Izvēloties klēpjdatora barošanas avotu, jums jāpievērš uzmanība tā galvenajām īpašībām:

• Ieejas spriegums (110V/220V);
• Izejas spriegums (V);
• Izejas strāvas stiprums (A);
• Klēpjdatorā ievietotā savienotāja veids.

Lielāko daļu strāvas adapteru ražo tikai daži ražotāji, piemēram, LITEON, DELTA, LiShin, AcBel un FSP. Šo zīmolu bloki ir vispopulārākie un augstākās kvalitātes.

Klēpjdatoru ražotāji, kā likums, uzlīmē tikai uzlīmes uz barošanas blokiem. To dara daudzi klēpjdatoru ražotāji: ACER, ASUS, Toshiba, Fujitsu-Siemens, HP, Compaq, DELL, LG, IRU, ROVERBOOK, MSI.

No tā izriet, ka ne vienmēr ir nepieciešams iegādāties oriģinālo barošanas bloku no klēpjdatora ražotāja, lētāk var būt iegādāties oriģinālo barošanas bloka ražotāju.

Lai izvēlētos pareizo barošanas avotu, ir jānosaka izejas spriegums un strāva.. Šīs specifikācijas parasti ir norādītas klēpjdatora apakšā.

Lielākajai daļai klēpjdatoru ieejas spriegums ir no 15 līdz 20 voltiem. Izvēloties spriegumu, ir pieļaujama 1-2 voltu novirze. Izvēloties strāvas stiprumu, tiek piemērots viens noteikums - barošanas avota izejas strāva nedrīkst būt mazāka par klēpjdatoram nepieciešamo. Jo lielāka ir barošanas avota strāva (pie tāda paša sprieguma), jo jaudīgāks ir barošanas avots. Pastāv viedoklis, ka jaudīgāks barošanas avots var sabojāt klēpjdatora akumulatoru, taču tas ir maldīgs priekšstats, jo... Oma likums vēl nav atcelts! Jaudīgāks barošanas avots nesabojās klēpjdatoru, tas paliks neskarts un nedarbosies pie savu iespēju robežas. Vājāks adapteris nesabojās klēpjdatoru, taču tas var izdegt pats. Tāpēc jums ir jāizvēlas vai nu atbilstošs spriegums un strāva, vai jaudīgāks.

Barošanas avota savienotāji ir sadalīti standarta savienojumos ar diviem kontaktiem (spriegums un nulle) un ar trešo viedo izeju.

Barošanas avoti ar standarta savienotāju piemērots klēpjdatoru zīmoliem, piemēram, Acer, ASUS, MSI, GigaByte, ViewSonic, RoverBook, Toshiba, Fujitsu-Siemens, iRu. Šādu barošanas bloku savienotāji atšķiras pēc ārējā diametra (galvenokārt 5 un 5,5 mm) un iekšējā diametra (1,6 mm; 2 mm; 2,5 mm). Izvēloties adapteri, ir nepieciešams, lai strāvas savienotājs precīzi atbilstu klēpjdatora strāvas kontaktligzdai, pretējā gadījumā jūs varat vai nu salauzt klēpjdatora strāvas savienotāju, vai arī tas aizdegsies, ja kontakts ir slikts. Parasti iekšējais kontakts tiek piegādāts ar barošanas spriegumu (+), bet ārējais kontakts tiek piegādāts ar nulli (-). Esiet piesardzīgs, kontaktu polaritātes maiņa noved pie klēpjdatora mātesplates izdegšanas.

Divu kontaktu veidi ietver SONY un SAMSUNG barošanas avotus, lai gan tiem ir centrālā tapa, barošanas spriegums tiek izvadīts uz to, un nulle tiek izvadīta uz ārējo kontaktu.

Trīs kontaktu savienotāji galvenokārt tiek izmantoti DELL un HP produktos..

DELL barošanas blokiem ir trīs izejas: +19V, nulle un informācija (centrālā tapa). Kad pievienojat strāvas padevi, klēpjdators nolasa tā jaudu. Ja strāvas padeve ir mazāka par nepieciešamo, klēpjdators izslēgs akumulatora uzlādi.

HP/Compaq barošanas blokiem ir tieši tāds pats savienotājs, un centrālā tapa tiek izmantota arī strāvas adaptera jaudas noteikšanai, taču šie savienotāji ir elektriski nesaderīgi.

Barošanas avoti DELL un HP klēpjdatoriem nav saderīgi!

Ir vēl viens punkts, kam vērts pievērst uzmanību. Mūsdienās klēpjdatoru barošanas bloki tiek pārdoti gandrīz maizes veikalā. Piedāvājumu daudzveidība pārsteidz iztēli, un ražošanas uzņēmumu nosaukumi ir uz mēli sasieti.

Papildus iepriekšminētajām īpašībām ir vēl viena - KVALITĀTE!

Ņemsim divus DELL barošanas avotus.

Viens no tiem ir oriģināls DELL, otrs ir neoriģināls, tiem nav ārēju atšķirību un nespeciālistam ir ļoti grūti atšķirt oriģinālu no viltus. Speciālists var atšķirt oriģinālo barošanas bloku no neoriģinālā pēc plastmasas svara un kvalitātes. Svara atšķirības var viegli izskaidrot, atdalot barošanas blokus.

Oriģinālais barošanas avots ir pilnībā pārklāts ar ekrānu.

Turklāt neoriģinālajam barošanas blokam ir vienkāršota shēma, bieži trūkst aizsardzības ķēdes un papildu filtru, elementu vietā ir džemperi, un lodēšanas kvalitāte ir vienkārši pārsteidzoša.

Kādas ir sekas šādam pirkumam - ja paveicas, tad nekā! Ja jums nav paveicies, salabojiet savu klēpjdatoru.

Tas pats pildījums daudzi ķīniešu nezināmu ražotāju barošanas avoti. Tiek pārdoti daudzi universālie barošanas avoti ar virkni sprieguma slēdžu, polaritātes maiņu un virkni savienotāju un ar apšaubāmu kvalitāti.

Kvalitatīvus universālos barošanas blokus ražo tikai nopietni ražotāji: FSP, LiteOn, AcBel, (ražotājs FSP).

Labs klēpjdatora barošanas avots ir kā augstas kvalitātes benzīns jūsu automašīnai; jo augstāka tā kvalitāte, jo mazāka ir tā sabojāšanās iespējamība.

