Ikviens zina, ka pastāv tāda darbība kā preču sagatavošana pirms pārdošanas. Vienkārša, bet ļoti nepieciešama darbība. Pēc analoģijas ar to es jau sen izmantoju visu iegādāto Ķīnā ražoto preču sagatavošanu pirms lietošanas. Šajos produktos vienmēr pastāv modifikācijas iespēja, un es atzīmēju, ka tas tiešām ir nepieciešams, kas ir sekas tam, ka ražotājs ietaupa uz kvalitatīvu materiālu atsevišķiem elementiem vai tos neuzstāda vispār. Ļaujiet man būt aizdomīgam un ieteikt, ka tas viss nav nejaušs, bet ir neatņemama ražotāja politikas sastāvdaļa, kuras mērķis ir galu galā samazināt saražotās preces kalpošanas laiku, kā rezultātā palielinās pārdošanas apjoms. Nolēmis aktīvi izmantot miniatūru elektrisko masieri (ražots, protams, Ķīnā), uzreiz pamanīju tā barošanas bloku, kas izskatās pēc mobilā telefona lādētāja un uz kura ir pat uzraksts KURJERA LĀDĒJS- mobilais lādētājs. Ar IZJUVI 5 volti un 500 mA. Pat nebūdams pārliecināts par tā izmantojamību, es to izjaucu un apskatīju saturu.

Elektroniskie komponenti, kas uzstādīti uz tāfeles un jo īpaši Zener diode pie izejas, norādīja, ka tas patiešām ir barošanas avots. Starp citu, diodes tilta neesamību es neuzskatu par pozitīvu lietu.

Pieslēgtā slodze, divu virknē 2,5 V spuldžu veidā, ar strāvas patēriņu 150 mA, izejā konstatēja 5,76 V. Ierīce ir paredzēta darbināšanai ar trim AA baterijām - 4,5 V, manuprāt, pieņemami, un 5 V no adaptera, bet viss pārējais šajā konkrētajā gadījumā ir acīmredzami bezjēdzīgs.

Meklējot shēmu internetā, izvēlējos pēc iepriekš uzņemtas fotogrāfijas uzzīmēt iespiedshēmas plati ar uz tās izvietotajām elektroniskajām sastāvdaļām.

Adaptera ķēde un pārveidošana

Iespiedshēmas plates attēls ļāva uzzīmēt esošo barošanas ķēdi. CHY 1711 tranzistora optocoupler, C945, S13001 tranzistori un citi komponenti neļāva man ķēdi saukt par primitīvu, bet ar esošajiem dažu komponentu reitingiem un citu neesamību tas man nederēja.

Jaunajā ķēdē tika ieviests 160 mA drošinātājs, un esošā taisngrieža vietā tika ieviests diodes tilts, kas sastāv no 4 1N4007 diodēm. Zenera diodes VD3, kas kontrolē optronu, vērtība ir mainīta no 4V6 uz 3V6, kam vajadzētu samazināt izejas spriegumu līdz vajadzīgajam līmenim.

Uz tāfeles bija pietiekami daudz brīvas vietas, lai nebija grūti īstenot plānotās izmaiņas. Tikko samontētā barošanas avota izejas spriegums bija gandrīz 4,5 volti.

Un strāvas izvade līdz 300 mA ieskaitot.

Rezultātā daži papildu elektroniskie komponenti un interesantam darbam veltītais laiks deva man iespēju iegūt pienācīgu barošanas avotu, kas, ceru, kalpos uzticīgi ilgu laiku. Babejs bija iesaistīts barošanas avota atkļūdošanā.

Daudzi jau zina, ka man ir vājums pret visa veida barošanas avotiem, bet šeit ir apskats divi vienā. Šoreiz būs apskats par radio konstruktoru, kas ļauj salikt bāzi laboratorijas barošanas blokam un tā reālas realizācijas variantu.
Brīdinu, būs daudz fotogrāfiju un teksta, tāpēc krājiet kafiju :)

Vispirms es nedaudz paskaidrošu, kas tas ir un kāpēc.
Gandrīz visi radioamatieri savā darbā izmanto tādu lietu kā laboratorijas barošanas bloks. Neatkarīgi no tā, vai tas ir sarežģīts ar programmatūras vadību vai pilnīgi vienkāršs LM317, tas joprojām darbojas gandrīz vienādi, strādājot ar tām, nodrošina dažādas slodzes.
Laboratorijas barošanas avoti ir sadalīti trīs galvenajos veidos.
Ar pulsa stabilizāciju.
Ar lineāro stabilizāciju
Hibrīds.

Pirmie ietver komutācijas kontrolētu barošanas avotu vai vienkārši komutācijas barošanas avotu ar pazeminātu PWM pārveidotāju. Esmu jau pārskatījis vairākas šo barošanas avotu iespējas. , .
Priekšrocības - liela jauda ar maziem izmēriem, lieliska efektivitāte.
Trūkumi - RF pulsācija, ietilpīgu kondensatoru klātbūtne izejā

Pēdējiem nav neviena PWM pārveidotāja, visa regulēšana tiek veikta lineāri, kur liekā enerģija tiek vienkārši izkliedēta uz vadības elementa.
Plusi - gandrīz pilnīgs pulsācijas trūkums, nav nepieciešami izejas kondensatori (gandrīz).
Mīnusi - efektivitāte, svars, izmērs.

Trešais ir pirmā tipa kombinācija ar otro, tad lineāro stabilizatoru darbina PWM pārveidotājs (spriegums PWM pārveidotāja izejā vienmēr tiek uzturēts līmenī, kas ir nedaudz augstāks par izeju, pārējais). regulē tranzistors, kas darbojas lineārā režīmā.
Vai arī tas ir lineārs barošanas avots, bet transformatoram ir vairāki tinumi, kas pārslēdzas pēc vajadzības, tādējādi samazinot vadības elementa zudumus.
Šai shēmai ir tikai viens trūkums, sarežģītība, kas ir augstāka nekā pirmajām divām iespējām.

