกจากนี้ทุกอย่างถูกปกคลุมไปด้วยเขม่าที่ไฟฟ้าลัดวงจรและสายไฟที่เชื่อมต่อหน้าจอและสายทั่วไปบนแผงวงจรพิมพ์ก็ไหม้ที่ตัวเหนี่ยวนำ

คันเร่งเดียวกัน ลวดไหม้ซ่อมแล้ว.

ลัดวงจรเขม่าบน PCB ใต้ปีกผีเสื้อ

อย่างที่คุณเห็นมันกระแทกค่อนข้างแรง

ครั้งแรกที่ฉันเปลี่ยนฟิวส์ด้วยอันใหม่จากแหล่งจ่ายไฟที่คล้ายกัน แต่เมื่อมันถูกไฟไหม้เป็นครั้งที่สอง ฉันจึงตัดสินใจบูรณะมันใหม่ นี่คือลักษณะของฟิวส์บนกระดาน

และนี่คือสิ่งที่อยู่ข้างใน ตัวเขาเองนั้นถอดประกอบได้ง่ายคุณเพียงแค่ต้องกดสลักที่ด้านล่างของเคสแล้วถอดฝาครอบออก

ในการกู้คืนคุณจะต้องถอดเศษลวดที่ถูกไฟไหม้และเศษของท่อฉนวนออก ใช้ลวดเส้นเล็กแล้วบัดกรีแทนลวดดั้งเดิม จากนั้นจึงประกอบฟิวส์

บางคนก็บอกว่ามันเป็น "แมลง" แต่ฉันไม่เห็นด้วย ในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจร สายไฟที่บางที่สุดในวงจรจะไหม้ บางครั้งแม้แต่รางทองแดงบนแผงวงจรพิมพ์ก็ไหม้ ในกรณีนี้ฟิวส์ที่เราผลิตเองจะทำงานได้ แน่นอน คุณสามารถใช้จัมเปอร์ลวดเส้นเล็กได้โดยการบัดกรีเข้ากับหน้าสัมผัสบนบอร์ด

ในบางกรณี ในการทำความสะอาดอิเล็กโทรไลต์ทั้งหมด อาจจำเป็นต้องถอดหม้อน้ำทำความเย็นออก และนำส่วนประกอบที่ทำงานอยู่ เช่น MOSFET และไดโอดคู่ไปด้วย

อย่างที่คุณเห็น อิเล็กโทรไลต์เหลวยังสามารถอยู่ใต้ผลิตภัณฑ์ที่มีการม้วน เช่น โช้ค แม้ว่ามันจะแห้ง แต่ในอนาคตด้วยเหตุนี้การกัดกร่อนของขั้วต่อจึงอาจเริ่มต้นขึ้น ตัวอย่างที่ดีอยู่ตรงหน้าคุณ เนื่องจากอิเล็กโทรไลต์ตกค้าง ขั้วหนึ่งของตัวเก็บประจุในตัวกรองอินพุตจึงสึกกร่อนและหลุดออกโดยสิ้นเชิง นี่คือหนึ่งในอะแดปเตอร์แปลงไฟแล็ปท็อปที่ฉันมีเพื่อซ่อมแซม

กลับไปที่แหล่งจ่ายไฟของเรา หลังจากทำความสะอาดอิเล็กโทรไลต์ที่ตกค้างและเปลี่ยนตัวเก็บประจุแล้วจำเป็นต้องตรวจสอบโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับแล็ปท็อป วัดแรงดันเอาต์พุตที่ปลั๊กเอาต์พุต หากทุกอย่างเป็นไปตามลำดับ เราจะประกอบอะแดปเตอร์ไฟฟ้า

ไม่จำเป็นต้องพูดว่านี่เป็นงานที่ยากมาก อันดับแรก.