Kā pats izveidot pilnvērtīgu barošanas bloku ar regulējamu sprieguma diapazonu 2,5–24 volti ir ļoti vienkārši, to var atkārtot ikviens bez amatieru radio pieredzes.

Taisīsim no veca datora barošanas avota, TX vai ATX, vienalga, par laimi, PC ēras gados katrā mājā jau ir sakrājies pietiekams daudzums vecas datortehnikas un barošanas bloks, iespējams, ir arī tur, tāpēc pašizgatavoto izstrādājumu izmaksas būs niecīgas, un dažiem meistariem tās būs nulle rubļu .

Es saņēmu šo AT bloku modificēšanai.

Jo jaudīgāku izmanto barošanas bloku, jo labāks rezultāts, mans donors ir tikai 250W ar 10 ampēriem uz +12v autobusu, bet patiesībā ar tikai 4 A slodzi vairs netiek galā, izejas spriegums krītas pilnībā.

Paskaties, kas rakstīts uz lietas.

Tāpēc pārbaudiet paši, kādu strāvu plānojat saņemt no regulētās barošanas avota, šo donora potenciālu un nekavējoties ielieciet to.

Standarta datora barošanas avota modificēšanai ir daudz iespēju, taču tās visas ir balstītas uz IC mikroshēmas - TL494CN (tā analogi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C utt.) vadu izmaiņām.

Att. Nr. 0 TL494CN mikroshēmas un analogu kontaktdakša.

Apskatīsim vairākas iespējas datora barošanas ķēžu izpilde, iespējams, kāda no tām būs jūsu un tikt galā ar elektroinstalāciju kļūs daudz vieglāk.

Shēma Nr.1.

Sāksim strādāt.
Vispirms ir jāizjauc barošanas avota korpuss, jāatskrūvē četras skrūves, jānoņem vāks un jāskatās iekšā.

Meklējam mikroshēmu uz plates no augstāk esošā saraksta, ja tāda nav, tad vari meklēt internetā modifikācijas iespēju savam IC.

Manā gadījumā uz tāfeles tika atrasta KA7500 mikroshēma, kas nozīmē, ka varam sākt pētīt elektroinstalāciju un nevajadzīgo detaļu atrašanās vietu, kuras ir jānoņem.

Lai atvieglotu darbību, vispirms pilnībā atskrūvējiet visu dēli un izņemiet to no korpusa.

Fotoattēlā strāvas savienotājs ir 220 V.

Atvienosim strāvu un ventilatoru, pielodēsim vai izgriezīsim izejas vadus, lai tie netraucē saprast ķēdi, atstājam tikai nepieciešamos, vienu dzeltenu (+12v), melnu (parasti) un zaļu* (sākt ON), ja tāds ir.

Manai AT ierīcei nav zaļa vada, tāpēc tas sākas uzreiz, kad tiek pievienots kontaktligzdai. Ja iekārta ir ATX, tad tai jābūt ar zaļu vadu, tam jābūt pielodētam pie “kopējā”, un, ja vēlaties uz korpusa izveidot atsevišķu barošanas pogu, tad vienkārši ievietojiet slēdzi šī vada spraugā. .

Tagad jāskatās cik volti maksā izejas lielie kondensatori, ja saka mazāk par 30v, tad jānomaina pret līdzīgiem, tikai ar darba spriegumu vismaz 30 volti.

Fotoattēlā ir melni kondensatori kā zilā nomaiņas iespēja.

Tas tiek darīts, jo mūsu pārveidotais bloks ražos nevis +12 voltus, bet līdz +24 voltus, un bez nomaiņas kondensatori vienkārši uzsprāgs pirmajā testā pie 24v, pēc dažām darbības minūtēm. Izvēloties jaunu elektrolītu, nav vēlams samazināt jaudu, vienmēr ieteicams to palielināt.

Darba svarīgākā daļa.
Mēs noņemsim visas nevajadzīgās daļas IC494 siksnā un pielodēsim citas nominālās daļas, lai rezultāts būtu šāds (attēls Nr. 1).

Rīsi. Nr.1 IC 494 mikroshēmas elektroinstalācijas maiņa (pārskatīšanas shēma).

Mums būs vajadzīgas tikai šīs mikroshēmas Nr.1, 2, 3, 4, 15 un 16 kājas, pārējām nepievērsiet uzmanību.

Rīsi. Nr.2 Uzlabojuma variants, pamatojoties uz shēmas Nr.1 ​​piemēru

Simbolu skaidrojums.

Jums vajadzētu darīt kaut ko līdzīgu šim, atrodam mikroshēmas kāju Nr.1 ​​(kur punkts atrodas uz korpusa) un izpētām, kas tai pieslēgts, visas ķēdes ir jāizņem un jāatvieno. Atkarībā no tā, kā tiks izvietotas sliedes un pielodētas detaļas jūsu konkrētajā dēļa modifikācijā, tiek izvēlēts optimālais modifikācijas variants, tas var būt daļas atlodēšana un vienas kājas pacelšana (ķēdes pārraušana), vai arī to būs vieglāk sagriezt. trase ar nazi. Pieņemot lēmumu par rīcības plānu, mēs sākam pārbūves procesu saskaņā ar pārskatīšanas shēmu.

Fotoattēls parāda rezistoru nomaiņu ar nepieciešamo vērtību.

Fotoattēlā - paceļot nevajadzīgo detaļu kājas, mēs saraujam ķēdes.

Daži rezistori, kas jau ir pielodēti elektroinstalācijas shēmā, var būt piemēroti bez to nomaiņas, piemēram, mums ir jāliek rezistori pie R=2,7k, kas savienots ar "kopējo", bet ir jau R=3k savienots ar "kopējo". ”, tas mums der diezgan labi un atstājam tur nemainītu (piemērs zīm. Nr.2, zaļie rezistori nemainās).

Uz attēla- izgriezt celiņus un pievienot jaunus džemperus, pierakstīt vecās vērtības ar marķieri, iespējams, vajadzēs visu atjaunot.

Tādējādi mēs pārskatām un pārtaisām visas shēmas sešās mikroshēmas kājās.

Šis bija grūtākais pārstrādāšanas punkts.

Izgatavojam sprieguma un strāvas regulatorus.