Šodien mēs runāsim par otrā veida barošanas bloku ar regulēšanas elementu, kas darbojas lineārā režīmā. Bet paskatīsimies uz šo barošanas bloku, izmantojot dizainera piemēru, man šķiet, ka šim vajadzētu būt vēl interesantākam. Galu galā, manuprāt, tas ir labs sākums iesācēju radioamatieram, lai saliktu vienu no galvenajām ierīcēm.
Nu vai kā saka, pareizajam barošanas blokam jābūt smagam :)

Šis pārskats ir vairāk paredzēts iesācējiem, pieredzējuši biedri, visticamāk, tajā neko noderīgu neatradīs.

Pārskatīšanai es pasūtīju celtniecības komplektu, kas ļauj salikt galveno laboratorijas barošanas avota daļu.
Galvenās īpašības ir šādas (no veikala deklarētajām):
Ieejas spriegums - 24 volti maiņstrāva
Regulējams izejas spriegums - 0-30 volti DC.
Izejas strāva regulējama - 2mA - 3A
Izejas sprieguma pulsācija - 0,01%
Iespiedplates izmēri ir 80x80mm.

Mazliet par iepakojumu.
Dizainere ieradās parastā plastmasas maisiņā, ietīta mīkstā materiālā.
Iekšpusē antistatiskā rāvējslēdzēja maisiņā bija visas nepieciešamās sastāvdaļas, tostarp shēmas plate.

Viss iekšā bija nekārtība, bet nekas nebija bojāts; iespiedshēmas plate daļēji aizsargāja radio komponentus.

Es neuzskaitīšu visu, kas ir iekļauts komplektā, to ir vieglāk izdarīt vēlāk pārskatīšanas laikā, es tikai teikšu, ka man pietika ar visu, pat daži palika pāri.

Mazliet par iespiedshēmas plati.
Kvalitāte ir lieliska, ķēde nav iekļauta komplektā, bet visi vērtējumi ir atzīmēti uz tāfeles.
Dēlis ir abpusējs, pārklāts ar aizsargmasku.

Plātņu pārklājums, tinums un pašas PCB kvalitāte ir lieliska.
Vienā vietā varēju noplēst plāksteri no plombas, un tas bija pēc tam, kad mēģināju pielodēt neoriģinālo detaļu (kāpēc, uzzināsim vēlāk).
Manuprāt, šī ir labākā lieta iesācējam radioamatieram, to būs grūti sabojāt.

Pirms uzstādīšanas es uzzīmēju šī barošanas avota shēmu.

Shēma ir diezgan pārdomāta, lai gan ne bez trūkumiem, bet es jums par tiem pastāstīšu procesā.
Diagrammā ir redzami vairāki galvenie mezgli; es tos atdalīju pēc krāsas.
Zaļš - sprieguma regulēšanas un stabilizācijas bloks
Sarkans - strāvas regulēšanas un stabilizācijas vienība
Violeta - indikācijas vienība pārslēgšanai uz pašreizējo stabilizācijas režīmu
Zils - atsauces sprieguma avots.
Atsevišķi ir:
1. Ievades diodes tilts un filtra kondensators
2. Jaudas vadības bloks uz tranzistoriem VT1 un VT2.
3. Tranzistora VT3 aizsardzība, izslēdzot izeju, līdz darbības pastiprinātāju strāvas padeve ir normāla.
4. Ventilatora jaudas stabilizators, veidots uz 7824 mikroshēmas.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, agregāts operacionālo pastiprinātāju barošanas avota negatīvā pola veidošanai. Šīs ierīces klātbūtnes dēļ barošanas avots nedarbosies tikai ar līdzstrāvu, ir nepieciešama maiņstrāvas ieeja no transformatora.
6. C9 izejas kondensators, VD9, izejas aizsargdiode.

Vispirms es aprakstīšu ķēdes risinājuma priekšrocības un trūkumus.
Plusi -
Ir jauki, ja ventilatoram ir stabilizators, taču ventilatoram ir nepieciešami 24 volti.
Esmu ļoti gandarīts par negatīvas polaritātes barošanas avota klātbūtni, kas ievērojami uzlabo barošanas avota darbību pie strāvas un sprieguma, kas ir tuvu nullei.
Negatīvās polaritātes avota klātbūtnes dēļ ķēdē tika ieviesta aizsardzība; kamēr nav sprieguma, barošanas avota izeja tiks izslēgta.
Barošanas avotā ir 5,1 voltu atsauces sprieguma avots, kas ļāva ne tikai pareizi regulēt izejas spriegumu un strāvu (ar šo ķēdi spriegums un strāva tiek regulēti no nulles līdz maksimālajam lineāri, bez “izciļņiem” un “iekritumiem” pie galējām vērtībām), bet arī ļauj kontrolēt ārējo barošanas avotu, es vienkārši mainu vadības spriegumu.
Izejas kondensatoram ir ļoti maza kapacitāte, kas ļauj droši pārbaudīt gaismas diodes; strāvas pārsprieguma nebūs, kamēr izejas kondensators nav izlādējies un PSU pāriet strāvas stabilizācijas režīmā.
Izejas diode ir nepieciešama, lai aizsargātu barošanas avotu no apgrieztās polaritātes sprieguma piegādes tā izejai. Tiesa, diode ir pārāk vāja, labāk to nomainīt pret citu.