หม้อน้ำระบายความร้อนของแหล่งจ่ายไฟประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมหลายแผ่น ระหว่างกันพวกเขาจะยึดด้วยสลักและติดกาวด้วยบางสิ่งที่คล้ายกับกาวซิลิโคน สามารถถอดออกได้ด้วยมีดปากกา

ฝาหม้อน้ำด้านบนติดอยู่กับตัวเครื่องหลักพร้อมสลัก

แผ่นด้านล่างของฮีทซิงค์จะยึดเข้ากับแผงวงจรพิมพ์โดยการบัดกรี โดยปกติจะอยู่ที่หนึ่งหรือสองแห่ง วางแผ่นพลาสติกฉนวนไว้ระหว่างแผ่นกับแผงวงจรพิมพ์

คำไม่กี่คำเกี่ยวกับวิธีการยึดทั้งสองซีกของร่างกายซึ่งในตอนแรกเราเห็นด้วยจิ๊กซอว์

ในกรณีที่ง่ายที่สุด คุณสามารถประกอบแหล่งจ่ายไฟแล้วพันครึ่งหนึ่งของเคสด้วยเทปไฟฟ้า แต่นี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด

ฉันใช้กาวร้อนเพื่อกาวพลาสติกทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน เนื่องจากฉันไม่มีปืนร้อนละลาย ฉันจึงตัดกาวร้อนละลายออกจากท่อด้วยมีดแล้วสอดเข้าไปในร่อง หลังจากนั้นเขาก็เอาสถานีบัดกรีด้วยลมร้อนตั้งอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ 200 ~ 250 0 C จากนั้นเขาก็อุ่นกาวร้อนด้วยเครื่องเป่าผมจนละลาย ฉันเอากาวส่วนเกินออกด้วยไม้จิ้มฟันแล้วเป่าอีกครั้งด้วยเครื่องเป่าผมแบบบัดกรี

ไม่แนะนำให้พลาสติกร้อนเกินไป และโดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ชิ้นส่วนแปลกปลอมได้รับความร้อนมากเกินไป ตัวอย่างเช่นในกรณีของฉัน พลาสติกของเคสเริ่มสว่างขึ้นเมื่อได้รับความร้อนสูง

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ มันกลับกลายเป็นไปด้วยดี

ตอนนี้ฉันจะพูดสองสามคำเกี่ยวกับความผิดปกติอื่น ๆ

นอกเหนือจากการพังทลายอย่างง่าย เช่น ตัวเก็บประจุแบบกระแทกหรือการเปิดในสายเชื่อมต่อ ยังมีเอาต์พุตตัวเหนี่ยวนำแบบเปิดในวงจรกรองสายอีกด้วย นี่คือรูปถ่าย

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เขาคลายขดลวดและบัดกรีให้เข้าที่ แต่ต้องใช้เวลามากในการค้นหาความผิดปกติดังกล่าว ไม่สามารถค้นหาได้ทันที

คุณอาจสังเกตเห็นแล้วว่าองค์ประกอบขนาดใหญ่ เช่น ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า โช้คตัวกรอง และชิ้นส่วนอื่นๆ เดียวกันนั้นถูกทาด้วยสารบางอย่าง เช่น น้ำยาซีลสีขาว ดูเหมือนว่าทำไมจึงจำเป็น? และตอนนี้ก็ชัดเจนว่าด้วยความช่วยเหลือของมัน ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจหลุดจากการสั่นและแรงสั่นสะเทือนเหมือนกับคันเร่งคันนี้ซึ่งแสดงในรูปภาพ

อย่างไรก็ตาม ในตอนแรกมันไม่ได้รับการแก้ไขอย่างปลอดภัย พูดคุย - พูดคุยและล้มลงทำให้แหล่งจ่ายไฟอื่นจากแล็ปท็อปหมดอายุการใช้งาน

ฉันสงสัยว่าอุปกรณ์จ่ายไฟขนาดกะทัดรัดและค่อนข้างทรงพลังหลายพันเครื่องถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบจากการพังทลายซ้ำซาก!

สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่มีแรงดันเอาต์พุต 19 - 20 โวลต์และกระแสโหลด 3-4 แอมแปร์เป็นเพียงสวรรค์เท่านั้น! ไม่เพียงแต่มีขนาดกะทัดรัดเท่านั้น แต่ยังทรงพลังอีกด้วย โดยทั่วไป อะแดปเตอร์จ่ายไฟจะมีพิกัดอยู่ที่ 40~90W

น่าเสียดายที่การทำงานผิดปกติที่ร้ายแรงกว่าเช่นความล้มเหลวของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรพิมพ์ การซ่อมแซมมีความซับซ้อนเนื่องจากการค้นหาชิปคอนโทรลเลอร์ PWM ตัวเดียวกันมาทดแทนนั้นค่อนข้างยาก

ฉันไม่พบเอกสารข้อมูลสำหรับชิปตัวใดตัวหนึ่ง เหนือสิ่งอื่นใดการซ่อมแซมมีความซับซ้อนเนื่องจากมีส่วนประกอบ SMD จำนวนมากซึ่งมีการทำเครื่องหมายว่าอ่านยากหรือไม่สามารถซื้อชิ้นส่วนทดแทนได้

เป็นที่น่าสังเกตว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟสำหรับแล็ปท็อปส่วนใหญ่ผลิตขึ้นมาคุณภาพสูงมาก อย่างน้อยที่สุดสิ่งนี้สามารถเห็นได้จากการปรากฏตัวของชิ้นส่วนที่คดเคี้ยวและโช้คที่ติดตั้งในวงจรป้องกันไฟกระชาก มันระงับการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ในอุปกรณ์จ่ายไฟคุณภาพต่ำบางตัวจากพีซีแบบอยู่กับที่ องค์ประกอบดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้ได้เลย

แหล่งจ่ายไฟคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลง (ลดระดับลงหรือเพิ่มระดับ) แรงดันไฟฟ้าหลัก AC ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนด แหล่งจ่ายไฟแบ่งออกเป็น: หม้อแปลงไฟฟ้าและพัลส์ เริ่มแรกมีการสร้างเฉพาะการออกแบบหม้อแปลงจ่ายไฟเท่านั้น ประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนโดยแหล่งจ่ายไฟหลักในครัวเรือน 220V, 50Hz และวงจรเรียงกระแสพร้อมตัวกรองและตัวปรับแรงดันไฟฟ้า ต้องขอบคุณหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำให้แรงดันไฟหลักลดลงตามค่าที่ต้องการ ตามด้วยการแก้ไขแรงดันไฟฟ้าด้วยวงจรเรียงกระแสซึ่งประกอบด้วยไดโอดที่เชื่อมต่ออยู่ในวงจรบริดจ์ หลังจากการแก้ไข แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลซิ่งจะถูกทำให้เรียบโดยตัวเก็บประจุที่ต่อแบบขนาน หากจำเป็นต้องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อย่างแม่นยำ จะใช้ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าบนทรานซิสเตอร์

ข้อเสียเปรียบหลักของแหล่งจ่ายไฟของหม้อแปลงคือหม้อแปลงไฟฟ้า ทำไมเป็นอย่างนั้น? ทั้งหมดนี้เป็นเพราะน้ำหนักและขนาด เนื่องจากจำกัดความกะทัดรัดของแหล่งจ่ายไฟ ในขณะที่ราคาค่อนข้างสูง แต่แหล่งจ่ายไฟเหล่านี้มีการออกแบบที่เรียบง่ายและนี่คือข้อได้เปรียบของพวกเขา แต่ถึงกระนั้นในอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดการใช้แหล่งจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้าก็ไม่เกี่ยวข้อง พวกเขาถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

อุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่งประกอบด้วย:

1) ตัวกรองหลัก (โช้คอินพุต, ตัวกรองระบบเครื่องกลไฟฟ้า, ให้การปลดสัญญาณรบกวน, ฟิวส์หลัก)

2) วงจรเรียงกระแสและตัวกรองการปรับให้เรียบ (สะพานไดโอด, ตัวเก็บประจุเก็บ);

3) อินเวอร์เตอร์ (ทรานซิสเตอร์กำลัง);

4) หม้อแปลงไฟฟ้า;

5) วงจรเรียงกระแสเอาต์พุต (ไดโอดเรียงกระแสรวมอยู่ในวงจรฮาล์ฟบริดจ์);

6) ตัวกรองเอาต์พุต (ตัวเก็บประจุตัวกรอง, โช้คกำลัง);

7) ชุดควบคุมอินเวอร์เตอร์ (ตัวควบคุม PWM พร้อมสายรัด)

แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งให้แรงดันไฟฟ้าที่เสถียรผ่านการใช้ฟีดแบ็ก มันทำงานดังนี้ แรงดันไฟฟ้าหลักจะจ่ายให้กับวงจรเรียงกระแสและตัวกรองการปรับให้เรียบ โดยที่แรงดันไฟฟ้าหลักได้รับการแก้ไขและระลอกคลื่นถูกทำให้เรียบโดยใช้ตัวเก็บประจุ ในกรณีนี้จะรักษาแอมพลิจูดไว้ประมาณ 300 โวลต์ ขั้นตอนต่อไปคือการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์ หน้าที่ของมันคือการสร้างสัญญาณความถี่สูงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า การป้อนกลับอินเวอร์เตอร์จะดำเนินการผ่านชุดควบคุม จากเอาต์พุตของหม้อแปลงพัลส์ความถี่สูงจะถูกป้อนไปยังวงจรเรียงกระแสเอาต์พุต เนื่องจากความถี่พัลส์อยู่ที่ประมาณ 100 kHz จึงจำเป็นต้องใช้ไดโอด Schottke เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง ในเฟสสุดท้าย แรงดันไฟฟ้าจะถูกปรับให้เรียบบนตัวเก็บประจุตัวกรองและตัวเหนี่ยวนำ และหลังจากนั้นแรงดันไฟฟ้าตามค่าที่ระบุจะถูกส่งไปยังโหลด เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว เรามาฝึกฝนและเริ่มสร้างแหล่งจ่ายไฟกันดีกว่า

ที่อยู่อาศัยแหล่งจ่ายไฟ

นักวิทยุสมัครเล่นทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยุที่ต้องการออกแบบอุปกรณ์ของตน มักจะประสบปัญหาว่าจะหาซื้อเคสได้จากที่ไหน ปัญหานี้เกิดขึ้นกับฉันด้วย ซึ่งในทางกลับกันก็กระตุ้นให้เกิดความคิด ทำไมไม่ลองทำเองดูล่ะ จากนั้นการค้นหาของฉันก็เริ่มขึ้น ... การค้นหาวิธีแก้ปัญหาสำเร็จรูปสำหรับการทำคดีไม่ได้นำไปสู่อะไรเลย แต่ฉันไม่สิ้นหวัง คิดอยู่สักพักก็เกิดไอเดียว่าทำไมไม่ทำกล่องพลาสติกไว้สำหรับพันสายไฟล่ะ ในแง่ของขนาดมันเหมาะกับฉันและฉันก็เริ่มตัดและติดกาว ดูภาพด้านล่าง

ขนาดของกล่องถูกเลือกตามขนาดของบอร์ดจ่ายไฟ ดูภาพด้านล่าง

นอกจากนี้ควรใส่ตัวบ่งชี้ สายไฟ ตัวควบคุม และตัวเชื่อมต่อเครือข่ายไว้ในเคสด้วย ดูภาพด้านล่าง

ในการติดตั้งองค์ประกอบข้างต้น จะต้องเจาะรูที่จำเป็นในกรณีนี้ ดูภาพด้านบน และสุดท้าย เพื่อให้ตัวพาวเวอร์ซัพพลายมีความสวยงาม จึงถูกทาสีดำ ดูภาพด้านล่าง

อุปกรณ์วัด

ฉันจะบอกทันทีว่าฉันไม่ต้องมองหาอุปกรณ์วัดเป็นเวลานานตัวเลือกก็ตกอยู่ที่โวลต์แทมมิเตอร์แบบดิจิตอลรวม TK1382 ทันที ดูภาพด้านล่าง

ช่วงการวัดของอุปกรณ์ใช้สำหรับแรงดันไฟฟ้า 0-100 V และกระแสสูงถึง 10 A นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังมีตัวต้านทานสอบเทียบสองตัวสำหรับปรับแรงดันและกระแส ดูภาพด้านล่าง

สำหรับรูปแบบการเชื่อมต่อนั้นมีความแตกต่าง ดูภาพด้านล่าง

แผนภาพพาวเวอร์ซัพพลาย

ในการวัดกระแสและแรงดันเราใช้วงจร - 2 ดูรูปด้านบน และตามลำดับ ในแหล่งจ่ายไฟที่ฉันมีจากแล็ปท็อป เราจะพบแผนภาพวงจรไฟฟ้าก่อน การค้นหาจะต้องดำเนินการบนตัวควบคุม PWM ในแหล่งจ่ายไฟนี้คือ CR6842S ดูแผนภาพด้านล่าง