Ņemam mainīgos rezistorus 22k (sprieguma regulators) un 330Ohm (strāvas regulators), pielodējam pie tiem divus 15cm vadus, pārējos galus pielodējam pie plates pēc shēmas (zīm. Nr.1). Uzstādiet uz priekšējā paneļa.

Sprieguma un strāvas kontrole.
Lai kontrolētu, mums ir nepieciešams voltmetrs (0-30v) un ampērmetrs (0-6A).

Šīs ierīces var iegādāties Ķīnas tiešsaistes veikalos par vislabāko cenu, mans voltmetrs man maksāja tikai 60 rubļus ar piegādi. (Voltmetrs:)

Es izmantoju savu ampērmetru, no vecajiem PSRS krājumiem.

SVARĪGS- ierīces iekšpusē atrodas Strāvas rezistors (Strāvas sensors), kas mums ir nepieciešams saskaņā ar diagrammu (Att. Nr. 1), tāpēc, ja izmantojat ampērmetru, tad jums nav jāinstalē papildu Strāvas rezistors; jāinstalē bez ampērmetra. Parasti taisa paštaisītu RC, ap 2 vatu MLT pretestību apvij vadu D = 0,5-0,6 mm, pagrieziet griezties visā garumā, pielodējiet galus uz pretestības spailēm, tas arī viss.

Katrs pats izgatavos ierīces korpusu.
Jūs varat atstāt to pilnībā metālisku, izgriežot caurumus regulatoriem un vadības ierīcēm. Es izmantoju lamināta lūžņus, tos ir vieglāk urbt un griezt.

Man jau sen ir bijusi vajadzība iegādāties universālu barošanas bloku klēpjdatoriem. Lai tam būtu dažādi savienotāji un varētu regulēt spriegumu. Un ja vajag, tad pērkam.

Es izvēlējos šo:

LED indikators.
Ieejas jauda: 100w.
Izejas jauda: 96w.
Ieejas sprieguma diapazons: Ac110-240v.
Regulējams izejas spriegums: 12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Aizsardzība pret pārslodzi un īssavienojumu.
Savietojams ar SONY/HP/IBM piezīmjdatoriem utt.
8 Līdzstrāvas spraudnis kā attēlā.

Paciņa ieradās ilgi. Barošanas bloks bija iepakots slikti, parastā somā, bet pārsteidzošā kārtā nekas nebija salūzis.

Nomaināmi elementi ir ievietoti šādā kontaktligzdā uz stieples. Dažāda biezuma kontakti, droši.

Pirms ieslēgšanas veicu ārējo apskati.

Barošanas blokam ir standarta trīskontaktu kontaktligzda ar zemējumu standarta datora kabeļa pievienošanai.

Kabelis komplektā... briesmīgs.

Pat pēc ārējās apskates tas ir tik plāns...

Kabelis rakstīts 250V 10A. Nu uz sētas arī daudz kas rakstīts.

Vads norāda arī uz kādu otršķirīgu ķīniešu zīmolu un 3x0,5 mm.kv. biezumu. Nu, no kurienes nāk 10 ampēri? Kāpēc zīmols ir otršķirīgs? Normāls ražotājs tik sliktus un nedrošus kabeļus netaisīs. Šeit tiekšanās notiek tikai par zemām izmaksām, pārējais ir atstāts novārtā.

Ja godīgi, man liekas, ka 0,5 kvadrāts arī ir par augstu, reāli ir vēl mazāk, pāris sīciņu matiņu, un nevis vara, bet tērauda, ​​ar vara pārklājumu. Tie izdeg tik iespaidīgi... Ar blīkšķi un dzirkstelēm.

Šis kabelis noteikti tiks galā ar šo barošanas avotu. Bet, tā kā tam ir standarta datora savienotājs, labāk to nekavējoties sagriezt gabalos un izmest. Kāpēc griezt? Lai kāds ar tās palīdzību nejauši neatrod un neieslēdz nevienu enerģiju patērējošu elektroierīci, jo tā ir gandrīz 100% šī kabeļa sildīšanas un sadedzināšanas garantija, vismaz ar smaku un dzirkstelēm, un maksimāli - īssavienojums, izdeguši drošinātāji vai ugunsgrēks.

Ārējā apskatā atklājās sekojošais: ja krata barošanas bloku, tajā kaut kas grab, turklāt diezgan skaļi. Tika nolemts strāvas padevi nebāzt kontaktligzdā, bet nekavējoties to atvērt un pārbaudīt.

Raugoties uz priekšu, teikšu, ka tas bija pareizs lēmums, kas ļāva izvairīties no remonta.

Tātad bloks ir atvērts. No tā izkrīt pieklājīgs daudzums lodēšanas puņķu, apmēram 7x2mm.

Šis lodēšanas gabals iekšā grabēja. Tas ļoti labi var radīt īssavienojumu un izraisīt strāvas padeves atteici.

Plāksne ir diezgan kvalitatīva, taču gan uzstādīšana, gan lodēšana ir nožēlojams skats.

"Karstajā" daļā daži elementi nav instalēti. Dažas detaļas tika uzstādītas ar nepietiekami novērtētiem parametriem, nevis tā, kā bija paredzēts projektēšanas laikā. Tāfele ir marķēta ar kādiem elementiem un kā jāuzstāda.

Bet ir NTC termistors, kas novērš strāvas pieplūdumu, kad barošanas avots ir pievienots kontaktligzdai. Dīvaini, ka viņi to nenomainīja ar džemperi, varēja ietaupīt pāris centus.

Augstsprieguma kondensators maksā tikai 22 µF (tas ir ārkārtīgi mazs), pat uz plates rakstīts 47 µF, ieejas ķēdēs nav filtra droseles, nav filtra kondensatora, PWM mikroshēmas jaudas kondensators stāv. vertikāli, lai gan tam vajadzētu būt uz kuģa, drošinātājs ir apšaubāms un ir uzstādīts kvalitatīvi, lai aizstātu filtra droseles.

Barošanas avota stabilizācijas sprieguma pārslēgšana tiek veikta, pārslēdzot rezistorus TL431 mikroshēmas sadalītāja svirā. Lodēšana ir briesmīga.

Viss dēlis ir pārklāts ar plūsmu, neviens to nemēģināja tīrīt.

Bet nemazgāta plūsma nav sliktākā lieta. Plāksne ir slikti pielodēta; dažas tapas vienkārši karājas gaisā.