Mīnusi.
Strāvas mērīšanas šuntam ir pārāk liela pretestība, tāpēc, strādājot ar 3 ampēru slodzes strāvu, uz tā rodas aptuveni 4,5 vati siltuma. Rezistors ir paredzēts 5 vatiem, bet apkure ir ļoti augsta.
Ievades diodes tilts sastāv no 3 ampēru diodēm. Ir labi, ja ir vismaz 5 ampēru diodes, jo strāva caur diodēm šādā ķēdē ir vienāda ar 1,4 no izejas, tāpēc ekspluatācijā strāva caur tām var būt 4,2 ampēri, un pašas diodes ir paredzētas 3 ampēriem. . Vienīgais, kas situāciju atvieglo, ir tas, ka tilta diožu pāri darbojas pārmaiņus, taču tas joprojām nav pilnīgi pareizi.
Lielais mīnuss ir tas, ka ķīniešu inženieri, izvēloties operacionālos pastiprinātājus, izvēlējās op-amp ar maksimālo spriegumu 36 volti, taču neuzskatīja, ka ķēdei ir negatīvs sprieguma avots un ieejas spriegums šajā versijā bija ierobežots līdz 31. volti (36-5 = 31). Ar 24 voltu maiņstrāvas ieeju līdzstrāva būs aptuveni 32–33 volti.
Tie. Darbības pastiprinātāji darbosies ekstremālā režīmā (36 ir maksimālais, standarta 30).

Par plusiem un mīnusiem, kā arī par modernizāciju vairāk pastāstīšu vēlāk, bet tagad pāriesim pie faktiskās montāžas.

Pirmkārt, izklāsim visu, kas ir iekļauts komplektā. Tas atvieglos montāžu, un būs vienkārši skaidrāk redzēt, kas jau ir uzstādīts un kas ir palicis.

Es iesaku montāžu sākt ar zemākajiem elementiem, jo, ja vispirms uzstādīsit augstos, tad vēlāk būs neērti uzstādīt zemos.
Ir arī labāk sākt ar to komponentu instalēšanu, kas ir vairāk vienādi.
Sākšu ar rezistoriem, un tie būs 10 kOhm rezistori.
Rezistori ir augstas kvalitātes, un to precizitāte ir 1%.
Daži vārdi par rezistoriem. Rezistori ir krāsu kodēti. Daudziem tas var šķist neērti. Faktiski tas ir labāk nekā burtciparu marķējumi, jo ​​atzīmes ir redzamas jebkurā rezistora pozīcijā.
Nebaidieties no krāsu kodēšanas; sākotnējā posmā jūs varat to izmantot, un laika gaitā jūs varēsiet to identificēt bez tā.
Lai saprastu un ērti strādātu ar šādiem komponentiem, jums vienkārši jāatceras divas lietas, kas iesācējam radioamatieram dzīvē noderēs.
1. Desmit pamata marķēšanas krāsas
2. Sērijas vērtības, tās nav īpaši noderīgas, strādājot ar E48 un E96 sērijas precīzijas rezistoriem, taču šādi rezistori ir daudz retāk sastopami.
Jebkurš radioamatieris ar pieredzi tos uzskaitīs vienkārši no atmiņas.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Visas pārējās nominālvērtības tiek reizinātas ar 10, 100 utt. Piemēram, 22k, 360k, 39Ohm.
Ko šī informācija sniedz?
Un tas dod, ka, ja rezistors ir no E24 sērijas, tad, piemēram, krāsu kombinācija -
Zils + zaļš + dzeltens tajā nav iespējams.
Zils - 6
Zaļš - 5
Dzeltens - x10000
tie. Pēc aprēķiniem iznāk 650k, bet E24 sērijā tādas vērtības nav, ir vai nu 620 vai 680, kas nozīmē vai nu krāsa tika atpazīta nepareizi, vai arī krāsa ir mainīta, vai rezistors nav iekšā. E24 sērija, bet pēdējā ir reti sastopama.

Labi, pietiek teorijas, ejam tālāk.
Pirms uzstādīšanas es veidoju rezistoru vadus, parasti izmantojot pinceti, bet daži cilvēki šim nolūkam izmanto nelielu paštaisītu ierīci.
Vadu atgriezumus nesteidzamies izmest, dažkārt tie var noderēt lēcējiem.

Nosakot galveno daudzumu, es sasniedzu atsevišķus rezistorus.
Šeit var būt grūtāk, jums būs biežāk jāsaskaras ar konfesijām.

Es nelodēju sastāvdaļas uzreiz, bet vienkārši sakodu tās un saliecu vadus, un es vispirms tos iekožu un tad saliecu.
Tas ir izdarāms ļoti vienkārši, dēlis tiek turēts kreisajā rokā (ja esat labrocis), un vienlaikus tiek nospiests uzstādāmais komponents.
Labajā rokā mums ir sānu griezēji, nokožam vadus (dažreiz pat vairākas sastāvdaļas uzreiz), un uzreiz noliecam vadus ar sānu griezēju sānu malu.
Tas viss tiek darīts ļoti ātri, pēc kāda laika jau automātiski.

Tagad esam tikuši līdz pēdējam mazajam rezistoram, vajadzīgā vērtība un pāri palikušajam ir vienāda, kas nav slikti :)

Pēc rezistoru uzstādīšanas mēs pārejam pie diodēm un Zener diodēm.
Šeit ir četras mazas diodes, tās ir populārās 4148, divas Zener diodes ar 5,1 voltu katra, tāpēc ir ļoti grūti sajaukt.
Mēs to arī izmantojam, lai izdarītu secinājumus.

Uz tāfeles katods ir norādīts ar svītru, tāpat kā uz diodēm un Zener diodēm.

Lai arī dēlim ir aizsargmaska, tomēr iesaku nolocīt vadus, lai tie nekristu uz blakus sliedēm, bildē diodes vads ir noliecies prom no trases.

Zener diodes uz tāfeles ir arī marķētas kā 5V1.

Ķēdē nav ļoti daudz keramisko kondensatoru, taču to marķējumi var sajaukt iesācēju radioamatieru. Starp citu, tas arī pakļaujas E24 sērijai.
Pirmie divi cipari ir nominālvērtība pikofaradās.
Trešais cipars ir nulles skaits, kas jāpievieno nominālvērtībai
Tie. piemēram, 331 = 330pF
101–100 pF
104–100000pF vai 100nF vai 0,1uF
224–220000pF vai 220nF vai 0,22uF

Ir uzstādīts galvenais pasīvo elementu skaits.