ตอนนี้เรามาดูการปรับเปลี่ยนกันดีกว่า เนื่องจากจะมีการสร้างแหล่งจ่ายไฟแบบปรับได้ จึงต้องทำวงจรใหม่ ในการดำเนินการนี้ เราจะทำการเปลี่ยนแปลงโครงร่าง โดยพื้นที่เหล่านี้จะวงกลมเป็นสีส้ม ดูภาพด้านล่าง

วงจรส่วนที่ 1.2 จ่ายไฟให้กับตัวควบคุม PWM และเป็นสารกันโคลงแบบพาราเมตริก เลือกแรงดันไฟฟ้าโคลงที่ 17.1 V เนื่องจากลักษณะเฉพาะของการทำงานของตัวควบคุม PWM ในเวลาเดียวกันในการจ่ายไฟให้กับคอนโทรลเลอร์ PWM เราได้ตั้งค่ากระแสผ่านโคลงเป็นประมาณ 6 mA "ลักษณะเฉพาะของคอนโทรลเลอร์นี้คือในการเปิดเครื่อง คุณต้องมีแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 16.4 V, การใช้กระแสไฟฟ้า 4 mA" ที่ตัดตอนมาจากแผ่นข้อมูล ด้วยการเปลี่ยนแปลงแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวจำเป็นต้องละทิ้งการป้อนขดลวดด้วยตนเองเนื่องจากไม่แนะนำให้ใช้กับแรงดันไฟฟ้าขาออกต่ำ ในรูปด้านล่าง คุณจะเห็นโหนดนี้หลังจากการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 3 ของวงจรจัดให้มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าโดยค่าขององค์ประกอบเหล่านี้การควบคุมจะดำเนินการในช่วง 4.5-24.5 V สำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องบัดกรีตัวต้านทานที่มีเครื่องหมายสีส้มใน รูปด้านล่างและประสานตัวต้านทานแบบปรับค่าได้เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าแทน

เสร็จสิ้นการแปลง และคุณสามารถทำการทดสอบการทำงานได้ สำคัญ!!! เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟนั้นใช้พลังงานจากเครือข่าย 220 V คุณต้องระวังอย่าให้แรงดันไฟหลักตกอยู่ภายใต้การกระทำ! นี่มันอันตรายถึงชีวิต!!! ก่อนที่จะสตาร์ทแหล่งจ่ายไฟเป็นครั้งแรกจำเป็นต้องตรวจสอบการติดตั้งองค์ประกอบทั้งหมดที่ถูกต้องจากนั้นจึงเชื่อมต่อกับเครือข่าย 220 V ผ่านหลอดไส้ 220 V, 40 W เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวขององค์ประกอบพลังงานของ แหล่งจ่ายไฟ การเปิดตัวครั้งแรกสามารถดูได้ในรูปด้านล่าง

นอกจากนี้ หลังจากสตาร์ทครั้งแรก ให้ตรวจสอบขีดจำกัดบนและล่างของการควบคุมแรงดันไฟฟ้า และตามที่ตั้งใจไว้ พวกมันอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดที่ 4.5-24.5 V ดูรูปด้านล่าง

และในที่สุดเมื่อทดสอบด้วยโหลด 2.5 A เคสก็เริ่มอุ่นขึ้นได้ดีซึ่งไม่เหมาะกับฉันและฉันจึงตัดสินใจเจาะเคสเพื่อระบายความร้อน สถานที่สำหรับการเจาะถูกเลือกตามสถานที่ที่ให้ความร้อนสูงสุด เพื่อเจาะรูเคส ฉันเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. 9 รู ดูภาพด้านล่าง

เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ไหลผ่านเข้าไปในตัวเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ ชัตเตอร์นิรภัยจึงติดกาวไว้ที่ด้านหลังของฝาครอบในระยะใกล้ ดูภาพด้านล่าง