Piemēram, šeit: dubultā Šotkija diode. Viens no spailēm nav pielodēts, otrs ir norauts un trase karājas gaisā. Strāvas padeve šādā stāvoklī darbosies, bet cik ilgi?

Skaidrs, ka par kaut kādu kvalitātes kontroli vai atkļūdošanu vienkārši nav runas. Būtu labi, ja šos barošanas blokus vispār ieslēgtu...

PWM mikroshēma - UC3843AN - ir diezgan izplatīta. Tas ražo daudz dažādu barošanas avotu un StepDown pārveidotāju

Arī izvades daļa ir daudz vienkāršāka. Pēc taisngrieža diodes ir viens elektrolītiskais kondensators. Par kādu filtru nav runas. Nav pat šunta keramikas. Var pieņemt, ka, ja viss paliek kā ir, ņemot vērā, ka korpuss ir praktiski noslēgts, šāda barošanas avota darbība nebūs ilga. Kondensators ļoti drīz uzbriest.

Jaudas tranzistors un taisngrieža dubultdiode atrodas uz kopējā radiatora (protams, no termiskās pastas nav pēdas). Radiators ir slikti apstrādāta alumīnija plāksne ar urbumiem, tas nekādā veidā nav fiksēts un balstās uz paša tranzistora un diodes. Loģiski, ka diode un tranzistors tika pielodēti nedaudz augstu un, aiztaisot korpusu, tika pielikts spēks un tranzistors ar diodi vienkārši nogrima un noplēsa sliedes no dēļa.

Izskatās šausmīgi, viss karājas gaisā, lai gan uzskatu, ka kontakts bija un strāvas padeve varētu būt sākusies pat šādā stāvoklī. Bet es nevaru atstāt tādu apkaunojumu, kāds tas ir.

Īsāk sakot, šis barošanas bloks ir sastrēguma un defektu kopums. Gandrīz viss tajā ir jāmaina vai jāmaina: karstā daļa, aukstā daļa, strāvas vads.

Pirmkārt, es no tāfeles atlodēju “stratēģiskos” džemperus, apšaubāmu drošinātāju, augstsprieguma kondensatoru un PWM jaudas kondensatoru.

Es pielodēju filtra droseles, parasto 2 A drošinātāju, filtra kondensatoru un uzlieku PWM jaudas rezistoru, kas izstiepjas uz sāniem. Es nomainu PWM jaudas kondensatoru 47uF 63V pret 100uF 63V. (Pietiktu ar 47 uF, bet man nebija neviena ar gariem pievadiem). Kondensators jānovieto “guļus”, lai netraucētu lielākas ietilpības un attiecīgi lielāka izmēra augstsprieguma kondensatora uzstādīšanu. Es uzstādīju augstsprieguma kondensatoru 47 μFx400V. Tas ir tieši tāds nomināls, kas norādīts uz tāfeles. Lielāku, visticamāk, būtu problemātiski instalēt, jo tas, visticamāk, neietilpst korpusā. Skaidrs, ka tāfele nebija izlikta īpaši profesionāli. Augstsprieguma kondensators atrodas horizontāli virs PWM jaudas kondensatora, pašas PWM mikroshēmas un jaudas rezistora. Tas nav nāvējošs, bet arī ne pārāk gudrs. Bet te nu ir, kā ir.

Radiators ir noņemts. Termopasta tur pat nebija plānota, Ķīnas ekonomika ir redzama it visā. Tranzistors ir TO-218-ISO iepakojumā, kas ir pilnībā izolēts no radiatora, tāpēc var iztikt bez izolējošām blīvēm.

Pārbaudītais KPT-8 mums palīdzēs kā vienmēr. Varbūt tā nav labākā termopasta, bet es tai uzticos vairāk nekā kādai nezināmai ķīniešu izcelsmes.

Nu, spēka elementi tagad ir uz termopasta. Es ceru, ka tas viņiem atvieglos dzīvi. Tranzistors un diode ir novietoti zemāk, lai radiators balstītos uz tāfeles.

“Karstā” daļa ir beigusies.

Atgriežu izejas elektrolītisko kondensatoru savā vietā, nogriežu uz tāfeles garo un plato pozitīvo sliedi, izurbu 2 caurumus un spraugā lodēju droseli. Paralēli strāvas vadiem aiz induktora pielodēju kondensatoru.

Es šuntēju filtrējošo elektrolītisko kondensatoru ar “keramiku”.

Lodēju visas nepielodētās daļas (kuru uz tāfeles ir daudz) un saplēstās trases. Nomazgāju savu dēli un izžāvēju.

Veido un pārbauda aktivizēšanu. Viss darbojas.

Visbeidzot es veicu vairākus iegriezumus korpusā ar Dremel gaisa apmaiņai. Tam vajadzētu ļaut sasildītajam gaisam izplūst no korpusa un nedaudz uzlabot dzesēšanu.

Tas var nebūt ļoti skaists, taču tas uzlabos barošanas avota siltuma veiktspēju.

Tagad šim barošanas blokam ir uzstādīti visi elementi, viss ir pielodēts, un ir uzlabota filtrēšana. Tagad nav bail to savienot ar diezgan dārgu klēpjdatoru vai monitoru.

Secinājumi: tas ir pārpratums, šo amortizatoru komplektu, kas kļūdaini tika saukts par universālo barošanas bloku, nevar vienkārši lietot pēc iegādes bez pārveidošanas un pārveidošanas. Tas ir vienkārši bīstami.

Tikai fakts, ka barošanas bloks tika atvērts savlaicīgi, palīdzēja novērst tā straujo atteici.

Jā, tas ir lēts, daudz lētāks nekā parastie barošanas avoti, gatavs lietošanai uzreiz pēc iegādes. Lai to notīrītu līdz darba stāvoklim, nav nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi, taču tam ir nepieciešama dažu detaļu klātbūtne, lodāmurs, tiešas rokas un minimālas zināšanas. Cilvēkiem, kuriem tas viss ir, šis barošanas avots ir labs pirkums. Pārējiem iedzīvotājiem, kuri nezina, kā turēt lodāmuru, šo barošanas bloku nav ieteicams iegādāties.