Pēc tam mēs pārejam pie operatīvo pastiprinātāju uzstādīšanas.
Droši vien ieteiktu tiem pirkt rozetes, bet pielodēju tādas, kādas ir.
Uz tāfeles, kā arī pašā mikroshēmā ir atzīmēta pirmā tapa.
Pārējie secinājumi tiek skaitīti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Fotoattēlā parādīta operatīvā pastiprinātāja vieta un tā uzstādīšana.

Mikroshēmām es neliecu visas tapas, bet tikai pāris, parasti tās ir ārējās tapas pa diagonāli.
Nu, labāk tos iekost tā, lai tie izvirzītu apmēram 1 mm virs dēļa.

Tas arī viss, tagad jūs varat pāriet uz lodēšanu.
Es izmantoju ļoti parastu lodāmuru ar temperatūras regulēšanu, bet ar parasto lodāmuru ar jaudu aptuveni 25-30 vati ir pilnīgi pietiekami.
Lodēt 1mm diametrā ar plūsmu. Es īpaši nenorādu lodmetāla zīmolu, jo lodmetāls uz spoles nav oriģināls (oriģinālās spoles sver 1 kg), un tikai daži cilvēki būs pazīstami ar tā nosaukumu.

Kā jau rakstīju augstāk, dēlis ir kvalitatīvs, lodēts ļoti viegli, nekādus kušņus neizmantoju, pietiek tikai ar to, kas ir lodējumā, tikai jāatceras reizēm nokratīt lieko kušņu no gala.

Šeit es nofotografēju ar labu lodēšanas piemēru un ne tik labu.
Labam lodēšanai vajadzētu izskatīties kā mazai pilītei, kas aptver termināli.
Bet fotoattēlā ir pāris vietas, kur acīmredzami nav pietiekami daudz lodēšanas. Tas notiks uz abpusējas plātnes ar metalizāciju (kur caurumā ieplūst arī lodmetāls), bet uz vienpusējas plāksnes to nevar izdarīt, laika gaitā šāda lodēšana var “nokrist”.

Arī tranzistoru spailes ir iepriekš jāformē, tas jādara tā, lai terminālis nedeformētos korpusa pamatnes tuvumā (vecāki atcerēsies leģendāro KT315, kura spailes mīlēja noraut).
Es veidoju jaudīgus komponentus nedaudz savādāk. Formēšana tiek veikta tā, lai detaļa stāvētu virs dēļa, tādā gadījumā uz plāksni nodos mazāk siltuma un to nesagrauj.

Šādi uz tāfeles izskatās formēti jaudīgi rezistori.
Visas sastāvdaļas tika lodētas tikai no apakšas, lodmetāls, ko redzat dēļa augšpusē, kapilārā efekta dēļ iekļuva caur caurumu. Vēlams lodēt tā, lai lodējums nedaudz iespiestos uz augšu, tas palielinās lodēšanas uzticamību, bet smago komponentu gadījumā - to labāku stabilitāti.

Ja pirms tam es veidoju komponentu spailes ar pinceti, tad diodēm jums jau būs nepieciešamas mazas knaibles ar šaurām spīlēm.
Secinājumi tiek veidoti aptuveni tādā pašā veidā kā rezistoriem.

Bet uzstādīšanas laikā pastāv atšķirības.
Ja detaļām ar plāniem vadiem instalācija notiek vispirms, tad notiek nokošana, tad diodēm ir otrādi. Pēc nokošanas šādu vadu vienkārši neizlocīsi, tāpēc vispirms noliecam vadu, tad nokožam lieko.

Strāvas bloks tiek montēts, izmantojot divus tranzistorus, kas savienoti saskaņā ar Darlington ķēdi.
Viens no tranzistoriem ir uzstādīts uz neliela radiatora, vēlams caur termisko pastu.
Komplektā bija četras M3 skrūves, viena ir šeit.

Pāris gandrīz pielodētās plāksnes fotogrāfijas. Es neaprakstīšu spaiļu bloku un citu komponentu uzstādīšanu; tas ir intuitīvs un redzams no fotogrāfijas.
Starp citu, attiecībā uz spaiļu blokiem platei ir spaiļu bloki ieejas, izejas un ventilatora jaudas pievienošanai.

Dēli vēl neesmu mazgājusi, lai gan šajā posmā to bieži daru.
Tas ir saistīts ar faktu, ka vēl būs jāpabeidz neliela daļa.

Pēc galvenā montāžas posma mums paliek šādas sastāvdaļas.
Jaudīgs tranzistors
Divi mainīgi rezistori
Divi savienotāji plates uzstādīšanai
Divi savienotāji ar vadiem, starp citu vadi ir ļoti mīksti, bet maza šķērsgriezuma.
Trīs skrūves.

Sākotnēji ražotājs bija paredzējis uz pašas plates novietot mainīgos rezistorus, taču tie ir novietoti tik neērti, ka es pat nepacentos tos lodēt un parādīju tikai kā piemēru.
Tie ir ļoti tuvu un būs ārkārtīgi neērti pielāgot, lai gan tas ir iespējams.

Bet paldies, ka neaizmirsāt iekļaut vadus ar savienotājiem, tas ir daudz ērtāk.
Šādā formā rezistorus var novietot uz ierīces priekšējā paneļa, un dēli var uzstādīt ērtā vietā.
Tajā pašā laikā es pielodēju jaudīgu tranzistoru. Šis ir parasts bipolārs tranzistors, taču tā maksimālā jaudas izkliede ir līdz 100 vatiem (protams, ja uzstādīts uz radiatora).
Ir palikušas trīs skrūves, es pat nesaprotu, kur tās izmantot, ja tāfeles stūros, tad vajadzīgas četras, ja pievieno jaudīgu tranzistoru, tad tās ir īsas, kopumā tas ir noslēpums.