P.S. Mēģinot to lietot ar portatīvo datoru, pēc 20-30 minūšu darbības šis barošanas bloks izdega ar skaļu blīkšķi, zibspuldzi un dūmiem. Tajā pašā laikā viņš paņēma līdzi klēpjdatora uzlādes dēli; vismaz viņam izdevās to iegādāties e-bay. Barošanas blokā izdega tranzistors, atvērās PWM mikroshēma, un transformators kļuva aizdomīgi melns. Strāvas padeve nonāca miskastē. Es neredzu jēgu labot šo pārpratumu. Nevienam neiesaku to pirkt.

Parasts klēpjdatora barošanas avots ir ļoti kompakts un diezgan jaudīgs komutācijas barošanas avots.

Ja tas nedarbojas, daudzi to vienkārši izmet un kā nomaiņu iegādājas universālu klēpjdatoru barošanas bloku, kura izmaksas sākas no 1000 rubļiem. Bet vairumā gadījumu jūs varat salabot šādu bloku pats.

Mēs runāsim par barošanas avota remontu no ASUS klēpjdatora. Tas ir arī maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris. Modelis ADP-90CD. Izejas spriegums 19V, maksimālā slodzes strāva 4,74A.

Pats barošanas bloks darbojās, kas bija skaidrs no zaļas LED indikācijas klātbūtnes. Spriegums pie izejas spraudņa atbilda uz etiķetes norādītajam - 19V.

Savienojošo vadu pārrāvums vai spraudņa pārrāvums nebija. Bet, kad klēpjdatoram tika pievienots barošanas avots, akumulators nesāka uzlādēt, un tā korpusa zaļais indikators nodzisa un spīdēja uz pusi no sākotnējā spilgtuma.

Varēja arī dzirdēt ierīces pīkstienu. Kļuva skaidrs, ka mēģina iedarbināt komutācijas barošanas avotu, taču kaut kādu iemeslu dēļ vai nu radās pārslodze, vai arī iedarbojās īssavienojuma aizsardzība.

Daži vārdi par to, kā atvērt šāda barošanas avota korpusu. Nav noslēpums, ka tas ir izgatavots hermētiski noslēgts, un pats dizains neprasa demontāžu. Lai to izdarītu, mums būs nepieciešami vairāki rīki.

Paņemiet rokas finierzāģi vai finierzāģa asmeni. Labāk ir ņemt asmeni metālam ar smalku zobu. Pats barošanas avots vislabāk ir iespīlēts skrūvspīlē. Ja viņu nav, tad jūs varat izdomāt un iztikt bez tiem.

Tālāk, izmantojot rokas finierzāģi, mēs veicam griezumu 2-3 mm dziļumā korpusā. korpusa vidū pa savienojošo šuvi. Griešana jāveic uzmanīgi. Pārspīlējot, varat sabojāt iespiedshēmas plati vai elektronisko pildījumu.

Tad ņemam plakanu skrūvgriezi ar platu malu, ievietojam griezumā un sadalām korpusa pusītes. Nav nepieciešams steigties. Kad korpusa puses atdalās, jānotiek raksturīgam klikšķim.

Pēc strāvas padeves korpusa atvēršanas noņemiet plastmasas putekļus ar otu vai suku un izņemiet elektronisko pildījumu.

Lai pārbaudītu elementus uz iespiedshēmas plates, jums būs jānoņem alumīnija radiatora stienis. Manā gadījumā sloksne tika piestiprināta pie citām radiatora daļām ar aizbīdņiem, kā arī tika pielīmēta pie transformatora ar kaut ko līdzīgu silikona hermētiķim. Ar kabatas naža asu asmeni man izdevās atdalīt strēmeli no transformatora.

Fotoattēlā redzama mūsu vienības elektroniskā uzpilde.

Nepagāja ilgs laiks, lai atrastu pašu vainu. Jau pirms korpusa atvēršanas uztaisīju testa slēdžus. Pēc pāris pieslēgšanas 220V tīklam ierīces iekšienē kaut kas krakšķēja un pilnībā nodzisa zaļais indikators, kas norāda uz darbību.

Apskatot korpusu, tika atklāts šķidrs elektrolīts, kas bija noplūdis spraugā starp strāvas savienotāju un korpusa elementiem. Kļuva skaidrs, ka barošanas bloks pārstāja pareizi darboties tādēļ, ka elektrolītiskais kondensators 120 uF * 420V “ietriecās”, jo tika pārsniegts darba spriegums 220 V barošanas blokā. Diezgan parasts un plaši izplatīts darbības traucējums.

Demontējot kondensatoru, tā ārējais apvalks sabruka. Acīmredzot tas zaudēja savas īpašības ilgstošas ​​karsēšanas dēļ.

Aizsargvārsts korpusa augšējā daļā ir “pietūkuši” - tā ir droša kondensatora defekta pazīme.

Šeit ir vēl viens piemērs ar bojātu kondensatoru. Tas ir atšķirīgs strāvas adapteris no klēpjdatora. Pievērsiet uzmanību aizsargājošajam iegriezumam kondensatora korpusa augšpusē. Tas pārsprāga no verdošā elektrolīta spiediena.

Vairumā gadījumu ir diezgan viegli atjaunot barošanas bloku. Vispirms ir jānomaina galvenais bojājuma vaininieks.

Toreiz man pie rokas bija divi piemēroti kondensatori. Es nolēmu neinstalēt 82 uF * 450 V SAMWHA kondensatoru, lai gan tas bija ideāls izmērs.

Fakts ir tāds, ka tā maksimālā darba temperatūra ir +85 0 C. Tas ir norādīts uz tā korpusa. Un, ja uzskatāt, ka barošanas avota korpuss ir kompakts un nav ventilējams, temperatūra tajā var būt ļoti augsta.

Ilgstoša karsēšana ļoti slikti ietekmē elektrolītisko kondensatoru uzticamību. Tāpēc es uzstādīju Jamicon kondensatoru ar jaudu 68 uF * 450 V, kas paredzēts darba temperatūrai līdz 105 0 C.

Ir vērts ņemt vērā, ka sākotnējā kondensatora jauda ir 120 µF un darba spriegums ir 420 V. Bet man bija jāinstalē kondensators ar mazāku jaudu.

Klēpjdatora barošanas bloku remonta procesā es saskāros ar faktu, ka ir ļoti grūti atrast rezerves kondensatoru. Un jēga nemaz nav jaudībā vai darba spriegumā, bet gan tā izmēros.

Piemērota kondensatora atrašana, kas ietilptu šaurajā korpusā, izrādījās izaicinājums. Tāpēc tika nolemts uzstādīt izstrādājumu, kas bija piemērots izmēram, lai gan ar mazāku ietilpību. Galvenais, lai pats kondensators būtu jauns, kvalitatīvs un ar darba spriegumu vismaz 420~450V. Kā izrādījās, pat ar šādiem kondensatoriem barošanas avoti darbojas pareizi.

Blīvējot jaunu elektrolītisko kondensatoru, jums tas jādara stingri ievērojiet polaritāti tapu savienojums! Parasti PCB blakus caurumam ir zīme "". + "vai" - ". Turklāt mīnuss var būt atzīmēts ar biezu melnu līniju vai atzīmi plankuma veidā.

Uz kondensatora korpusa negatīvās spailes pusē ir atzīme sloksnes veidā ar mīnusa zīmi " - ".

Pirmo reizi ieslēdzot to pēc remonta, ievērojiet distanci no barošanas avota, jo, mainot savienojuma polaritāti, kondensators atkal "uzsprāgs". Tas var izraisīt elektrolīta nokļūšanu acīs. Tas ir ārkārtīgi bīstami! Ja iespējams, valkājiet aizsargbrilles.

Un tagad es jums pastāstīšu par “grābekli”, uz kura labāk neuzkāpt.

Pirms kaut ko mainīt, rūpīgi jāiztīra plate un ķēdes elementi no šķidrā elektrolīta. Tas nav patīkams darbs.

Fakts ir tāds, ka, elektrolītiskajam kondensatoram ietriecoties, tajā esošais elektrolīts izplūst zem augsta spiediena šļakatu un tvaika veidā. Tas savukārt momentāli kondensējas uz blakus esošajām detaļām, kā arī uz alumīnija radiatora elementiem.

Tā kā elementu uzstādīšana ir ļoti blīva, un pats korpuss ir mazs, elektrolīts nokļūst visgrūtāk sasniedzamās vietās.

Protams, jūs varat krāpties un neiztīrīt visu elektrolītu, taču tas ir pilns ar problēmām. Viltība ir tāda, ka elektrolīts labi vada elektrību. Es par to pārliecinājos no savas pieredzes. Un, lai gan es ļoti rūpīgi tīrīju barošanas bloku, es neatlodēju induktors un nenotīrīju virsmu zem tā; es steidzos.

Rezultātā pēc barošanas bloka salikšanas un pieslēgšanas elektrotīklam tas darbojās pareizi. Taču pēc minūtes vai divām korpusā kaut kas nosprakšķēja, un strāvas indikators nodzisa.

Pēc tā atvēršanas izrādījās, ka zem droseļvārsta palikušais elektrolīts noslēdza ķēdi. Tas izraisīja drošinātāja izdegšanu. T3.15A 250V caur 220V ieejas ķēdi. Turklāt īssavienojuma vietā viss bija noklāts ar sodrējiem un izdedzis vads pie induktora, kas savienoja tā ekrānu un kopējo vadu uz iespiedshēmas plates.

Tas pats droseļvārsts. Nodegušais vads tika atjaunots.

Kvēpi no īssavienojuma uz iespiedshēmas plates tieši zem droseļvārsta.

Kā redzat, tas bija liels hit.

Pirmo reizi drošinātāju nomainīju pret jaunu no līdzīga barošanas avota. Bet, kad tas nodega otrreiz, es nolēmu to atjaunot. Šādi izskatās drošinātājs uz tāfeles.

Un lūk, kas ir iekšā. To var viegli izjaukt; jums vienkārši jāizspiež fiksatori korpusa apakšā un jānoņem vāks.

Lai to atjaunotu, ir jānoņem sadegušās stieples paliekas un izolācijas caurules paliekas. Paņemiet plānu stiepli un pielodējiet to sākotnējā vietā. Pēc tam salieciet drošinātāju.

Daži teiks, ka tā ir "kļūda". Bet es nepiekrītu. Ja ir īssavienojums, ķēdē izdeg plānākais vads. Dažreiz izdeg pat vara pēdas uz iespiedshēmas plates. Tātad, ja kaut kas notiks, mūsu paštaisītais drošinātājs darīs savu darbu. Protams, jūs varat iztikt ar džemperi, kas izgatavots no plānas stieples, pielodējot to pie kontaktu paliktņiem uz dēļa.

Dažos gadījumos, lai iztīrītu visu elektrolītu, var būt nepieciešams demontēt dzesēšanas radiatorus un kopā ar tiem arī aktīvos elementus, piemēram, MOSFET tranzistorus un duālās diodes.

Kā redzat, šķidrais elektrolīts var palikt arī zem satīšanas produktiem, piemēram, droseles. Pat ja tas izžūst, nākotnē tas var izraisīt spaiļu koroziju. Jūsu priekšā ir skaidrs piemērs. Elektrolīta atlikumu dēļ viens no kondensatora spailēm ievades filtrā pilnībā sarūsēja un nokrita. Šis ir viens no klēpjdatora strāvas adapteriem, kas man bija remontam.

Atgriezīsimies pie mūsu barošanas avota. Pēc atlikušā elektrolīta tīrīšanas un kondensatora nomaiņas jums tas jāpārbauda, ​​nepievienojot to klēpjdatoram. Izmēriet izejas spriegumu pie izejas spraudņa. Ja viss ir kārtībā, tad saliekam strāvas adapteri.

Man jāsaka, ka tas ir ļoti darbietilpīgs uzdevums. Pirmkārt.

Barošanas avota dzesēšanas radiators sastāv no vairākām alumīnija plāksnēm. Tos sastiprina kopā ar aizbīdņiem un arī salīmē ar kaut ko līdzīgu silikona hermētiķim. To var noņemt ar kabatas nazi.

Augšējais radiatora vāks ir piestiprināts pie galvenās daļas ar aizbīdņiem.

Radiatora apakšējā plāksne ir piestiprināta pie iespiedshēmas plates ar lodēšanu, parasti vienā vai divās vietās. Starp to un iespiedshēmas plati ir novietota izolācijas plastmasas plāksne.

Daži vārdi par to, kā nostiprināt abas korpusa puses, kuras pašā sākumā zāģējām ar finierzāģi.