Plātni var darbināt no jebkura transformatora ar izejas spriegumu līdz 22 voltiem (specifikācijās norādīts 24, bet iepriekš paskaidroju, kāpēc šādu spriegumu nevar izmantot).
Nolēmu Romantic pastiprinātājam izmantot transformatoru, kas ilgi stāvējis. Kāpēc par, nevis no un tāpēc, ka tas vēl nekur nav stāvējis :)
Šim transformatoram ir divi 21 voltu izejas jaudas tinumi, divi 16 voltu papildu tinumi un vairoga tinums.
Spriegums ir norādīts ieejai 220, bet, tā kā mums tagad jau ir 230 standarts, izejas spriegumi būs nedaudz augstāki.
Transformatora aprēķinātā jauda ir aptuveni 100 vati.
Es paralēlizēju izejas jaudas tinumus, lai iegūtu vairāk strāvas. Protams, varēja izmantot taisnvirziena ķēdi ar divām diodēm, bet tas nedarbosies labāk, tāpēc atstāju to kā ir.

Tiem, kas nezina, kā noteikt transformatora jaudu, es izveidoju īsu video.

Pirmais izmēģinājuma brauciens. Es uz tranzistora uzstādīju nelielu radiatoru, taču pat šajā formā bija diezgan daudz apkures, jo barošanas avots ir lineārs.
Strāvas un sprieguma regulēšana notiek bez problēmām, viss strādāja uzreiz, tāpēc varu jau pilnībā ieteikt šo dizaineru.
Pirmais fotoattēls ir sprieguma stabilizācija, otrais ir strāva.

Pirmkārt, es pārbaudīju, ko transformators izdod pēc iztaisnošanas, jo tas nosaka maksimālo izejas spriegumu.
Man bija apmēram 25 volti, nevis daudz. Filtra kondensatora jauda ir 3300 μF, es ieteiktu to palielināt, taču pat šādā formā ierīce ir diezgan funkcionāla.

Tā kā turpmākai pārbaudei bija nepieciešams izmantot parasto radiatoru, es pārgāju pie visas nākotnes konstrukcijas montāžas, jo radiatora uzstādīšana bija atkarīga no paredzētā dizaina.
Es nolēmu izmantot Igloo7200 radiatoru, kas man bija blakus. Pēc ražotāja domām, šāds radiators spēj izkliedēt līdz 90 vatiem siltuma.

Ierīcei tiks izmantots Z2A korpuss pēc Polijā ražotas idejas, cena būs aptuveni 3 dolāri.

Sākotnēji gribējās attālināties no lasītājiem apnikušā korpusa, kurā krāju visādas elektroniskas lietas.
Lai to izdarītu, izvēlējos nedaudz mazāku korpusu un nopirku tam ventilatoru ar sietu, taču nevarēju tajā ievietot visu pildījumu, tāpēc iegādājos otru korpusu un attiecīgi otru ventilatoru.
Abos gadījumos iegādājos Sunon ventilatorus, man ļoti patīk šīs firmas produkti, un abos gadījumos iegādājos 24 voltu ventilatorus.

Tā es plānoju uzstādīt radiatoru, dēli un transformatoru. Atliek pat nedaudz vietas pildījumam izplesties.
Ventilatoru nevarēja dabūt iekšā, tāpēc tika nolemts to novietot ārpusē.

Mēs atzīmējam montāžas caurumus, nogriežam vītnes un pieskrūvējam tos montāžai.

Tā kā izvēlētā korpusa iekšējais augstums ir 80 mm un arī plāksnei ir šāds izmērs, es nostiprināju radiatoru tā, lai dēlis būtu simetrisks attiecībā pret radiatoru.

Arī jaudīgā tranzistora vadi ir nedaudz jāformē, lai tie nedeformētos, kad tranzistors tiek nospiests pret radiatoru.

Neliela atkāpe.
Ražotājs nez kāpēc izdomājis, kur uzstādīt diezgan mazu radiatoru, tāpēc, uzstādot parasto, sanāk, ka traucē ventilatora jaudas stabilizators un tā pieslēgšanas savienotājs.
Nācās tos atlodēt un ar lenti aizlīmēt vietu, kur tie atradās, lai nebūtu savienojuma ar radiatoru, jo uz tā ir spriegums.

Lieko lenti nogriezu aizmugurē, citādi sanāktu pavisam nevīžīga, darīsim pēc fenšui :)

Šādi izskatās iespiedshēmas plate ar beidzot uzstādītu radiatoru, tranzistors ir uzstādīts, izmantojot termopastu, un labāk ir izmantot labu termopastu, jo tranzistors izkliedē jaudu, kas ir salīdzināma ar jaudīgu procesoru, t.i. apmēram 90 vati.
Tajā pašā laikā es uzreiz izveidoju caurumu ventilatora ātruma regulatora paneļa uzstādīšanai, kas beigās tomēr bija jāpārurbj :)

Lai iestatītu nulli, es noskrūvēju abas pogas galējā kreisajā pozīcijā, izslēdzu slodzi un iestatīju izvadi uz nulli. Tagad izejas spriegums tiks regulēts no nulles.

Tālāk ir daži testi.
Es pārbaudīju izejas sprieguma uzturēšanas precizitāti.
Tukšgaita, spriegums 10,00 volti
1. Slodzes strāva 1 ampērs, spriegums 10,00 volti
2. Slodzes strāva 2 ampēri, spriegums 9,99 volti
3. Slodzes strāva 3 ampēri, spriegums 9,98 volti.
4. Slodzes strāva 3,97 ampēri, spriegums 9,97 volti.
Raksturlielumi ir diezgan labi, ja vēlas, tos var vēl nedaudz uzlabot, mainot sprieguma atgriezeniskās saites rezistoru pieslēguma punktu, bet man ar to pietiek kā ir.

Es arī pārbaudīju pulsācijas līmeni, pārbaude notika ar strāvu 3 ampēri un izejas spriegumu 10 volti

Pulsācijas līmenis bija aptuveni 15mV, kas ir ļoti labi, bet es domāju, ka patiesībā ekrānuzņēmumā redzamie viļņi, visticamāk, nāk no elektroniskās slodzes, nevis no paša barošanas avota.

Pēc tam sāku montēt pašu ierīci kopumā.
Sāku ar radiatora uzstādīšanu ar barošanas bloku.
Lai to izdarītu, es atzīmēju ventilatora un strāvas savienotāja uzstādīšanas vietu.
Caurums tika atzīmēts ne gluži apaļš, ar maziem “izgriezumiem” augšā un apakšā, tie nepieciešami, lai palielinātu aizmugurējā paneļa izturību pēc cauruma izgriešanas.
Lielākās grūtības parasti rada sarežģītas formas caurumi, piemēram, strāvas savienotājam.

No lielas mazo kaudzes izgriež lielu caurumu :)
Urbis + 1 mm urbis dažreiz dara brīnumus.
Mēs urbjam caurumus, daudz caurumu. Tas var šķist garš un nogurdinošs. Nē, gluži pretēji, tas ir ļoti ātri, paneļa pilnīga urbšana aizņem apmēram 3 minūtes.

Pēc tam es parasti uzstādu sējmašīnu nedaudz lielāku, piemēram, 1,2-1,3 mm, un eju cauri kā griezējs, iegūstu šādu griezumu:

Pēc tam mēs paņemam rokās nelielu nazi un iztīrām izveidotos caurumus, tajā pašā laikā nedaudz apgriežam plastmasu, ja caurums ir nedaudz mazāks. Plastmasa ir diezgan mīksta, tāpēc ar to ir ērti strādāt.

Pēdējais sagatavošanas posms ir montāžas caurumu urbšana, mēs varam teikt, ka galvenais darbs pie aizmugurējā paneļa ir pabeigts.

Mēs uzstādām radiatoru ar dēli un ventilatoru, izmēģinām iegūto rezultātu un, ja nepieciešams, “pabeidzam ar failu”.

Gandrīz pašā sākumā es pieminēju pārskatīšanu.
Es mazliet piestrādāšu pie tā.
Sākumā es nolēmu nomainīt oriģinālās diodes ievades diožu tiltā ar Schottky diodēm; šim nolūkam es nopirku četrus 31DQ06 gabalus. un tad atkārtoju dēļu izstrādātāju kļūdu, pēc inerces pērkot diodes tai pašai strāvai, bet vajadzēja lielākai. Bet tomēr diožu sildīšana būs mazāka, jo Šotkija diožu kritums ir mazāks nekā parastajām.
Otrkārt, es nolēmu nomainīt šuntu. Mani neapmierināja ne tikai tas, ka uzkarst kā gludeklis, bet arī tas, ka nokrīt apmēram 1,5 volti, ko var izmantot (slodzes izpratnē). Lai to izdarītu, es paņēmu divus vietējos 0,27 Ohm 1% rezistorus (tas arī uzlabos stabilitāti). Kāpēc izstrādātāji to nedarīja, nav skaidrs; risinājuma cena ir absolūti tāda pati kā versijā ar vietējo 0,47 Ohm rezistoru.
Drīzāk kā papildinājumu es nolēmu nomainīt oriģinālo 3300 µF filtra kondensatoru pret kvalitatīvāku un ietilpīgāku Capxon 10000 µF...

Šādi izskatās iegūtais dizains ar nomainītiem komponentiem un uzstādītu ventilatora termiskās vadības paneli.
Izrādījās mazs kolhozs, un turklāt, uzstādot jaudīgus rezistorus, nejauši noplēsu vienu vietu uz tāfeles. Kopumā bija iespējams droši izmantot mazāk jaudīgus rezistorus, piemēram, vienu 2 vatu rezistoru, man tāda nebija noliktavā.

Apakšā tika pievienoti arī daži komponenti.
3,9 k rezistors, kas ir paralēls savienotāja attālākajiem kontaktiem strāvas vadības rezistora pievienošanai. Tas ir nepieciešams, lai samazinātu regulēšanas spriegumu, jo šunta spriegums tagad ir atšķirīgs.
Pāris 0,22 µF kondensatoru, viens paralēli strāvas vadības rezistora izejai, lai samazinātu traucējumus, otrs ir vienkārši pie barošanas avota izejas, tas nav īpaši vajadzīgs, es vienkārši nejauši izņēmu pāri uzreiz un nolēma izmantot abus.

Visa barošanas sekcija ir pievienota, un transformatoram ir uzstādīts dēlis ar diodes tiltu un kondensatoru sprieguma indikatora barošanai.
Kopumā pašreizējā versijā šī plate nav obligāta, taču es nevarēju pacelt roku, lai darbinātu indikatoru no maksimālās 30 voltu sprieguma, un es nolēmu izmantot papildu 16 voltu tinumu.

Priekšējā paneļa organizēšanai tika izmantoti šādi komponenti:
Slodzes savienojuma spailes
Metāla rokturu pāris
Strāvas slēdzis
Sarkanais filtrs, deklarēts kā filtrs KM35 korpusiem
Lai norādītu strāvu un spriegumu, es nolēmu izmantot dēli, kas man bija palicis pāri pēc vienas no atsauksmēm. Bet mani neapmierināja mazie indikatori un tāpēc tika iegādāti lielāki ar cipara augstumu 14mm, tiem tapa iespiedshēmas plate.

Kopumā šis risinājums ir īslaicīgs, bet es gribēju to darīt uzmanīgi pat īslaicīgi.