Vienkāršākajā gadījumā jūs varat vienkārši salikt barošanas bloku un aptīt korpusa puses ar elektrisko lenti. Bet tas nav labākais variants.

Es izmantoju karsti kausētu līmi, lai salīmētu kopā abas plastmasas pusītes. Tā kā man nav karstas kausēšanas pistoles, es ar nazi no caurules nogriezu karstās kausēšanas līmes gabalus un ievietoju tos rievās. Pēc tam paņēmu karstā gaisa lodēšanas staciju, uzstādīju grādus uz aptuveni 200 ~ 250 0 C. Tad karstās līmes gabaliņus karsēju ar fēnu, līdz tie izkusa. Ar zobu bakstāmo noņēmu lieko līmi un vēlreiz ar fēnu izpūtu uz lodēšanas stacijas.

Ieteicams nepārkarsēt plastmasu un kopumā izvairīties no pārmērīgas svešķermeņu sasilšanas. Piemēram, korpusa plastmasa sāka kļūt gaišāka, spēcīgi uzsildot.

Neskatoties uz to, tas izrādījās ļoti labi.

Tagad es teikšu dažus vārdus par citiem darbības traucējumiem.

Papildus tādiem vienkāršiem bojājumiem, kā saplīst kondensators vai savienojuma vadu pārrāvums, līnijas filtra ķēdē ir arī atvērta induktora izeja. Šeit ir fotogrāfija.

Likās, ka tas nebija nekas liels, es atritināju spoli un pielodēju to vietā. Bet, lai atrastu šādu darbības traucējumu, ir nepieciešams daudz laika. Tūlīt to nav iespējams noteikt.

Droši vien jau esat pamanījuši, ka lielizmēra elementi, piemēram, tas pats elektrolītiskais kondensators, filtru droseles un dažas citas detaļas, ir nosmērētas ar kaut ko līdzīgu baltajam hermētiķim. Šķiet, kāpēc tas vajadzīgs? Un tagad ir skaidrs, ka ar tās palīdzību tiek fiksētas lielas detaļas, kuras var nokrist no kratīšanas un vibrācijām, piemēram, šis droseļvārsts, kas redzams fotoattēlā.

Starp citu, sākotnēji tas nebija droši nostiprināts. Pļāpāja - pļāpā, un nokrita, atņemot dzīvību citam barošanas blokam no klēpjdatora.

Man ir aizdomas, ka no tik banāliem bojājumiem uz poligonu tiek nosūtīti tūkstošiem kompaktu un diezgan jaudīgu barošanas avotu!

Radioamatieram šāds komutācijas barošanas avots ar izejas spriegumu 19 - 20 volti un slodzes strāvu 3-4 ampēri ir vienkārši nelaime! Tas ir ne tikai ļoti kompakts, bet arī diezgan spēcīgs. Parasti strāvas adapteru jauda ir 40–90 W.

Diemžēl nopietnāku kļūmju gadījumā, piemēram, iespiedshēmas plates elektronisko komponentu kļūmes, remontu apgrūtina tas, ka ir diezgan grūti atrast aizstājēju tai pašai PWM kontrollera mikroshēmai.

Nav pat iespējams atrast konkrētas mikroshēmas datu lapu. Cita starpā remontu apgrūtina SMD komponentu pārpilnība, kuru marķējumi ir vai nu grūti salasāmi, vai arī nav iespējams iegādāties rezerves elementu.

Ir vērts atzīmēt, ka lielākā daļa klēpjdatoru strāvas adapteru ir izgatavoti ļoti kvalitatīvi. To var redzēt vismaz pēc spoles detaļām un droseles, kas ir uzstādītas tīkla filtra ķēdē. Tas nomāc elektromagnētiskos traucējumus. Dažiem zemas kvalitātes barošanas avotiem no stacionāriem datoriem šādu elementu var nebūt vispār.

Barošanas avots ir ierīce, ko izmanto, lai pārveidotu (pazeminātu vai palielinātu) maiņstrāvas spriegumu noteiktā līdzspriegumā. Barošanas avoti ir sadalīti: transformatorā un impulsā. Sākotnēji tika izveidoti tikai barošanas bloku transformatoru projekti. Tie sastāvēja no jaudas transformatora, kas tika darbināts no 220V, 50Hz sadzīves tīkla un taisngrieža ar filtru un sprieguma stabilizatoru. Pateicoties transformatoram, tīkla spriegums tiek samazināts līdz nepieciešamajām vērtībām, kam seko sprieguma iztaisnošana ar taisngriezi, kas sastāv no diodēm, kas savienotas tilta ķēdē. Pēc iztaisnošanas pastāvīgais pulsējošais spriegums tiek izlīdzināts ar paralēli savienotu kondensatoru. Ja nepieciešams precīzi stabilizēt sprieguma līmeni, tiek izmantoti tranzistoru sprieguma stabilizatori.

Galvenais transformatora barošanas avota trūkums ir transformators. Kāpēc ir tā, ka? Viss svara un izmēru dēļ, jo tie ierobežo barošanas avota kompaktumu, savukārt to cena ir diezgan augsta. Taču šiem barošanas avotiem ir vienkāršs dizains, un tā ir to priekšrocība. Tomēr lielākajā daļā mūsdienu ierīču transformatoru barošanas avotu izmantošana ir kļuvusi nebūtiska. Tie tika aizstāti ar komutācijas barošanas avotiem.

Komutācijas barošanas avoti ietver:

1) tīkla filtrs (ieejas drosele, elektromehāniskais filtrs, kas nodrošina trokšņu novēršanu, tīkla drošinātājs);

2) taisngriezis un izlīdzinošais filtrs (diodes tilts, uzglabāšanas kondensators);

3) invertors (jaudas tranzistors);

4) spēka transformators;

5) izejas taisngriezis (pustilta ķēdē iekļautas taisngriežu diodes);

6) izejas filtrs (filtru kondensatori, jaudas droseles);

7) invertora vadības bloks (PWM kontrolieris ar vadu)

Komutācijas barošanas avots nodrošina stabilizētu spriegumu, izmantojot atgriezenisko saiti. Tas darbojas šādi. Tīkla spriegums tiek padots taisngriežam un izlīdzināšanas filtram, kur tīkla spriegums tiek iztaisnots un pulsācija tiek izlīdzināta, izmantojot kondensatorus. Šajā gadījumā tiek uzturēta aptuveni 300 voltu amplitūda. Nākamajā posmā invertors ir pievienots. Tās uzdevums ir taisnstūrveida augstfrekvences signālu veidošana transformatoram. Atgriezeniskā saite uz invertoru tiek veikta caur vadības bloku. No transformatora izejas augstfrekvences impulsi tiek padoti uz izejas taisngriezi. Sakarā ar to, ka impulsa frekvence ir aptuveni 100 kHz, ir nepieciešams izmantot ātrgaitas pusvadītāju Schottke diodes. Pēdējā fāzē filtra kondensatora un induktora spriegums tiek izlīdzināts. Un tikai pēc tam slodzei tiek piegādāts noteiktas vērtības spriegums. Tas arī viss, pietiek teorijas, pāriesim pie prakses un sāksim ražot barošanas bloku.