Vairāki priekšējā paneļa sagatavošanas posmi.
1. Uzzīmējiet pilna izmēra priekšējā paneļa izkārtojumu (es izmantoju parasto Sprint Layout). Identisku korpusu izmantošanas priekšrocība ir tā, ka jauna paneļa sagatavošana ir ļoti vienkārša, jo nepieciešamie izmēri jau ir zināmi.
Mēs pievienojam izdruku uz priekšējā paneļa un urbjam marķēšanas caurumus ar diametru 1 mm kvadrātveida/taisnstūra caurumu stūros. Izmantojiet to pašu urbi, lai urbtu atlikušo caurumu centrus.
2. Izmantojot iegūtos caurumus, mēs atzīmējam griešanas vietas. Mēs mainām instrumentu uz plānu diska griezēju.
3. Izgriezām taisnas līnijas, skaidri pēc izmēra priekšpusē, nedaudz lielākas aizmugurē, lai griezums būtu pēc iespējas pilnīgāks.
4. Izlauziet nogrieztos plastmasas gabalus. Es tos parasti neizmetu, jo tie joprojām var noderēt.

Tādā pašā veidā, kā sagatavojot aizmugurējo paneli, mēs apstrādājam iegūtos caurumus, izmantojot nazi.
Iesaku urbt liela diametra caurumus, tas “nekož” plastmasu.

Izmēģinām iegūto un, ja nepieciešams, pārveidojam, izmantojot adatas vīli.
Man bija nedaudz jāpaplašina slēdža caurums.

Kā jau rakstīju iepriekš, displejam nolēmu izmantot tāfeli, kas palikusi pāri no iepriekšējām atsauksmēm. Kopumā tas ir ļoti slikts risinājums, bet pagaidu variantam tas ir vairāk nekā piemērots, vēlāk paskaidrošu, kāpēc.
Atlodējam no plates indikatorus un savienotājus, izsaucam vecos indikatorus un jaunos.
Izrakstīju abu rādītāju pinout, lai neapjuktu.
Vietējā versijā tika izmantoti četrciparu rādītāji, es izmantoju trīsciparu rādītājus. jo tas vairs neietilpa manā logā. Bet, tā kā ceturtais cipars ir nepieciešams tikai burta A vai U attēlošanai, to zudums nav kritisks.
Es ievietoju starp indikatoriem LED, kas norāda strāvas ierobežojuma režīmu.

Sagatavoju visu nepieciešamo, lodēju no vecās plates 50 mOhm rezistoru, kas tiks izmantots kā līdz šim, kā strāvas mērīšanas šunts.
Šī ir šī šunta problēma. Fakts ir tāds, ka šajā opcijā man būs sprieguma kritums pie izejas 50 mV uz katru 1 ampēru slodzes strāvu.
Ir divi veidi, kā atbrīvoties no šīs problēmas: izmantojiet divus atsevišķus strāvas un sprieguma skaitītājus, vienlaikus darbinot voltmetru no atsevišķa strāvas avota.
Otrs veids ir uzstādīt šuntu barošanas avota pozitīvajā polā. Abi varianti man nederēja kā pagaidu risinājums, tāpēc nolēmu uzkāpt uz rīkles savam perfekcionismam un uztaisīt vienkāršotu variantu, taču tālu no labākā.

Dizainam es izmantoju montāžas stabus, kas palikuši no DC-DC pārveidotāja plates.
Ar tiem es ieguvu ļoti ērtu dizainu: indikatoru panelis ir piestiprināts pie ampēr-voltmetra plates, kas savukārt ir piestiprināts pie strāvas spaiļu plates.
Sanāca pat labāk nekā biju gaidījusi :)
Es arī novietoju strāvas mērīšanas šuntu uz strāvas spaiļu plates.

Iegūtais priekšējā paneļa dizains.

Un tad es atcerējos, ka aizmirsu uzstādīt jaudīgāku aizsargdiodi. Vēlāk nācās pielodēt. Es izmantoju diode, kas palika no diožu nomaiņas dēļa ievades tiltā.
Protams, būtu jauki pievienot drošinātāju, bet tas vairs nav šajā versijā.

Bet es nolēmu uzstādīt labākus strāvas un sprieguma kontroles rezistorus, nekā tos ieteicis ražotājs.
Oriģinālie ir diezgan kvalitatīvi un darbojas raiti, bet tie ir parastie rezistori un, manuprāt, laboratorijas barošanas blokam vajadzētu precīzāk noregulēt izejas spriegumu un strāvu.
Pat tad, kad es domāju par barošanas paneļa pasūtīšanu, es tos redzēju veikalā un pasūtīju tos pārskatīšanai, jo īpaši tāpēc, ka tiem bija vienāds vērtējums.

Parasti šādiem nolūkiem es izmantoju citus rezistorus, tie apvieno divus rezistorus, lai nodrošinātu rupju un vienmērīgu regulēšanu, taču pēdējā laikā es tos nevaru atrast pārdošanā.
Vai kāds zina viņu importētos analogus?

Rezistori ir diezgan kvalitatīvi, griešanās leņķis ir 3600 grādi jeb vienkāršāk sakot - 10 pilni apgriezieni, kas nodrošina 3 voltu jeb 0,3 ampēru maiņu uz 1 apgriezienu.
Ar šādiem rezistoriem regulēšanas precizitāte ir aptuveni 11 reizes precīzāka nekā ar parastajiem.

Jauni rezistori, salīdzinot ar oriģinālajiem, izmēri noteikti ir iespaidīgi.
Pa ceļam nedaudz saīsināju vadus līdz rezistoriem, tam vajadzētu uzlabot trokšņu imunitāti.

Saliku visu maciņā, principā pat nedaudz vietas paliek, ir kur augt :)

Es pievienoju ekranēšanas tinumu savienotāja zemējuma vadam, papildu barošanas plate atrodas tieši uz transformatora spailēm, tas, protams, nav ļoti glīts, bet es vēl neesmu izdomājis citu iespēju.

Pārbaudiet pēc montāžas. Viss sākās gandrīz ar pirmo reizi, nejauši sajaucu divus ciparus uz indikatora un ilgi nevarēju saprast, kas par vainu regulēšanai, pēc pārslēgšanas viss kļuva kā nākas.

Pēdējais posms ir filtra līmēšana, rokturu uzstādīšana un korpusa salikšana.
Filtram ap perimetru ir plānāka mala, galvenā daļa ir padziļināta korpusa logā, bet plānākā daļa ir pielīmēta ar abpusēju lenti.
Rokturi sākotnēji bija paredzēti vārpstas diametram 6.3mm (ja nemaldos), jaunajiem rezistoriem ir plānāks kāts, tāpēc uz vārpstas nācās uzlikt pāris slāņus siltuma saraušanās.
Es nolēmu pagaidām neveidot priekšējo paneli nekādā veidā, un tam ir divi iemesli:
1. Vadības ierīces ir tik intuitīvas, ka uzrakstos vēl nav īpaša punkta.
2. Plānoju modificēt šo barošanas bloku, tāpēc iespējamas izmaiņas priekšējā paneļa dizainā.

Pāris iegūtā dizaina fotogrāfijas.
Skats no priekšas:

Skats no aizmugures.
Vērīgi lasītāji droši vien pamanījuši, ka ventilators ir novietots tā, ka tas izpūš karstu gaisu no korpusa, nevis sūknē aukstu gaisu starp radiatora ribām.
Es nolēmu to darīt, jo radiators ir nedaudz mazāks par augstumu nekā korpuss, un, lai karstais gaiss neiekļūtu iekšā, es uzstādīju ventilatoru pretējā virzienā. Tas, protams, ievērojami samazina siltuma noņemšanas efektivitāti, bet ļauj nedaudz vēdināt telpu barošanas blokā.
Turklāt es ieteiktu izveidot vairākus caurumus korpusa apakšējā daļā, bet tas ir vairāk kā papildinājums.

Pēc visām izmaiņām es ieguvu nedaudz mazāku strāvu nekā sākotnējā versijā, un tā bija aptuveni 3,35 ampēri.

Tāpēc es mēģināšu aprakstīt šīs tāfeles plusus un mīnusus.
plusi
Teicama meistarība.
Gandrīz pareizs ierīces shēmas dizains.
Pilns detaļu komplekts barošanas avota stabilizatora plāksnes montāžai
Labi piemērots iesācējiem radioamatieriem.
Minimālā formā tam papildus nepieciešams tikai transformators un radiators, uzlabotā formā tam nepieciešams arī ampērvoltmetrs.
Pilnībā funkcionāls pēc salikšanas, lai arī ar dažām niansēm.
Barošanas avota izejā nav kapacitatīvo kondensatoru, droši testējot LED utt.

Mīnusi
Operacionālo pastiprinātāju tips ir nepareizi izvēlēts, tāpēc ieejas sprieguma diapazons jāierobežo līdz 22 voltiem.
Ne pārāk piemērota strāvas mērīšanas rezistora vērtība. Tas darbojas parastajā termiskajā režīmā, taču labāk to nomainīt, jo apkure ir ļoti augsta un var kaitēt apkārtējām sastāvdaļām.
Ieejas diodes tilts darbojas maksimāli, diodes labāk nomainīt pret jaudīgākām

Mans viedoklis. Montāžas procesā radās iespaids, ka ķēdi projektējuši divi dažādi cilvēki, viens pielietojis pareizu regulēšanas principu, atsauces sprieguma avots, negatīvā sprieguma avots, aizsardzība. Otrais šim nolūkam nepareizi izvēlējies šuntu, darbības pastiprinātājus un diožu tiltu.
Man ļoti patika ierīces shēmas dizains, un modifikāciju sadaļā vispirms gribēju nomainīt operacionālos pastiprinātājus, pat iegādājos mikroshēmas ar maksimālo darba spriegumu 40 volti, bet tad pārdomāju par modifikācijām. bet citādi risinājums ir diezgan pareizs, regulēšana ir gluda un lineāra. Protams, ir apkure, bez tās nevar dzīvot. Vispār, kas attiecas uz mani, šis ir ļoti labs un noderīgs konstruktors iesācējam radioamatierim.
Noteikti atradīsies cilvēki, kas rakstīs, ka gatavu ir vieglāk nopirkt, bet, manuprāt, pašam salikt ir gan interesantāk (laikam tas ir svarīgākais), gan noderīgāk. Turklāt daudziem cilvēkiem diezgan viegli mājās ir transformators un radiators no vecā procesora, un sava veida kaste.

Jau recenzijas rakstīšanas laikā man bija vēl spēcīgāka sajūta, ka šis apskats būs sākums apskatu sērijai, kas veltīta lineārajai barošanai, man ir domas par uzlabojumiem -
1. Indikācijas un vadības shēmas pārveidošana digitālā versijā, iespējams, ar pieslēgumu datoram
2. Operacionālo pastiprinātāju nomaiņa pret augstsprieguma pastiprinātājiem (pagaidām nezinu, kādi)
3. Pēc op-amp nomaiņas es vēlos izveidot divus automātiskus pārslēgšanas posmus un paplašināt izejas sprieguma diapazonu.
4. Mainiet strāvas mērīšanas principu displeja ierīcē, lai slodzes laikā nebūtu sprieguma krituma.
5. Pievienojiet iespēju ar pogu izslēgt izejas spriegumu.

Tas laikam arī viss. Varbūt es atcerēšos vēl kaut ko un kaut ko pievienošu, bet es vairāk gaidu komentārus ar jautājumiem.
Plānojam vēl vairākas atsauksmes veltīt dizaineriem iesācējiem radioamatieriem, iespējams, kādam būs ieteikumi par konkrētiem dizaineriem.

Nav paredzēts vājprātīgajiem

Sākumā negribēju to rādīt, bet tad tomēr nolēmu nofotografēt.
Kreisajā pusē ir barošanas bloks, ko izmantoju daudzus gadus iepriekš.
Šis ir vienkāršs lineārs barošanas avots ar izejas jaudu 1-1,2 ampēri ar spriegumu līdz 25 voltiem.
Tāpēc es gribēju to aizstāt ar kaut ko jaudīgāku un pareizāku.

Prece tika nodrošināta veikala atsauksmes rakstīšanai. Pārskats tika publicēts saskaņā ar Vietnes noteikumu 18. punktu.