Barošanas avota korpuss

Katrs radioamatieris, kurš nodarbojas ar radioelektroniku, vēloties izstrādāt savas ierīces, bieži saskaras ar problēmu, kur dabūt korpusu. Arī mani piemeklēja šī problēma, kas savukārt lika aizdomāties, kāpēc gan neizdarīt lietu savām rokām. Un tad sākās mani meklējumi... Gatavā risinājuma meklējumi, kā uztaisīt ķermeni, ne pie kā nenoveda. Bet es nekritu izmisumā. Nedaudz padomājot, radās ideja, kāpēc gan neizgatavot no plastmasas kastes maciņu vadu ievilkšanai. Tas bija man piemērotais izmērs, un es sāku griezt un līmēt. Skatīt attēlus zemāk.

Kastes izmēri tika izvēlēti, pamatojoties uz barošanas paneļa izmēru. Skatīt attēlu zemāk.

Arī korpusā ir jābūt indikatoram, vadiem, regulatoram un tīkla savienotājam. Skatīt attēlu zemāk.

Lai uzstādītu iepriekš minētos elementus, korpusā tika izgriezti nepieciešamie caurumi. Apskatiet attēlus augstāk. Un visbeidzot, lai barošanas bloka korpusam piešķirtu estētisku izskatu, tas tika nokrāsots melnā krāsā. Skatīt attēlus zemāk.

Mērīšanas ierīce

Uzreiz teikšu, ka man nebija ilgi jāmeklē mērierīce, izvēle uzreiz krita uz kombinēto digitālo voltammetru TK1382. Skatīt attēlus zemāk.

Ierīces mērīšanas diapazoni ir spriegumam 0-100 V un strāvai līdz 10 A. Ierīcei ir arī divi kalibrēšanas rezistori sprieguma un strāvas regulēšanai. Skatīt attēlu zemāk.

Attiecībā uz savienojuma shēmu tai ir dažas nianses. Skatīt attēlus zemāk.

Barošanas shēma

Lai izmērītu strāvu un spriegumu, mēs izmantosim ķēdi 2, skatiet attēlu iepriekš. Un tā tālāk secībā. Manā klēpjdatora barošanas avotam vispirms atradīsim elektriskās ķēdes shēmu. Meklēšana jāveic, izmantojot PWM kontrolleri. Šajā barošanas blokā tas ir CR6842S. Skatīt diagrammu zemāk.

Tagad pievērsīsimies izmaiņām. Tā kā tiks izgatavots regulējams barošanas avots, ķēde būs jāpārveido. Lai to izdarītu, diagrammā tiks veiktas izmaiņas; šie apgabali ir apvilkti oranžā krāsā. Skatīt attēlu zemāk.

Ķēdes sadaļa 1.2 nodrošina barošanu PWM kontrollerim. Un tas ir parametrisks stabilizators. Stabilizatora spriegums 17,1 V tika izvēlēts PWM kontrollera darbības īpašību dēļ. Šajā gadījumā, lai darbinātu PWM kontrolieri, mēs iestatām strāvu caur stabilizatoru līdz aptuveni 6 mA. “Šī kontrollera īpatnība ir tāda, ka, lai to ieslēgtu, ir nepieciešams barošanas spriegums, kas lielāks par 16,4 V, strāvas patēriņš 4 mA” izvilkums no datu lapas. Šādā veidā pārveidojot barošanas avotu, ir jāatsakās no pašbarojošas tinuma, jo tā lietošana zemā izejas spriegumā nav ieteicama. Zemāk esošajā attēlā jūs varat redzēt šo ierīci pēc modifikācijas.

Shēmas 3. sadaļā ir paredzēta sprieguma regulēšana, ar šiem elementu nomināliem regulēšana tiek veikta 4,5-24,5 V robežās. Šādai modifikācijai ir nepieciešams atlodēt zemāk attēlā oranžā krāsā atzīmētos rezistorus un to vietā pielodēt mainīgo. rezistors sprieguma regulēšanai.

Tas pabeidz izmaiņas. Un jūs varat veikt testa braucienu. SVARĪGS!!! Sakarā ar to, ka barošanas avots tiek barots no 220 V tīkla, jums jābūt uzmanīgiem, lai netiktu pakļauts tīkla spriegumam! TAS IR DZĪVĪBAI BĪSTAMI!!! Pirms pirmās strāvas padeves ieslēgšanas ir jāpārbauda, ​​vai visi elementi ir pareizi uzstādīti, un pēc tam pievienojiet to 220 V tīklam caur 220 V, 40 W kvēlspuldzi, lai izvairītos no strāvas elementu atteices. enerģijas padeve. Pirmo palaišanu varat redzēt zemāk esošajā attēlā.

Tāpat pēc pirmā starta pārbaudīsim sprieguma regulēšanas augšējo un apakšējo robežu. Un, kā paredzēts, tie atrodas norādītajās robežās no 4,5 līdz 24,5 V. Skatiet zemāk esošos attēlus.

Un visbeidzot, testējot ar 2,5 A slodzi, korpuss sāka labi uzkarst, kas man nederēja, un es nolēmu korpusā veikt perforācijas dzesēšanai. Perforācijas vieta tika izvēlēta, pamatojoties uz vislielākās apkures vietu. Lai perforētu korpusu, es izveidoju 9 caurumus ar diametru 3 mm. Skatīt attēlu zemāk.

Lai novērstu nejaušu vadošu elementu iekļūšanu korpusā, pārsega aizmugurē nelielā attālumā tiek pielīmēts drošības atloks. Skatīt attēlu zemāk.